ГРОУВИНГ. С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Для любителей предисловий. Друзья, братья! Именно друзья и братья! Только такое отношение у нас – у людей, должно быть друг к другу. Ибо вместе мы сила, а в складывающейся в современном мире ситуации «Человек человеку волк» проигрывает каждый. Поэтому фундаментальная потребность делиться тем, что ты имеешь должна быть основополагающей и касается это в первую очередь информации. Трудом мы создаем блага, и хотелось бы получать в соответствии со своими трудами. А информация – это субпродукт любых опытов и изысканий, она не имеет лимита, она должна быть общедоступной. Несколько моих видео об опыте выращивания конопли дома вызвали массу вопросов среди подписчиков моего канала на ютубе

…и я решил написать что-то вроде краткого эссе на тему, «Как начать выращивать каннабис дома».

Как обустроить свой домашний садик на пару растений для покрытия своих потребностей в куришке, к чему быть готовым, принимаясь за это интереснейшее занятие и на чем сосредоточить внимание? Как вообще собрать воедино в голове общую картинку и составить свой план действий?

Короче – с чего начать!? Однако, взявшись за написание, я обнаружил, что информации, которой я готов поделиться настолько много, что теперь это оформляется в целую книгу... Я не голландский плантатор. Мой опыт ограничивается выращиванием пары кустов дома исключительно для собственного хозяйства и не более того. Да и писатель из меня тот еще... об издательстве этой книги и оформлении её в печатный вариант я пока не задумываюсь. Но!

У меня есть Знание о том, «как начать!» Я даю вам краткое руководство о практике выращивания, чтобы вы понимали с чего вообще начать, где отправные точки в выборе сортов, оборудования и т.д. Читайте эту книгу внимательно. Вопросы присылайте в личку на мой канал, возможно, в будущем я заведу форум или страничку для размещения текстов.

Я заранее прошу прощения у умудренных опытом читателей за

некоторые неточности в формулировках, которые могу допустить, за утрирование и недопонимание мной тонкостей выращивания каннабиса. Нет предела совершенству, да и технологии меняются. Раньше считалось, так, теперь по-другому…

Еще раз повторяю – я далеко не знаменитый агроном-коноплевод. Мой личный опыт выращивания весьма скромный и ограничивается несколькими циклами по паре кустиков исключительно для себя.

Эта книга раскрывает вопрос о том, с чего начать и вполне может быть подходящим полноценным руководством для проведения своего первого цикла в индоре. Я призываю всех, кто прочтет эту книгу и вырастит свои первые шишки благодаря ей копать глубже в других, более фундаментальных и профессиональных источниках.

Я так же буду благодарен за любую помощь в дополнении и оптимизации этой книги и если кому-то есть чем поделиться – велкам! Новичкам же желаю удачного гровинга и наслаждения от прочтения этих строк.

Ты также можешь оказать мне финансовую поддержку в благодарность за эту книгу в размере всего лишь 100 рублей, об этом подробнее написано в самом конце книги в разделе Взаимопомощь.

Гроувинг и Гроверы. Предыстория, как я начинал…

Когда-то, в довольно уже сознательном возрасте 29 лет я покурил травы и задался вопросом – возможно ли вырастить коноплю дома и получить реальные шишки, как это сделать и какого качества и в каком объеме я получу куришку, если заморочусь темой выращивания всерьез? Забегая вперед скажу, когда я разобрался и сделал все как надо - результат превзошел все мои ожидания, но обо всем по порядку.

К тому моменту прошло уже лет 10 с момента, когда я последний раз курил траву. Тогда у меня была пара друзей, с которыми мы покупали бокс травы и курили на балконе. Помню, это была крепкая, обжигающая горло шала, сухая, как порох, светлая с большими семками, которые микро феерверками потрескивали в косяке. Мы тогда радовались наличию семок и думали, что в них весь смак. Там же масло – такая была логика.

И теперь, будучи взрослым уже человеком, я даже представления не имел о том, что такое настоящий стафф и каковы его базовые свойства.

И, тем более, мои представления о домашнем выращивании были весьма отдаленными.

Я даже не знал возможно ли дома выращивать коноплю… Я представлял себе супер-навороченную климатическую камеру с жарким, влажным климатом, ослепляющим светом и огромным количеством удобрений, больше напоминающим химическую лабораторию. И мне казалось, что это крайне трудно или вообще невозможно – выращивать дома. Ведь это еще и незаконно.

Но набрав в поисковике «семена конопли» я обнаружил огромное количество сид-банков (интернет-магазинов семян), которые готовы были прислать семки из Голландии, США и еще черт знает откуда.

Первым препятствие на пути гроверства встал страх попасть за решетку из-за одних только семян. Сразу же мне становилось жутко от мысли, что лишь заказав семки можно попасть под следствие и записаться в почетные наркоманы РФ.

Но трудности меня не остановили и я начал копать! Ведь, если семена продают – значит возможно вырастить. А если это может сделать кто-то другой – почему я не могу? Если этим занимаются многие – не всех же сажают, значит, мне обязательно должно повезти! Прошло уже несколько лет, но

как и тогда сейчас трудно с ходу найти правильную, комплексную, полноценную информацию по выращиванию в современных российских условиях. Лучшее, что мне удалось прочесть – Библия гровера. Лучшее, что мне удалось посмотреть – ULTIMATE GROWING (Высший пилотаж выращивания). Крайне рекомендую вам эти ресурсы. Но это забугорная тема… есть нюансы.

Так как же начать и что делать в наших условиях? В нашем климате, с нашим ассортиментом в магазинах? И я решил написать об этом.

Гровинг – первое загадочное слово, которое я узнал, а теперь узнаешь и ты. Гровинг от слова – growing – выращивание. Это выращивание конопли. А Гровер – человек, занимающийся выращиванием. В Голландии , США, Чехии и других странах, где трава легализована - Гровер – достойная профессия, но в российских условиях это невозможно, пока. Однако, каждый из нас может быть микро-гровером, выращивая кустик в системнике исключительно для себя скрытно, так, что даже собственная бабушка не пропалит.

Мы будем говорить лишь о домашнем гровинге, в основном о микро-гровинге, где ты будешь выращивать траву в очень маленьких количествах на очень маленьких пространствах – до половины квадратного метра - исключительно для курения у себя дома и только для себя лично.

Я снимаю с себя всякую ответственность за тех мудаков, которым придет в голову снабжать травой весь свой район и не дай Бог продавать ганжу. Закон РФ о незаконном обороте наркотиков предполагает очень серьезное уголовное наказание за хранение и продажу всех продуктов и субпродуктов конопли. Ты можешь выращивать и хранить совсем небольшое количество травы для себя без риска попасть за решетку – это не уголовно наказуемо, наказывается только штрафом. Но помни, что значительный размер начинается от 6 грамм.

психотропное воздействие и плохо влияют на психику. Крыша едет, толку мало.

Нас интересует ТГК. Потому что ТГК возвышает, снимает депрессию, активизирует творческую активность, открывает глаза на реальное положение вещей. Стоит, к примеру, задача, а бошка не варит, руки не поднимаются, задался целью, покурил нормальных шишек и дело пошло – у крепко накуренного мозга и руки золотые. Только должен предупредить – никогда нельзя браться за ответственные и опасные операции крепко дунув. Так, например, крайне противопоказано садиться за руль, брать опасные инструменты в руки вроде циркулярной пилы, болгарки, электросварки, даже с ножницами надо быть аккуратнее.

Все дело в том, что диапазон восприятия накуренного рыла ощутимо сужается, а концентрация повышается и ты концентрируешься более остро на отдельных задачах. Так, ведя

автомобиль твое внимание может привлечь красота облаков и ты, сконцентрировавшись, утонешь в этих впечатлениях и перестанешь следить за дорогой. Поэтому постарайся курить вечерком, никуда не спешить и только думать, лежа в гамаке с блокнотом и ручкой в руках…. Размышляй, записывай мысли, проектируй, общайся с друзьями… а за инструменты возьмешься завтра. Да и курить лучше у себя дома. Вообще в идеале твоя куришка не должна никогда покидать пределов твоей хаты. Где вырастил – там и куришь. Почему – расскажу в следующей главе.

Откройте, полиция!

Палевно ли заказывать семки в сид-банках? НЕТ!

Существует миф о том, что с некоторых сид-банков адрес получателя семок попадает под слежку госнаркоконтроля (ГНК).

На мой взгляд - всякую чушь пишут. Какая слежка? У нас даже уголовной ответственности за выращивание нет. 18 ноября 2010 года сняли уголовную ответственность за выращивание каннабиса частными лицами в размерах до 20 кустов. Семена же – абсолютно легальны. Обратимся к закону…

Статья 231 УКРФ. Незаконное культивирование растений…

Часть 1. Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры(компоненты).

Крупный размер – от 20 единиц растений.

Комментарий к статье 231 УК РФ …в соответствии со ст. 18 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" на территории РФ запрещается культивирование опийного мака, кокаинового куста, а также в целях незаконного потребления или использования в незаконном обороте наркотических средств конопли.

Законы наши исключительно умные и справедливые, они созданы для людей. Они защищают нас – гроверов и наказывают распространителей. Тебя не могут серьезно наказать, если ты растишь пару маленьких кустов для себя. Если ты не хранишь более 6 грамм (незначительный размер). Однако, за продажу хотя бы грамма – наказание суровое. Не нарушай закон. Будь скромнее. Заведи себе попугая, корми его семками, тогда перед следователем встанет еще и задача доказать, что ты выращивал в целях незаконного потребления. Никто не

станет с тобой связываться. Кормить попугая семками – абсолютно легально!

Реалии современного положения вещей в России таковы, что даже если будут знать, что у тебя два куста дома растет, к тебе никто не придет ради них. Потому что для того, чтобы войти в твой дом полиции нужен ордер, а ордер получить - надо доказать, что у тебя в доме совершается преступление, а чтобы это доказать надо иметь факты. А факт покупки семян конопли не является фактом культивации. Ордер по этой информации никто не даст. Кто сейчас в нашей стране находится действительно в тяжелом положении, так это полиция. С наркотиками бороться надо! А делать это в силу законодательства трудно, потому что отмазки всегда найдутся. Еще и добровольная сдача есть, при которой по закону наказать не могут. Спалили тебя на улице с косяком, а ты заявляешь – вот, шел как раз добровольно сдавать.

Семена же абсолютно легальны!!!! АБСОЛЮТНО! В них нет ТГК. Семена продаются мешками в качестве корма, приманки для рыбы, посевных культур. Продаются семена в интернете и просто в магазинах.

Если тебе интересно больше узнать о правовом статусе конопли в России – читай вики, УК, что же касается практики заказа семян.

1. Никакого палева заказывать семки НЕТ. Никто не отслеживает рассылку семян. Фак, чувак, это почта России!!! Кто и что там может проследить?

2. Если все же ты все-равно очкуешь на ровном месте – выбирай российский сид-банк по словам «беспалевная упаковка», семки рассылают в обложках из-под компакт дисков и маскируют под семена роз, чтобы таким очкодавам, как ты было легче сделать выбор в пользу данного поставщика.

3. Заказывай семки у бридеров на форуме GrowClub.org, которые продают свои семки. Эти семки не уступают в качестве, дешевле в 5 раз и абсолютно беспалевно рассылаются почтой.

4. В Москве есть магазины, куда можно прийти и купить семки. Так прийди и купи.

5. Закажи семки на чужой адрес, придумай легенду для своей бабушки почему она должна принять для тебя бандероль с семенами декоративных роз.

Палевно ли выращивать коноплю дома для себя? НЕТ!

В нашей странной и неприветливой стране можно покупать, продавать, жрать семена конопли в неограниченных количествах. Культивировать растения, т.е. целенаправленно сажать семена для выращивания растений запрещено и предполагает административную ответственность - штраф от 1500р до 4000р в случае, если у вас растет до 20 кустов. Два куста можно выращивать дома, не боясь сесть за решетку, все же осознавая, что это не легально и наказывается штрафом до 4000р, не забывая также и о том, что всего лишь один «чик» ножницами и статья 231-я «культвирование» становится 228-й – «хранение», по которой от 6 грамм – значительный размер, что тянет уже на крупный штраф или даже тюремный срок.

Не надо забывать и о том, что в российских особенностях делопроизводства у тебя дома могут найти то, чего точно не было до прихода полиции. Доказывать, что ты не олень придется тебе,тратя бесчисленные тыщи рублей на адвоката, таскаясь по судам, или хуже того, дожидаясь освобождения в местах временного содержания под стражей.

Поэтому не трещи о том, что выращиваешь с людьми, в которых на 100% не уверен, не выращивай больше, чем способен скурить один за месяц-два, не угощай малознакомых людей и ни в коем случае не продавай стафф. Продажа любых содержащих ТГК компонентов конопли – противоречит самой основе гроверства. Я пишу это руководство только для гроверов – разумных людей.

Я сам, кстати, не выращиваю. Увы, не могу себе этого позволить с тех пор, как написал эту книгу. Мне очень жаль, но так как я под прицелом, мне теперь лучше поостеречься… «откройте, полиция», может прозвучать за моей дверью в любой момент.

Как же теперь жить? Нормально. У меня много благодарных читателей.

Палевно ли продавать стафф? О, ДА!!!

Мое убеждение такое – продав хотя бы грамм куришки ты потенциально вступаешь в круги наркомафии, наносишь вред населению страны, ты подрываешь основы законодательства, ты выносишь свои личные дела за пределы своего дома и это уже перестает быть твоим личным делом, а становится делом общественности и за это тебя могут и должны наказать. Ты создаешь прецедент и факты совершения преступления. Если покупатель укажет на твой дом…

Поверь, «откройте, полиция» прозвучит очень скоро и это будет

предельно справедливым «подарком» Мироздания. Более того, в данном случае ты рискуешь взять на душу помимо своих грехов еще пару-тройку не закрытых наркодел и стать «дельцом года» в своем районе.

Вывод такой. Расти для себя, пары кустов тебе хватит на очень долгое время, если ты куришь от случая к случаю. Если же ты куришь много и постоянно – пара кустов постоянно произрастающих у тебя в боксе под раковиной обеспечат тебя стаффом нон-стоп.

Раз попробовав собственноручно выращенного Лорика (Lowryder) ты навсегда распрощаешься с покупной травой, ибо качество и доступность собственного стаффа превзойдет все ожидания.

Гровинг – больше, чем просто способ получения травы для своих нужд. Это культура потребления, это фундаментальная борьба с преступностью. Раз вырастив ты никогда не отдашь деньги дилерам, у них станет одним покупателем меньше. Настанет время, когда западло будет покупать траву, и все будут выращивать для собственных нужд, потому что это будет просто делать с покупными комплектами для гровинга, которые есть уже сейчас.

И еще один момент – остерегайся запаха. Ганжа при цветении сильно пахнет. Постарайся не беспокоить соседей, иначе рискуешь принять в гости участкового. Уж он-то разберется, чем это пахнет.

Сорта Качество смолы (процентное содержание ТГК) конопли зависит от сорта. А количество смолы зависит от условий роста (свет, питательная среда, температура, влажность). И как ты ни старайся – из семок дички или барыжьей шалы ты хороший стафф не получишь. Для получения нормальной куришки нужна Сенсемилья хорошего селекционного сорта, которых сейчас на рынке бесчисленное множество. Но если у тебя на балконе почти без света в пересохшей земле вырастет хотя бы милиписечная микрошишка Лорика (Lowryder) размером со спичечную головку – её можно будет дунуть через пипетос и воспарить от земли… минут на 10. Т.е. сорт определяет качество, а условия – количество. Поговорим о сортах, ЧТО ВЫБРАТЬ ДЛЯ ПЕРВОГО ЦИКЛА?

От сорта зависит каким вырастет растение – длинным, высоким, или низким кустистым при хороших для него условиях. От сорта же, что наиболее важно, зависит то, как она будет куриться – какие эффекты дает ганжа.

Когда я впервые задумался о гровинге мои познания о сортах ограничивались тем, что конопля бывает понтовая, сильнопрущая, которая по-взрослому вставляет, а бывает беспонтовая, которая растет на полях и не курится, а только варится в молоке, что является чисто наркоманским развлечением, ибо дает сильный психотропный, часто негативный эффект вплоть до отравлений.

Еще я слышал о дагестанской траве, о чуйской, о таджикской, авганской… об индийском и марокканском гашише… т.е. мне было очевидно, что происхождение ганжи влияет на силу эффекта. При этом я наивно полагал, что бошки, шишки – означает наличие семян в боксе с травой и в них весь смак.

А еще я слышал загадочное слово: «гидропоника», которым характеризовалась вся выращенная в наших широтах в домашних условиях трава, о силе эффекта которой слагают легенды. Она же самая дорогая – 30 баксов за грамм, самая прущая и «злая».

Это то, что я слышал! Если бы я сейчас услышал об этом от кого-то – я рассмеялся бы ему в лицо.

А все дело в том, что гидропоника – это способ выращивания растений без почвы – в субстрате и питательном растворе, она не имеет отношения к качеству травы и Боже упаси - сортам. А сорта (подвиды) делятся не на авганский, чуйский, марокканский, а на Саттиву, Индику и Рудералис. А еще в траве важно Сенсемилья ли она – это айс, либо вперемешку с семенами, что не айс.

Сейчас я расскажу тебе всю правду о сортах и ты будешь смеяться над своими друзьями, когда в следующий раз в вашем кругу зайдет речь о качестве травки и кто-то из них решит похвастаться своими познаниями о качестве марихуаны.

Сортов сейчас очень много. Однако подвиды конопли в целом делятся на три основных типа – Сатива, Индика и Рудералис.

Неизвестно точно, откуда произрастает конопля, известно три основных места зарождения этого растения, откуда оно распространилось по всему миру. Первое такое место – это Индия, Непал – предгорья Гималаев. И по сей день конопля в тех краях считается даром Шивы. Из тех краев берет свое начало сорт – индика.

Индика – низкорослое, кустистое растение с широкими листьями и множеством кол (верхушек с

шишками). Обладает сильным психотропным, медитативным, расслабляющим эффектом. Хороша для релаксаций и размышлений о смысле. Дунув индюшки хочется залипнуть на аквариум или огонь в камине, просто поваляться и поразмышлять, поговорить с друзьями о жизни, поточить че-нибудь вкусненько… будет много идей и осознания смысла.

Сатива – растение высокое, вытянутое, тонкое с одной главной колой – большой жирной плотной шишкой. Даже в стесненных условиях вырастает больше метра высотой. Произрастает из Южной Америки. Взорвав джоинт чистой саттивы хочется вскочить и побежать делать кучу давно задуманных дел. Она возвышает и окрыляет. Дает чувство легкости, пробуждает активность, творческие способности, производит веселящий эффект. Хорошо курить для прогулки или веселой тусы с друзьями и так же для домашних креативных дел, как, например, постройка нового бокса.

Рудералис считается сорной травой, сорняком и не курится вовсе. Издревле на Руси, откуда берет начало этот подвид. Конопля росла повсеместно. Её окультурили для сельского хозяйства и делали много пеньки – природного растительного волокна из которого получали ткани и веревки. Все носили одежду из пеньки, делали паруса, канаты, мешки. В СССР коноплеводство было ведущей отраслью сельского

хозяйства. В 50-х годах прошлого столетия сельскохозяйственное производство пеньки уничтожили, используя черный пиар наркотических свойств марихуаны. Истинная же причина запрета и уничтожения производства в хлопке, производство которого дает больше прибыли.

Мы не будем углубляться в тему трагической судьбы этого дара Природы. Скажу лишь, что производство конопли возрождается, она популяризируется во всех смыслах и активно легализуется по всему миру. Так в последние годы в Чехии и некоторых штатах США легализована медицинская трава, разрешение на которую можно выпросить у доктора, ссылаясь на мигрени, отсутствие которых доказать невозможно и фактически любой человек можно получить это разрешение. Сейчас куча фильмов и статей в сети на эту тему. Наступит время, когда изучая историю наши внуки, а может даже дети будут сильно удивляться, не понимая, почему когда-то давно конопля была запрещена. Потому что этот запрет не имеет прямой связи с психотропным воздействием на сознание. Вернемся к нашим делам…

Ты уже понял, что качество смолы зависит от сорта. Подвиды каннабиса бывают низкорослые, успокаивающие – Индика, либо высокие, возвышающие – Саттива. Огромное количество сортов-гибридов выведено селекционерами, определить доминантные признаки, которых с первого взгляда невозможно. Так, например, Lowryder, с которого я рекомендую тебе начать выглядит, как чистая индика – низкорослый, кустистый, с широкими листьями, но при курении проявляет саттивные признаки, дает возвышающий,

просветляющий эффект.

А вот размер соцветий – шишек, количество смолы, которое на этих шишках выделится – зависит от тебя, от того какие условия ты создашь растению. Это свет, вентиляция, почва или питательная среда и прочее, прочее. Мы все разберем по порядку.

Что еще важно знать о сортах. То, что есть регулярные сорта и автоцветы.

В природе конопля - растение однолетнее. Весной она прорастает из семян, летом растет, осенью цветет и бросает семена в землю, которые взойдут весной после таяния снега. Да, да, снега. Конопля отлично растет в ауте в наших условиях средней полосы России и даже на дальнем востоке. Поэтому вырастить куст для себя можно и у бабушки в огороде. Но так как это книга об индорном (в помещении) выращивании, то я лишь вскользь дам наводки по выращиванию в ауте (открытый грунт).

Так вот, Во время длинного светового дня (больше 12 часов) регулярные сорта только растут вверх. Эта стадия вегетативного роста называется вегой. Когда же, ближе к осени световой день сокращается до 12 часов и ночь становится длиннее дня – растения перестают наращивать массу зелени и цветут (стадия – цветение или

просто цвет), образуя плотные темные соцветия – шишки. На шишках выделяется смола с большим содержанием ТГК, с одной лишь целью – уловить частички пыльцы – мужской генетической информации для оплодотворения и создания семян.

Регулярные сорта так и выращивают – держат цикл освещения – 16-18 часов света, а когда растение набрало достаточную массу переводят на 12/12 и начинается цветение.

Бридеры, люди, занимающиеся семенами и селекцией растений конопли используют хитрости со световым режимом, шокируя регулярные сорта изменением продолжительности светового дня для получения феминизированных семян из которых рождаются только женские растения. Читай внимательно, потому что дальше мы поговорим о том, какие именно семена тебе нужны для первого цикла.

Автоцветы – сорта, которые цветут по мере роста, вне зависимости от светового режима. Настоящее гениальное изобретение селекционеров. Теперь тебе не надо заботиться о световом режиме. Ты можешь включать и выключать свет, когда тебе удобно.

Семена. Что такое семена? Семена - это герметичные капсулы природного происхождения с крахмальным зарядом и генетической информацией. ВСЕ! Больше там ничего нет. Ни ТГК, ни химии никакой, никаких вообще веществ, кроме микроскопического зародыша и глюкозы.

Семя запускается водой, точнее кислородом, которая проникла внутрь сквозь прочную скорлупу. Начинается ферментация крахмала, который превращается в мальтозу - природный сахар - это ракетное топливо для ростка. На одной своей сахарозе и азоте из воздуха ракета-росток выстреливает на 5 сантиметров вверх, к свету, соответственно, корень уходит на столькоже вниз и находит питательные вещества.

Выбор семян в сидбанках. Сидбанк это производитель семян конопли селекционных сортов, от двух слов – seed bank, что означает «банк семян». Таких интернет-магазинов сейчас очень много по всему миру.

Вот заходишь ты в сид-банк, магазин семян… блиин! Сколько же сортов разных есть, голова идет кругом. Что же выбрать? Слишком уж велик выбор и много страшных слов написано. Ты уже знаешь кое-что о

сортах. Давай вместе выбирать семена для твоего первого цикла:

Доминантные признаки – саттивные (Sattiva) или индюшные (Indica) – вопрос не столько эффекта от курения, сколько вопрос каким высоким или широким вырастет твое растение. Соответственно встает вопрос условий выращивания – лампу ты будешь подвешивать над растениями или расположишь длинную люминисцентную лампу вертикально вдоль растихи. И высота бокса? Хватит 40-50 см (системник), либо потребуется полноценный шкаф – 2 метра высотой. Для начала проще вырастить низкое растение, подходящее для микрогровинга – а это явно не сатива. Это автоцвет, полюбому, у них в корне генетики лежит рудералис – самый низкорослый вид. Но курятся, как сатива или индика. Magic селекции.

Автоцветение – автоцвет или регулярка? Автоцвету пофиг на световой режим, регулярке нет. Это значит, что ты можешь включать и выключать свет без особого режима, когда тебе удобно и автоцвету это будет пофигу, а регулярка сойдет с ума. Она может зацвести, потом сбросить цветы и тормознуть в росте, а потом зацветет вновь и покажет признаки гермафродита, на ней будут и женские шишки и мужские яйца – коробочки с пыльцой. Она будет опылять сама себя. Ты получишь непредсказуемый, скудный результат, либо не получишь вовсе. Даже маленькая щелка, через которую будет проникать свет в бокс из комнаты может восприниматься растением, как дневное время. Поэтому если ты не готов обеспечить четкий световой режим 18 часов света и 6 полной темноты своим растением – не стоит браться за регулярку. Берись за автоцвет. Автоцветы почти все больше похожи на индику – низкорослые и раскидистые кусты. Есть мнение, что регулярка априори лучше курится, чем автоцвет – допускаю. Но для начала с автоцветом будет меньше геморроя.

Феминизированные или нет – фемки (Fem) гораздо дороже обычных семян, вопрос всхожести фемок остается для меня открытым, но, поверь, даже если они превосходно всходят запороть семки – пересушить, утопить или поломать, по началу – нефиг делать. Поэтому если ты хочешь сэкономить денег – не бери фемки. Посадишь 3-4 обычных семки, мужиков вырвешь, замочишь еще семок и посадишь на место мужиков. Однако, если бюджет тебе позволяет – бери фемки, не парься! Гарантия 100%, что все растихи будут женскими. Я помню как я жестоко обломался, когда после двух недель беспрестанной заботы оба моих растения в системнике, в моем первом цикле оказались мужскими и я 3 дня мучался – вырывать их или нет. С одной стороны – смысла нет растить дальше, с другой – жалко, блин, это ж дети мои! В итоге я сентиментально высадил мужика в сад, где он сильно вытянулся вверх, стал куцым и попал под мамину прополку.

Что еще сказать о выборе семян и сид-банках? Покупайте у российских поставщиков, во-первых коммуникация лучше, во-вторых оплата при получении на почте наложенным платежом, что гарантирует тебе 100% получение бобов.

Где еще взять орехов, кроме сидбанка? Сейчас сидбанков очень много. Советовать конкретные я не буду, потому что я Самопалыч и мой

жизненный принцип – само-обеспечение – все своими руками. Мы достаточно развиты и способны для обеспечения себя и взаимной поддержки. Среди нас есть куча бридеров, которые делают качественные семки. Нам незачем кормить западные сидбанки, мы способны селекционировать сорта самостоятельно. Так у меня был совершенно шикарный сорт – Purple Jack подаренный мне российским бридером. Этот сорт я

люблю до сих пор. Поэтому я заказываю и рекомендую заказывать семки на первых парах только у бридеров на Гроуклабе. (www.growclub.org) (вход через прокси, ибо для РФ закрыт). Семок Лорика (Lowryder и Lowryder#2 – это разные сорта) сейчас дофига кто выращивает и продает. Никакого кидалова не бывает, бридеры очень берегут свою репутацию. Заведя репорт на гроуклабе – отчет о постройке своего бокса с фотками, описанием можешь рассчитывать даже на бесплатные семена. Как их получить – ищи инфу на гроуклабе. Когда я начинал свой первый цикл – я как раз попал под акцию раздачи семян новичкам, так как у меня был хороший отчет о постройке бокса мне дали семок бесплатно. К слову, за несколько лет выращивания травы в индоре у меня было много разных семян, покупать которые мне не пришлось ни разу. Все давали просто по дружбе. Гроверы народ вообще дружелюбный, поэтому очень рекомендую зарегиться и тусить на гроуклабе, вести репорт о своем опыте выращивания, чтобы популяризировать культуру гровинга, делиться инфой. Кто знает, может именно ты окажешься гением, открывшим в себе необыкновенный талант и перевернувшим все представления о современном гроувинге, ведь это область далеко не полностью изучена. Каждый год что-то новенькое появляется.

Ты уже знаешь кое-что о сортах и семенах, и теперь пора поговорить об условиях выращивания.

Условия выращивания. Где растет конопля, как её вырастить, чтобы получить нормальное количество прущих шишек? Можно ли вырастить коноплю дома без гроубокса?

Собственно, это вопрос ради которого написана вся эта книга. Ты, наверное, думаешь, что температура нужна высокая, влажность близкая к 100%, типа тропики… Давай посмотрим в каких условиях растет конопля в природе и все, что нужно будет сделать – создать условия приближенные к природным.

Например, известная всем Чуйская долина, упоминание которой вызывает нездоровую улыбку в приличном обществе. Знаменита бескрайними полями дикой сильно прущей конопли. И как ни пытаются её местные власти извести – ничего у них не получается, потому что на своей земле трава растет. И силищи у растения хватает, чтобы расти и дальше несмотря ни на какие нападки людей. Условия там, между тем, суровые.

Киргизия, степь, 180 дней в году температура выше нуля, остальное время – мороз или ночные заморозки. Высота над уровнем моря тысяча метров +/- 300, лето жаркое и сухое, зима суровая, морозная и ветреная. Осадки только весной. Летом днем температура в высокогорье выше 25 градусов не поднимается, а ночью опускается до нуля. Влажность средняя – 50%. Мягко говоря, ни разу не жарко там. Но конопля там вырастает 3-х метровая. Ночные заморозки не вредят конопле, более того,

утром, когда изморозь тает и образуется роса – конденсат, растения напитываются влагой через листья на весь день, что их и спасает в условиях сухого климата без дождей.

Надеюсь, ты понял, что конопле не нужен тропический климат с 35 градусной жарой и днем и ночью? Оптимальная температура – 18-22 градуса ночью и 23-25 градусов днем. Что касается полива – об этом будет обширная глава, скажу только – надо делать паузы между поливами до полного высыхания почвы, пока растение не начнет опускать листики от недостатка влаги – вянуть. Вот чего действительно нужно очень много – это света! Где как ни в горах большинство дней в году солнечные, более того это солнце горных возвышенностей – особенно яркое. Сгораешь там на солнце за пару часов так, что аж ожоги на коже. Не важно лежит снег или нет – там очень интенсивный солнечный свет. И это нам надо будет стремиться воссоздать для наших растих с помощью ламп в индоре (комнатных условиях).

Ну и почва… с высоким содержанием азота, фосфора, калия – отлично подойдет. О почве позже.

Где растить? Аут.

Так как же мы можем создать подходящие условия? Для начала просто расслабься насчет условий, ок? Не так уж это и важно. Конопля – очень стойкое растение. Не даром она сорняком растет везде и всюду. Я встречал её дикорастущей от дремучей Азии – Таиланда, Камбоджи, Вьетнама, до Севера России – за полярным кругом. И на даче у тебя в средней полосе России она будет прекрасно расти в ауте (Out door – вне помещения, на улице). Но об ауте я пока книг писать не готов, здесь мы говорим о

выращивании в закрытом грунте. Почему я не занимаюсь аутом? В Ауте даже низкорослый Лоурайдер вырастает больше метра в высоту и сантиметров 60 в диаметре. Урожая дает 300 грамм на квадратный метр и это слишком много для меня. Мне просто не нужно столько. Палевно растить на улице такой кустище. Нужно какое-то укромное место вне дома, куда придется иногда бегать с ведрами воды, бороться с вредителями, специально ездить за город на делянку для обслуживания куста.

Когда я буду жить на своей земле в собственном родовом поместье, где-нибудь в Орловской области, которое я построю для своих детей и мы всей семьей переедем туда валять валенки и плести корзины долгими зимними вечерами – я обязательно буду сажать аут. Когда травы много – очень круто заготавливать на зиму сливочное канна-масло из которого потом делаются весьма прущие веселые печеньки.

А сейчас, я скорее городской житель и кроме собственной квартиры у меня нет приличного места для выращивания. Да и увлечение мое, оно как аквариум – это малюсенький гармоничный мирок в системном блоке или маленьком шкафчике, куда я могу позалипать вечерком после работы, снять стресс, проявить заботу о природе… хотя бы в своих фантазиях. Суть в том, что индор (комнатные условия) я считаю более актуальными. Большинство из нас, современных жителей привязаны к городской квартире.

У кого есть возможность сажать аут – радуйтесь! Траве ничего особенного не нужно. Выкопайте ямку, засыпьте туда покупной земли вперемешку с вермикулитом или перлитом, высадите саженец, защитите его от вредителей (слизней) пестицидом «Гроза» и все лето радуйтесь гигантскому росту вашей растихи. Если начнут вянуть листья от засухи – полейте. ВСЕ! Удобрения не обязательны. Растение вырастет от метра до двух высотой. Ствол будет деревяшкой толщиной с два пальца. Когда будешь харвест мутить – сделаешь любимой бабуле новую клюку из ствола растихи :)

Эта книга посвящена индору, я продолжу про закрытый грунт, то есть комнатные условия.

В ауте есть одна серьезная засада – опыление твоей благородной растихи дичкой. Пыльцу носит ветром, её приносят насекомые с больших расстояний. Пчелы на несколько километров летают и разносят пыльцу. Если в твоем районе растет дикая конопля – Сенсимилью, увы, получить в ауте не получится.

Индор Самые два сложных момента выращивания каннабиса в индоре – это СВЕТ и ЗАПАХ.

Света надо очень много, соответственно нужна мощная лампа, например ртутная ДРИ или натриевая лампа - ДНАТ, которыми освещают улицы, склады, дороги, автозаправки. Согласись, уличный фонарь над подоконником твоей комнаты, который светит 18 часов в сутки это мягко говоря не комфортно. А запах цветущей травы возмущает даже самых безразличных к запахам людей. Ибо в период интенсивного цветения растиха зловредно воняет гнилыми тряпками и если Лоурайдер будет произрастать у тебя на подоконнике под лампой – скорее всего, весь подъезд будет мечтать обнаружить источник вони. Совершенно

случайно среди соседей может оказаться человек, которому этот запах знаком и тогда беседы с участковым не избежать. Так что о запахе нужно позаботиться заранее.

Моя мама однажды сошла с ума от этой вони и вырезала мои кусты тупыми ножницами, пока меня не

было дома, представь себе за день до харвеста. Это был величайший облом. До сих пор её прикалываю: «Небось сама все скурила»

Но не спеши расстраиваться! Методы борьбы с запахом есть! Их мы скоро обсудим.

Гроубоксы Круто, конечно, заботиться о растихах всей душой и самоотреченно думать об их условиях выращивания. А почему бы не подумать об условии выращивания людей? О себе и своих близких, о людях. Ведь растение культивируется людьми и для людей. Условия выращивания растений и людей разные. Для людей запах конопли и свет, который они любят – слишком интенсивные воздействия на психику. Потому что запах граничит с адской вонью, а свет слепит глаза, от чего может болеть голова.

Для того, чтобы отгородить себя и близких от черезчур яркого света, запаха, шума вентилятора, влажности используют различного рода помещения для выращивания. Это может быть отгороженный шторкой угол за шкафом, чердак, подвальчик, кладовка, а может быть и шкаф, тумбочка или даже корпус от системного блока компа.

Я считаю микро-гроувинг – выращивание в очень маленьких пространствах вполне подходящим вариантом для городской квартиры, в которой кроме тебя живут еще другие люди. Много на микре не вырастишь, но это и хорошо. Зачем тебе много? Много травы – это лишнее палево, ведь появится соблазн делиться с друзьями, соответственно возникает утечка информации и кто-то кроме друзей может заинтересоваться твоей богодельней. А крупный размер от 20 грамм, что грозит серьезным геморроем с законом. Поэтому стремись создать условия для постоянного выращивания маленького количества. К моменту очередного харвеста ты как раз будешь докуривать остатки с прошлого цикла.

При условии, что у тебя постоянно будет идти цикл за циклом, площади всего лишь в 25 х 40 сантиметров хватит, чтобы в доме всегда было чем побаловаться. Поэтому для квартиры прекрасно подойдет тумбочка или маленький шкафчик. Но в микре есть сложности с компактностью, поэтому начинать лучше с нормального (пусть и временного) бокса.

Очень часто бывает так, что ты живешь не один, скажем, у родителей. В твоем доме появляются левые люди,

которым не надо знать о том, что у тебя растет – друзья родственников, тети, дяди, болтливые соседки, заходящие к маме в гости. От них ты сможешь скрыть свой сад, сделав стелс-бокс – гроубокс замаскированный под мебель, системник компа, даже под большую аудиоколонку. Для балкона отлично подойдет старый шкаф или ненужный холодильник. Даже в давно заброшенном секретере родительской «стенки» можно замутить небольшой «розариум». Отличный бомж-стайл гроубокс на пару циклов, чисто чтобы попробовать можно замутить из картонной коробки размером 40х50х70см.

Сложности микры (микро-гроувинга) не в том, что у нее маленькая площадь, а в том, что у нее низкий потолок. Считаем высоту – снизу горшок – 15см, сверху лампа – 10см, расстояние от макух (верхушек растений) до лампы минимум 10– уже 35см, ну и само растение должно же вырасти хотя бы сантиметров на 30 вверх. Уже 60 сантиметров. Это минимальная высота для комфортного выращивания. На микре в системнике умудряются получать не плохие результаты (до 15 грамм убийственной травы). Габариты стандатного АТХ системника – 18х42х42см. Там можно использовать низкий горшок, прижать лампу к потолку, использовать лампы ЭСЛ слабой мощности. При хорошем обдуве растений кулером лампы не будут жечь макухи и у тебя появляется 20-22 сантиметра полезной высоты, что при хорошей растяжке растения дает приемлемый результат в среднем 15 грамм за цикл.

Основная же, главная проблема выращивания в низких гроубоксах – это борьба с повышенной температурой. Ганжа любит прохладу – 23-24 градуса. И очень интенсивный свет. Соответственно, нужна мощная лампа, которая, к сожалению, кроме света дает еще много тепла. Вот борьба с этим теплом и является основной сложностью. Если у тебя высокий (в идеале двухметровый) гроу-шкаф – то разогретый от лампы воздух будет подниматься

вверх и удаляться через вентиляционное отверстие под потолком бокса, возможно, даже без вентилятора. Но если потолок у тебя низкий и лампа прижата к потолку – разогретому воздуху подниматься некуда, а макухи – вот они уже почти у самой лампы. Растениям будет жарко и это скажется на урожае. В тесных условиях с одного куста при низкой урожайности ты соберешь 5 гамм шишек. Если тебя устраивает этот вариант – микро-гроувинг будет твоим излюбленным развлечением. Но многих такой результат не устраивает. Поэтому я скажу начинать лучше со шкафа. Это проще. Микрогроувинг – дело ювелирное. Там все такое малюсенькое… знаешь сказку, как Левша блоху подковал?

Быть Левшой большое искусство. Поэтому постарайся соорудить для начала что-нибудь с высотой потолка хотя бы 120-130см. Подойдет ненужный однокамерный холодильник высотой 130см, подойдет комод, шкаф, можно сделать встроенный бокс, как у меня на балконе.

Борьба с запахом Прежде чем ты определишься с местом выращивания я скажу еще пару слов про вентиляцию и запах. Ты не можешь герметично запечатать гроубокс, вопервых из-за температуры, надо охлаждать лампу и воздух в боксе, в идеале там должна быть комнатная температура. А для этого воздух должен сменяться в боксе полностью за 20-30 секунд, т.е. смена воздуха в боксе 100-200 раз в час – необходимый минимум. К слову, стелс-бокс тумбочка прекрасненько продувается двумя обыкновенными компьютерными кулерами, установенными один на вдув, другой на выдув.

Кроме того, фотосинтез у растения протекает с интенсивным потреблением листьями углекислого газа. Чем больше углекислого газа, тем быстрее идут обменные процессы и рост! Съела растиха углекислый газ в боксе за 2 минуты – и все! Фотосинтез прекращается, листья перестают испарять воду, а испарять воду им необходимо крайне, они так охлаждаются при повышенной темпе. Нельзя лишать растих углекислого газа. Это очень важно. Именно поэтому растениям нужен достаточный приток свежего воздуха. В нем содержится достаточное количество углекислого газа. Поэтому воздух в боксе должен обновляться постоянно пока там горит свет. Как только свет выключили – углекислый газ больше не требуется. Поэтому вместе со светом можешь выключать и вентиляцию.

Но растение вместе с кислородом и влагой выделяет еще и запах, привлекающий насекомых для опыления. Опыление для растений типа как секс для животных. Чем сильнее девочка хочет секса, тем сильнее она пахнет, поэтому в отчаянных порывах привлечь пыльцу, цветущая растиха выделяет очень много смолы и сильный запах. Но ты же помнишь, мы растим Сенсемилью и наша жестокость в отношении растихи в том и заключается, чтобы не дать ей опылиться как сильно она этого ни хотела бы. Это, конечно, бесчеловечно, так мучать растения, но что делать, жизнь полна страданий.

Самый верный способ не допустить вони в квартире, доме – удалять запах на улицу.

Идеальный вариант, когда воздух входит в бокс из теплой комнаты и удаляется на улицу. Ты можешь в целях беспалевности заморочиться угольным фильтром или использовать ONA гель, но если это многоэтажный дом – нет никакой необходимости городить средства очистки выходящего воздуха. При постоянном продуве концентрация запаха слишком мала, чтобы учуять его с улицы.

Ты можешь замутить пенопластовую вставку в форточку и врезать в нее воздуховод из бокса. Можешь просверлить несколько маленьких или одно большое (диаметром 50-100мм) отверстие в стене дома и вывести воздух туда. На балконе можно сделать вставку в сдвижной проем окон, что позволит вывести воздух на улицу не сверля стену.

Что касается использования центрального вентиляционного стояка… очень индивидуально надо подходить к вопросу организации выброса воздуха туда. Во-первых из-за того, что эта, как правило, убогая система часто хреново работает у некоторых твоих соседей может захлестывать воздух из вент.стояка в кухню, ванну, туалет и тогда запах из бокса появится у

них в квартирах, что рано или поздно вызовет разбирательство. Во-вторых вент. стояки обслуживают доблестные служители ЖЕКов, опять возможность спалиться, но если ты уверен на 100% в своем вентиляционном стояке – используй его.

Можешь проверить стояк, поднеся зажигалку или тонкую ниточку (полиэтиленовый пакет) к решетке вентиляции – если всасывается воздух – уже хорошо, значит стояк теоретически работает. Надо слазить на чердак, проинспектировать так сказать его – обслуживают ли его или там все заброшено, прикинуть, кто живет над вами, можно поинтересоваться у соседей как у них вентиляция работает, ссылаясь на то, что к тебе иногда захлестывает сигаретный дым или запахи чужих кухонь.

Если же у тебя нет нормальной возможности удалять воздух из бокса на улицу или другое помещение, где запах пофиг, очень жаль, потому что это единственные способ веряк избавиться от запаха в доме.

Но и тут у тебя есть три варианта – фильтрация, озонирование, химическая очистка.

Фильтры делаются или покупаются угольные. Угольный фильтр – это двойной сетчатый стакан (один в другом) между которыми заключен гранулированный активированный рекуперационный уголь марки АР-В с диаметром зерен – 5мм, иначе уголь будет сыпаться. Можно использовать уголь из фильтров для кухонных вытяжек, можно использовать уголь из каких угодно фильтров и даже уголь для аквариумных водяных фильтров. За этот уголь не отвечу, не использовал, но слышал, что он тоже работает. Запомни – даже крутой

покупной угольный фильтр не гарантирует тебе 100% избавление от запаха. Он однозначно поможет, но не гарантирует. Так же как ни один другой способ не гарантирует избавление от запаха на 100%. Удаление запаха – основная проблема выращивания в комнатных условиях.

Как-то я выращивал пару кустов лорика в загородном доме у тети, где жил временно и на «птичьих правах». Мне не хотелось тревожить хозяев запахом и тогда я приделал к боксу системнику вот такой вот огромный угольный фильтр, как на картинке. Весь цикл все было ништяк, но за несколько дней до харвеста фильтр не справился с интенсивностью запаха и вонь разлетелась по всему дому. Пришлось перевозить смердящий бокс на другую хату, что согласись было не очень разумным решением.

Проблема удаления запаха до сих пор не решена, но есть еще способы помогающие избавиться и поэкспериментировав, ты найдешь удачную комбинацию для себя. Однако, будь готов к тому, что первое время тебе придется терпеть наличие запаха в доме.

Второй способ – ионизация воздуха. Свободные ионы озона связывают частички, несущие запах и осаждают на электродах ионизирующего аппарата.

Озонация воздуха – третий способ! Генератор озона «ломает молекулы кислорода» из О2, делает О3 – озон, это помогает бороться с запахами. Озонатор, как и ионизатор не дорого стоит, есть компактные варианты и даже самому

можно сделать. Тебе нужно знать, что повышенное содержание озона в воздухе может представлять опасность для здоровья, в больших концентрациях озон ядовит для человека. И еще озон специфически пахнет, что тоже может вызывать у твоих близких ассоциации твоей комнаты с медицинским кабинетом, это не есть гуд. Продаются озонаторы в большом количестве от совсем дешевых до дорогих с определенной степенью гарантии удаления запаха. Я не буду вдаваться в подробности. Это книга о том, как начать выращивать и тонкости борьбы с запахом лежат далеко за её пределами. Я просто даю тебе основную информацию и ключевые слова, по которым ты быстро найдешь нужную инфу в сети. Рекомендую тебе форумы – www.olkpeace.org и www.growclub.org там тема удаления запаха обсуждается в режиме нон-стоп и дельного написано очень много. Есть удачные бюджетные решения своими руками.

Четвертый способ борьбы с вонью – химические аэрозоли и гели, бытовые освежители. Тут надо экспериментировать. Освежители воздуха маскируют запах, но не удаляют его. Когда Лорик подходит к харвесту – то, что он источает – это не запах, это сука вонь! И замаскировать его туалетным аэрозолем «Свежесть морозного утра», не удастся. Ты можешь пробовать, но я тебя предупредил. Сейчас появились в продаже крутые ништяки – гели для удаления запаха. Они именно удаляют запах, притягивая, улавливая и впитывая ионы, несущие запах. Это ONA GEL

Нет, я не продаю и не рекламирую ONA GEL, просто я знаю, что он помогает. Не гарантирую на 100%, что он избавит тебя от запаха полностью, но поможет однозначно. Он в разных формах. Есть аэрозоли, есть гель, открытую банку с которым надо встроить в систему вентиляции. Если разбрызгиватель, который постоянно орошает воздух в комнате…

В общем – думай как ты будешь бороться с запахом. Мне, пожалуй, больше нечего об этом сказать. Я умею делать угольные фильтры и скажу тебе – 2-х сантиметрового слоя угля с площадью диаметром 80мм никак не хватит на системник. Нужно делать цилиндр и он занимает дофига места.

Постарайся сделать выброс воздуха за борт или найти помещение, где запах не важно какой.

Самое важное – есть не вонючие сорта!!!! Выведены селекционно. Такие, как Nothern Lights. Они пахнут, но не сильно и не ганжей. Можно пробовать!

Определяемся с местом для бокса. Итак, ты знаешь основные засады со светом и запахом и теперь можно определяться с местом для выращивания. Реальные варианты:

1) На улице тупо в огороде или на делянке – скрытом месте на поле, пустыре 2) В комнате под лампой открытым методом 3) За шторкой, перегородкой, в чулане, словом в отдельном помещении 4) В Гроубоксе - шкафу, серванте, встроенном боксе, комоде, холодильнике 5) В системнике, аудиоколонке и прочих максимально компактных местах.

Кстати, вырастить можно в абсолютно любом объеме, при высоте и в 15 сантиметров теоретически можно умудриться «подковать блоху», но стоит ли такая овчинка выделки? Суть в том, чтобы с максимальным комфортом для себя и своего окружения предоставить растению оптимальные для него условия, чтобы растение могло развернуться во весь свой рост и полностью реализовать потенциал сорта. То есть то есть стремиться надо сделать

максимально природные для этого сорта условия. Ведь растение раскрывает свой потенциал, лишь реализовавшись целиком. А если оно будет расти в малюсеньком горшочке, под крохотной лампочкой накаливания в жаре, духоте, без свежего воздуха с его питательным углекислым газом, как оно реализуется? Конечно, оно даст шишки и вопрос не в количестве, а в том, что потенциал данной травы в курении не будет раскрыт так же, как и в физическом росте. Поэтому мы должны дать волю растению, чтобы оно могло расправить плечи и вкусить по-своему счастливой жизни.

Вот какие я дам тебе ориентиры, точку отсчета, в выборе места для выращивания. А то, бывает, люди мучаются месяцами, не зная с чего начать.

Поэтому стремись выбирать максимально возможную для твоего растения территорию, которая есть в твоем доме. Совершенно необязательно отгородить полкомнаты и посадить там монстра, который заполнит все пространство, начнет жрать мух, потом порвет бокс, станет бегать по квартире и сожрет хомяка, кошку, собаку, а потом и гостя какого-нибудь. Можно отгородить часть комнаты под выращивание растения, сделать грубо говоря гроу-тент (палатку), или поставить покупной и выращивать там маленькое растение, размером 30х30 см. И растение счастливо – вон сколько простора, не жарко и вы ради, что не надо пробираться там в кущерях к каждому кусту и травы будет ровно столько, сколько нужно на пару месяцев. Если отгородить комнату не получается, нет кладовки, подвала, рассматриваем вариант шкафа, серванта, комода, тумбочки и в конце-концов микро… системник.

Когда я начинал я рассуждал совсем по-другому. Я думал – выращю тайно, чтобы никто не узнал одну растиху для себя… никто не увидит. Сделаю себе стелс-системник. Но это не верная точка отсчета, не правильный старт. Лучше, повторюсь, отгородить полкомнаты, ну или сколько не жалко, и посадить там Лорика. Он даже в огромном тазу выше 30-40см в закрытом грунте не вырастет, разве, что на гидре, но об этом мы позже еще поболтаем. Надо выбирать максимально просторный бокс. Особенно это касается высоты. В идеале до потолка, если невозможно – меньше.

Выбираешь... что у тебя будет: открытый гровинг, отгороженное помещение, гроубокс… и отталкиваясь от имеющейся площади выбираешь свет и вентиляцию.

Свет Вот так мы логически подошли к вопросу освещения. Ну и хорошо, поговорим о свете. Не о соседке Свете, а об освещении. Причем об освещении для растений. Да не будет для тебя сюрпризом, чувак, что не все видимые нами спектры света интересны растениям…

Что? Не знаком со спектрами? А, ну это такая тема, что у света есть «температура» или «цвет», по научному – длинна волны в оптическом диапазоне глаза человека. Ну ты про ультрафиолет и инфракрасный свет слышал? Вот – это свет, который наш глаз не воспринимает – это излучение с определенными длинами волны, на которые глаз не настроен. А

излучения, кстати, бывают еще радиоактивные и прочие, на которые человек реагирует только болезнями, а растиха может серьезно газануть в росте, ибо спект излучения для нее

благостный. Слышал, что в чернобыле охренительных размеров плоды у растений – килограммовые яблоки, томаты размером с небольшую тыкву. Так в природе это нормально. Растение адекватно реагирует на условия роста и дает гипертрофированные по нашему мнению плоды, хотя на самом деле растение ближе к природе, им управляет идеальный, совершенный механизм – Природа, который невозможно никак улучшить или превзойти. Весь разговор к тому, что в фотосинтезе учувствуют не все спектры видимого нами спектра. Так, «зеленый» свет (длина волны 500-600нм) конопля «не видит» почти. Поэтому с регулярными сортами работают при зеленой лампе, когда их нельзя тревожить светом, но надо обязательно с ними проводить какие-то сервисные манипуляции. Основные спектры, которые растению нужны – это Синий (445нм) и Красный (660нм), что соответствует цветовой температуре 5500 кельвин и 2700К соответственно. Чувствуешь, какой-то разводняк длина волны больше, а температура меньше. Это не разводняк и не ошибка. В википедии есть диаграмма зависимости цветовой температуры от длины волны. Все взаимосвязано и чем выше цветовая температура света, тем более интенсивный свет – меньше длина волны, значит это более частая, интенсивная вибрация. Классный эксперимент со свечкой или язычком пламени на зажиге. Снизу синий огонь, потом желтый, красный и сверху, где острая часть – уже просто светится без цвета. Вот это и есть белый свет, который для наших глаз совершенно прозрачный и мы видим отраженные лучи, преломленные в соответствующем веществу спектре. Самый интенсивный свет белый, его цветовая температура 11000к.

Какую лампу выбрать? Итак, про спектры понятно? Глаз лучше всего видит в желтом спектре, поэтому лампочки накаливания традиционно светят на частоте 3500К (желтый свет), но для растений, что удивительно, так совпало, это наиболее беспонтовый спектр, они его почти не воспринимают. Именно поэтому для растений во всех коридорах используют лампы «дневного света», которые светят на частоте 6500К и выше. От таких ламп растению достается хоть что-то!

LED - самые перцовые лампы на данный момент, там на плату ставится куча светодиодов (сотня, к примеру), где светодиоды подбираются по длине волны только синего, красного спектров. И свет получается, мы видим малиновый, крыша от него первое время уезжает всерьез и надолго. Но потом привыкаешь. Растения радуются! И там еще есть переключатель на светильнике и на цвет переключаешься на другой спект, более красный… офигенная штучка. Сначала появилась китайская гроверская лампа UFO LED 90W, на ебее она стоит сейчас 130 баксов с доставкой. Сейчас повились уже более дорогие и крутые

типа лампы. И умельцы научились делать такие светильники дома, напаивая светодиоды на

приличный урожай – можно! Лампу надо выбирать получше, ибо это свет – основное, что мы можем дать растению. Однако, не стоит заморачиваться сразу со светодиодами и индукционной лампой (которая, кстати представляет собой белую стеклянную колбу, не имеющую контактов), достаточно будет взять нормальный комплект ДНАТ, соответствующий твоему саду.

Ты, кстати, можешь выращивать не только ганджу. Можешь отвести в доме просторный уголок за шторкой, повесить там 400 или 600 Вт ДНАТ и посадить кроме ганжи салат, зелень, помидорки черри, корнишончики, перчик – будет че поточить по накурке. Представляешь всю космическую глубину вкуса спелого помидорчика, сорванного прямо с куста? Можно повтыкать с удовольствием, да и так… витамины, полезно.

Так, про свет… Многие материалы хорошо отражают свет. Чтобы собрать и направить весь свет на растение надо будет покрасить бокс внутри белой матовой светоотражающей краской с максимальным коэффициентом светоотражения, который сможешь найти, либо обклеить пенофолом – это такой пористый коврик из полиэтилена с одной стороны которого блестяшка типа фольги. Такая штука отражает 92-98% света.

Нельзя использовать зеркала и глянцевые отражатели, способные искажать и

концентрировать свет. Ибо возникает в некоторых местах эффект линзы и там лист может нагреваться больше 40 градусов и клетки листа будут отмирать, т.е. будут ожоги у листьев. Надо рассеивать свет при этом не теряя люмены, которые при попадании на темные материалы переходят в тепло.

Есть вариант подогрева бокса светом при выращивании в телице, вариант которой я не рассматриваю, ибо садоводам-тепличнаким не надо объяснять, как выращивать растения. Конопля, кстати, ближайший родственник томата, так что условия схожие и можно в грядке томатов успешно запрятать кустик каннабиса. Светом можно подогревать бокс в гараже или на неотапливаемом балконе. Об автоматизации бокса и поддержании микроклимата мы еще поговорим подробнее.

Рефлектор Исходя из всего вышесказанного не трудно догадаться, что следует соорудить важную часть осветительного оборудования – рефлектор, отражатель для лампы. Он опять повторяю должен рассеивать свет, а не концентрировать его, поэтому для рефлектора не подойдет фольга, не подойдет глянцевая блестящая железка. Самый лучший отражатель на данный момент делается из Анофола – светотехнического аллюминия. Его листы продаются в розницу. Можно просто согнуть кусок листа над лампой – и этого будет достаточно для хорошего отражения, но остается открытым вопрос охлаждения лампы.

Немножко резюмируем сказанное:

Ты определился с местом выращивания, с вариантом гроубокса, выбрал лампу, теперь ты уже можешь выбирать сорт под свои условия – высокий ли у тебя шкаф, что ты будешь делать с запахом, можешь ли ты обеспечить условия освещения регулярному сорту. Можно сказать пару слов о вентиляции и переходить к питательной среде – в чем будут находиться корни растения?

Вентиляция Я уже немножко раскрыл тему в том плане, что приток свежего воздуха должен быть постоянным пока горит лампа по двум причинам – охлаждение и углекислый газ (свежий воздух). Еще раз акцентирую внимание на том, что углекислого газа достаточно как в уличном воздухе, так и в закрытом помещении. Мы вдыхаем кислород и выдыхаем углекислый газ, растения наоборот поглощают углекислый газ и выделяют кислород… наклевывается не

плохой симбиоз флоры и фауны. Комнатный воздух прекрасно подходит растениям и если бы вопрос с запахом был решен, можно было бы гонять воздух по кругу.

Собственно, обладая этими вводными данными легко представить себе какой должна быть вентиляция. В высоком боксе с мощной лампой может быть пассивная вентиляция – отверстия в полу

и потолке (у пол и потолка) бокса, тогда нагретый воздух будет сам выталкиваться наружу и всасывать холодный воздух внизу. Это называется конвекцией, естественной циркуляцией за счет того, что нагретый воздух расширяется, становится легче и всплывает относительно прохладного воздуха снаружи.

В низком боксе условия для конвекции слабые, требуется принудительная циркуляция воздуха. Это решается использованием вентиляторов. Для гроушкафа подойдет канальный вентилятор, лучший выбор – TD-160, TD-250, такой вентиль стоит сто баксов и абсолютно бесшумный. Варианты попроще дают больше шума и меньший поток воздуха. К вопросу

выбора вентилятора в условиях скромного бюджета нужно подходить интеллектуально, подбирая вариант под свой объем бокса. Самый дешевый канальник стоит 500 рублей и живет около года. Такие ставят в ванные. По ТДшке еще скажу – есть модель SILENT в шумозащитном корпусе, выглядит как смертельная инопланетная пушка, стоит, как чугунный мост – смысла не имеет, ибо воздух в воздуховоде будет сильнее шуметь все-равно.

Для микры понадобятся миниатюрные вентиляторы. Прекрасно подходят кулеры от компа. Лучший выбор – ZALMAN, они продаются повсеместно в интернет-магазинах, бесшумные, мощные, питаются от 12 вольт постоянно.го тока, поэтому для них нужен будет блок питания. О подключении кулеров к миниатюрному блоку питания есть видос.

На вентиляторе указывается его номинальная мощность и его номинальный расход, без учета сопротивления воздуховодов, фильтров. Соответственно, чем длиннее воздуховод, чем больше изгибов, чем меньше продуваемость фильтра – тем слабее будет реальный поток воздуха. Мощный проток воздуха равно, как и сильное освещение растихам не повредят.

В неотапливаемом помещении в боксе нужно осознанно регулировать проток воздуха, используя тепло от лампы в нужном объеме. Автоматизация осуществляется механическим комнатным термостатом, на котором задается температурный диапазон и вентилятор будет включаться при превышении заданного параметра температуры и будет выключаться при понижении темпы до заданного порога. Вот так, используя лампу, вентиль и термостат можно поддерживать микроклимат. Колебания температуры в пределах 3-4 градусов на растиху не влияет.

Только ты должен быть уверен, что вентиль включается периодически, иначе без проветривания растиха будет скучать по СО2

Проблема шума вентиляции чаще всего возникает не столько из-за шумности самого вентиля, сколько из-за скорости движения воздуха в дымоходе. Когда в доме сквозняк, от которого хлопают двери – шума ты не слышишь, потому что проходные отверстия дверей довольно широки относительно скорости потока. Но когда сдувается резиновый шарик или воет вьюга за окном мы слышим движение воздуха. Так и воздух в воздуховоде может создавать шум. Поэтому при планировании вентиляции важно стремиться создавать максимально широкий проход воздуха. Выбирая вентиль под свой бокс помни об этом и стремись собрать вентиляцию с максимальным проходным сечением. Чем медленнее будут крутиться лопасти, чем медленнее будет поток воздуха, тем тише все это будет работать. Есть возможность поставить вентиль 200мм – ставь! Нет возможности – уменьшай до 160, 120, 100 мм, 80мм, пока не достигнешь баланса между скоростью обмена воздуха в боксе и создаваемым шумом. Возможно, придется действовать эмпирическим путем, примеряя разные варианты, ибо расчет вентиляции, поверь, одна из труднейших технических задач. У нас, монтажников, всего и вся есть такая шутка: «Как систему отопления ни планируй – все равно работать будет. Как систему вентиляции ни планируй – все равно работать не будет». Поэтому не морочь себе голову – прикидывай к своему боксу варианты, похожие, которые сможешь найти в отчетах на гроуклабе.

Циркуляция воздуха внутри бокса – вопрос немаловажный. Независимо от того есть ли внутри вентиль на обдув, который можно сделать из того же большого 120-160мм кулера, вентиляцию в боксе надо делать так, чтобы воздух не пролетал бокс прямотоком – всмысле, как воздух влетел, так прямиком и к выходу, а так, чтобы воздух закручивался и встречал препятствия, интенсивно перемешиваясь. Это можно сделать, если вход воздуха будет с одной стороны бокса, а выход с другой. Вход воздуха должен располагаться максимально низко, лучше в дне, но допустимо на уровне корней, выход максимально высоко – выше лампы, в идеале под самым потолком бокса.

Вытяжка из бокса предпочтительнее принудительного вдува. Лучше, чтобы воздух с некоторым усилием вытягивался из бокса силой конвекции, либо вентилем на выдув, а вдув был при этом пассивным. Это поможет тебе избежать просачивания воздуха через щели бокса наружу. Как раз наоборот сильная вытяжка позволит воздуху просачиваться внутрь бокса через все щели и запах будет на замке.

При выключении света в таком случае хорошо оставлять вытяжку включенной, это заставит воздух идти на улицу/через фильтр и не вытекать через щели.

Еще почему нужен обдув растих – они растут крепче, когда ветерок колышет их листики.

Охлаждение лампы

Серьезный вопрос. Собственно, на этом все клином и сходится, чтобы осветить, а лишнее тепло удалить. Для работы лампы типа ДНАТ охлаждение не требуется, но оно требуется растению, когда бокс маленький и нужно быстро заменять воздух вокруг лампы не допуская его сильного нагрева. Лучше култюба (от англ. Cool tube – прохладительная труба) пока еще ничего не придумали. Это стеклянная, трубка 100-110мм диаметром, длинной 30-35см в которой находится лампа, сверху трубки кусок отражателя – анофола, один конец трубки открытый, ко второму подсоединена гофра воздуховода, дальше вентилятор, который вытягивает воздух из бокса через култюб, интенсивно охлаждая лампу. Система идеальная. Надо брать. Больше о ней сказать нечего. Кусок кварцевой (боросиликатной) жаропрочной трубы стоит денег, можно и без трубы, просто рефлектор со стеклом, как у меня во встроенном боксе. Но все же… если тебе захочется култюб, а тебе захочется, потому что култюб – это вещь!!! Ты можешь найти готовый новый в магазине баксов за 70, а можешь собрать клтюб сам, если изловчишься добыть трубу. К стандартному 110мм диаметру стеклянной трубы, которую надо искать по словам: Pyrex tubes, стеклянная труба, боросиликатная труба, труба для култюба прекрасно подходят обыкновенные фитинги для канализационной трубы из серого ПВХ.

Сейчас возможно купить так же поликарбонатную прозрачную 110мм трубу, которая не плавится, не ломается, не разбивается. На производстве она стоит 650 рублей всего за метр. Из метрового куска получится 3 нормальных култюба, что делает цену трубы просто дармовой. Если кому-то удастся купить эту трубу по разумной цене – скажите мне! Я тоже себе возьму – в хозяйстве пригодится.

Можно сделать култюб и обыкновенной стеклянной банки. У которой обрезано дно. В икее продается подходящая банка – БУРКЕН 2.2 литра – 13см диаметр, 24см длинна. Стоит 180р.

Обрезать дно у банки можно дома стеклорезом. Как это делать – вопрос отдельной статьи, там целая технология. Если заморачиваться не хочешь – зайди в стекольную мастерскую, там за разумные деньги обрежут тебе эту банку и сделаешь свой култюб, который получится в районе 300р – в 10 раз дешевле импортных.

О вентиляции все.

Влажность Для хорошего роста каннабиса идеальная влажность 55-60% на веге, это предотвратит быстрое пересыхание почвы и хорошо воздействует на растения, на цвете влажность предпочтительна минимальная. Когда мы говорим о влажности, мы подразумеваем относительную влажность воздуха. Относительная говорит о том, что чем воздух теплее, тем он менее плотный и меньше влаги вмещает.

Зимой в домах сухой воздух именно потому, что нормальной влажности холодный воздух с улицы попадая в помещение расширяется и относительная влажность его сильно падает. Так, если на улице влажность 50% при нуле, то при 23-24 градусах в помещении влажность будет уже 20-30%. Так же и в боксе при повышенной температуре внутри влажность снижается.

Относительная влажность измеряется гигрометром. Дешевые варианты стоят на ебее всего 5-10 баксов вместе с термометром. Категорически рекомендую приобрести заблаговременно такой

девайс для своего ботанического уголка.

Повышать влажность можно, расположив на входе увлажнитель – банку с водой, мокрые тряпки или даже бытовой увлажнитель, но он дорогой и большой. Такое чудо лучше располагать снаружи бокса, направляя струю «пара» в сторону забора воздуха в бокс.

Есть еще варианты ультразвукового туманообразования. Слово страшное, но действует очень просто –утразвуковая «таблетка» очень небольшого размера, питающаяся от тех же 12 вольт, что и кулеры кладется в емкость с водой и интенсивно разбрызгивает влагу мелкой дисперсией… такие варианты тоже стоят сущие копейки и на ебее их завались за 2-5 баксов.

При низкой влажности растения болеют. На ночь, после выключения света растения опрыскивают из пульвика (пульверизатора). Продаются в хозяйственных магазинах пульвики, накручивающиеся на обычные пластиковые бутылки, да и нормальные пульвики со своей колбой тоже есть везде.

Ежедневный душ на ночь взбодрит растихи, повысит влажность вокруг листьев до 80%, обязательно нужно делать такие опрыскивания, но только при выключенной лампе, иначе капельки воды, как маленькие линзы будут фокусировать свет в точках и растение будет получать «солнечные» ожоги.

Рекомендации по постройке бокса О постройке бокса сказано уже много, я сейчас соберу эту информацию в некоторую структуру. Как сделать гроубокс. Берем подходящий шкаф, комод, сервант, тумбочку, аудиоколонку – любую мебель или системник.

Совсем не обязательно сразу начинать крошить антикварный бабушкин шкаф из красного дерева, с резными гнутыми ножками. Лучше всего, наверное, подходит для этих целей именно ненужная, а лучше корпусная мебель из ДСП. Во первых – её не жалко, во вторых она сделана из деталей, которые легко изготавливаются на заказ и заменяются. Мебель из ЛДСП (Ламинированная древесно-стружечная плита) покрыта

ламинирующим слоем, а опилки, из которых она состоит спрессованы фенольными смолами, что делает её влагоустойчивой. Если шкаф в процессе эксплуатации все же сгниет от влаги – выкинешь его и соберешь новый.

Круто то, что мебельные детали делаются на заказ. Везде есть конторы, начиная с гаражных фирм, заканчивая мебельными заводами, которые производят раскрой ЛДСП и нанесение кромки по вашим размерам. Ты находишь такую в своем регионе, приходишь к ним, оформляешь заказ, заполняя форму – какого цвета и размера детали тебе нужны. Оплачиваешь и через неделю забираешь готовые детали. При желании они даже могут сделать тебе присадку (отверстия под крепеж для быстрой сборки). Короче, так ты даже легко и быстро можешь сделать собственный шкаф на заказ по нужным тебе размерам. Постарайся выбрать высоту побольше, мы говорили об этом. Там же ты купишь фурнитуру – ножки, ручки, петли, крепеж. Возможно, даже ты присмотришь пару полезных приблуд для оборудования бокса из ассортимента мебельной фурнитуры – знаешь там полочки, вешалки, выдвижные решеточки и прочая лабуда.

Итак, вне зависимости от того что ты выбрал – шкаф или системник – вынимаем оттуда все, красим внутреннюю поверхность белой светоотражающей матовой краской. Глянцевая краска не подходит – он не рассеивает, а отражает свет и он может собираться в лучи, которые будут обжигать растиху. Если бокс требует утепления, шумоизоляции, предполагается расположить его в неотапливаемом помещении, либо просто нельзя портить шкафчик краской – вместо краски обклеиваешь бокс внутри пенофолом – это пористый «коврик» со светоотражающим слоем – фольгой. Он продается рулонами и погонными метрами на строительном рынке. Пенофол – это базовое название, сейчас появилось много аналогов. Если используешь его как утеплитель – бери максимальной толщины – 10-15м. Для светоотражения бери минимальной толщины. Приклеивается на двухсторонний скотч, можно прихватить монтажным пистолетом (который фигачит строительными скрепками) в самых ответственных местах, скотч не очень хорошо держит. Монтажный (строительный) степлер стоит в районе 300-400р, скрепки вообще бесплатные, очень полезная штука в боксостроеннии – прифигачивать провода, пенофол и многое другое.

Стыки пенофола для создания монолитной оболочки проклеиваются аллюфиниевым скотчем или скотч-фольгой или металлическим скотчем. Он стоит 150-200р за моток. Можешь взять минимальный моток. Он пригодится. Особенно, если дело ты имеешь с системником, в котором дофига дырочек.

В случае системника заднюю дырявую панель лучше всего закрыть куском фанеры, пластика – чем-нибудь, чтобы не заклеивать каждую дырочку в отдельности.

Стыки проклеили, теперь вырезаем дырки под вентиляторы – внизу и вверху. Стремимся все сделать на одном вентиляторе. Ошибочно думать, что вентилятор на вдуве поможет общей скорости протока воздуха через бокс. Один вентилятор на вытяжку с пассивным вдувом ЛУЧШЕ, активного

(вентиляторного) вдува и выдува. Поэтому стремись к минимализму. Если без этого можно обойтись – обойдись! В идеале твое растение растет на поле, ты просто смотришь как оно растет и никакого ухода. Если это не получается – поливаешь, ухаживаешь. Если это невозможно – ставишь растение на окно, если оно там не растет – ставишь его в бокс, добавляешь ему свет, обдув. И так далее, но стремись минимизировать «навороты» в боксе.

Идеальный гроубокс – это картонная коробка с одной дыркой вверху, одной внизу, лампой и таймером. Все! При возникновении проблем с циркуляцией воздуха – добавляется вентиль. При возникновении проблем с температурным режимом – добавляется термостат, управляющий обогревателем, либо выдувом. Все. При возникновении проблем с влажностью добавляются увлажняющие приблуды.

Итак, шкаф со светоотражающим покрытием внутри, дырки под вентиляцию сделаны. Нижнюю дырку, чтобы свет не светил сильно из шкафа закрываем обычной вентиляционной решеткой. Есть пластиковые и железные. Пластиковую можно покрасить краской из баллончика, чтобы она не пропускала свет. Если сложить вместе две черные вентиляционные решетки спинами друг к другу с небольшим смещением прорезей по вертикали – получится световой барьер. Воздух будет проходить, а свет – нет.

Можно ли сделать СТЕЛС из системника? Имей ввиду, что сделать полный стелс (на 100% скрытный бокс), чтобы даже родная сестра не догадалась, что у тебя растет в компе – практически невозможно! Если тебе удастся на 100% изолировать микро-бокс от шума, запаха, света – покажи мне свою работу, я с удовольствием сделаю репортаж о ней! Это будет гениально. Дело в том, что даже при очень тщательной свето-изоляции в полной темноте в системнике обнаруживается дофига дырочек и залепить их все вряд ли возможно. Никакой угольный фильтр на 100% не избавит тебя от запаха из бокса, только если ты будешь использовать комплекс мер – фильтр + она гель + ионизация воздуха. Этого гораздо проще добиться в большом боксе, где есть место для всех этих изобретений.

Поэтому если тебе нужен реальный СТЕЛС – постарайся выбрать шкаф побольше размером.

Вентилятор лучше располагать внутри бокса, для минимизации шума используй звукозащитный воздуховод. Это стандартный пластиковый гофрированный воздуховод (не аллюминиевый!), обмотанный стекловатой и еще одним слоем пластика или фольги сверху. Стекловату не используй, от нее чешется все, используй минеральную вату – это современный аналог и она полностью безвредна.

Лампу подвесить можешь на цепочку. Тогда будет легко регулировать её высоту, перевешивая цепочку на крючке в потолке бокса. Еще одна система перемены места лампы – металлические

компоненты для книжных полок, продается в оби, леруа. Светильник с такой системой демонстрируется в моем видео про балконный бокс.

Отражатель для лампы можешь сделать из разрезанной пополам (болгаркой) пятилитровой бочки из-под пива. Если ты придерживаешься бомж-стайла – постройка бокса без денег вообще – просто разрежь пятилитровую пластиковую канистру и покрась её светоотражающей краской изнутри или заверни в фольгу, которую надо использовать матовой стороной и сильно помять, чтобы она не концентрировала лучи на растихе.

Еще хорошо сделать отражатель из куска белой крашеной жести – можно выпросить обрезок на рынке. Можно найти старый уличный фонарь и примайданить его в бокс. Суровый вариант :)

Словом, для отражателя подойдет что-нибудь не горючее, белое или светотехническое, параболической формы, расположенное над лампой на расстоянии одного диаметра лампы.

Не обязательно делать передвижную лампу. Её можно жестко закрепить на потолке, а под маленькие растихи подложить стопку книг и убирать по одной книге по мере роста. Т.е. регулировать не высоту лампы, а высоту самого горшка с растихой.

Для светоизоляции дверцы бокса используй черную оконную латексную ленту – самоклейку, черный силиконовый герметик (для аквариумов). Если шкафчик у тебя из ДСП и имеет щель между дверцами – прибей к одной из дверец деревянную планочку изнутри бокса.

Инструменты и монтаж Розетки, таймеры лучше располагать снаружи маленького бокса. Если бокс большой – электрику лучше располагать выше макух растихи внутри бокса. Иначе будешь брызгать водой из пульвика и попадать на розетки.

Все внутри- кулеры, подвесы, полочки, розетки - можно (и нужно) крепить черными строительными саморезами, которые есть с мелкой резьбой по металлу и крупной резьбой по дереву. И те и другие подходят. У них очень острый кончик, поэтому их можно вкручивать тупо отверткой, под них годится крестовая отвертка калибра PH2. Чтобы вкрутить такой саморез – надо насадить его на отвертку, поднести к нужному месту и сильно нажать, проколов слой ламината, а затем сильно нажимая первые несколько витков вкручивать по часовой стрелке. Если саморез

«застрял», отвертка проскальзывает, а он не вкручивается – выкрути его на несколько витков и попробуй вкрутить снова. Конечно, лучше использовать шуруповерт, но не все могут себе это позволить.

Лучше купить сразу новую отвертку и с магнитным кончиком. Тогда вкручивать саморезы будет в 10 раз легче, чем если ты возьмешь тупые саморезы и будешь пытаться их вкручивать не подходящей к тому же старой отверткой.

Нужно уважать себя. Обзаводиться нормальным инструментом и брать нормальные материалы, чтобы работать, а не мучиться. Заведи себе ящик для инструментов. Ты же мужик, ты должен все уметь и, как доктор, всегда иметь в доме любой нужный

инструмент. Вдруг соседка попросит тебя замок починить.. ты что ей ответишь? Инструментов нет? Правильно, скажи, тетя Валя, купите мне плоскогубцы хорошие, а то мои потерялись… сделаю вам замок. Так «курочка по зернышку» соберешь полный комплект инструментов.

Ящик… Сейчас продаются пластиковые не дорогие и удобные, любых размеров. Я менял ящик 3 раза и вот опять у меня в ящике не хватает места. Следующий ящик я буду брать на колесах, потому что этот уже сил нет таскать. У меня есть ЛЮБОЙ инструмент, которые может прийти тебе в голову. Есть и такие, которых ты себе представить не мог. Специальные ключи, экстракторы… собирай инструмент!

Если денег нет на ящик – просто кусок плотной тряпки (брезента) кладешь, раскрадываешь на ней инструменты, как хирург перед операцией и заворачиваешь в эту тряпицу, завязываешь веревочкой – все, можешь её в карман или рюкзак сунуть или убрать в ящик – ничего не потеряется и когда ты развернешь – все инструменты перед глазами.

Саморез должен быть на пару миллиметров короче толщины ДСП. Если же ты все-таки решил опорочить бабушкин дореволюционный шкаф из красного дерева с гнутыми резными ножками – прежде, чем вкручивать саморез нужно засверлить углубления дрелью, сверлом на 30-40% тоньше, чем саморез, ибо структура плотного дерева гораздо тверже опилок в ДСП.

Что еще тебе про монтаж рассказать? Присылай мне свои вопросы – я буду дополнять этот раздел.

Автоматизация бокса Когда в боксе висит лампа, вентилятор, еще один вентиль на обдув растих – можешь ставить горшки и обязательно снабди бокс термометром. Можешь использовать обыкновенный комнатный термометр, но я тебе рекомендую приобрести за 5-10 баксов на ебее электронный термомент-гигрометр с выносным датчиком, показателем температуры внутри и снаружи помещения (с помощью выносного датчика), с показателем влажности и памятью максимальных значений.

Свой такой первый девайс я приобрел в Чип и Дипе за 1200р, за что до сих пор на них в обиде, хотя прошло уже 3-4 года. Я просто не знал, что есть где-то дешевле. Это грабительски дорого, потому что такие продаются на ебее за 10 баксов. Можно взять и потрешовее за пять.

Что из автоматики еще используется? Я не знаю надо ли здесь обсуждать автоматы защиты сети, УЗО, магнитные пускатели? Я считаю, что нет. Это «игры продолжающих». Для начала можно удлинитель к боксу кинуть от розетки, а уж когда за строительство встроенного бокса возьмешься – напиши мне и я распишу тебе всю электрику в тонкостях и добавлю сюда этот раздел. А может эта тема послужит началом новой книги по боксостроению.

Возможно, тебе потребуется сделать обогрев бокса, если он устанавливается на неутепленном балконе, как было у меня или в холодном гараже.

Обогрев бокса У меня работал теплый пол балкона + тепловентилятор, который стоял снаружи и был направлен в сторону бокса. Теплый пол в морозы врубался на постоянку, а тепловентилятор управлялся термостатом внутри бокса. Когда темпа в боксе поднималась до 25 градусов тепловентилятор выключался. Опускалась до 23 – включался и так он грел бокс. Днем иногда, когда на улице темпа поднималась до нуля градусов (дело было суровой зимой) становилось многовато даже теплого пола. Тогда вентиль не включался вовсе, а растихам было жарко.

Самая основная засада была в низкой инерционности такого отопления и поэтому вентиль включался-выключался каждую минуту и растихи испытывали постоянные колебания темпы 22-26 градусов. Не думаю, что это влияло на их рост и урожайность, собрал я тогда нормально.

Засада еще когда свет выключается, нужно продумать как быстро заменить потерю этого существенного источника света. Хорошо бы включать обогрев за минуту-две до выключения света или выключать вытяжной вентилятор на первое время после выключения лампы, чтобы дать «разогнаться» ночному обогревателю.

Боюсь, что я не смогу полностью раскрыть тему отопления бокса в рамках этой книжки. Вкратце пробежимся по тем вариантам, которые у тебя есть:

Тепловентилятор. Сейчас есть малюсенькие совсем, слабенькие (до 500Вт) тепловентиляторы, которые можно ставить прямо внутрь бокса. Что-то покрупнее и помощнее можно ставить снаружи, направив струю теплого воздуха в сторону заборного очка гроубокса. ИМХО, это плохой вариант отопления. Не надежный. Влияют сквозняки, система тупит при изменении температуры на улице. Но самое фиговое то, что инерционность нулевая. Выключился вентиль – сразу пошел ледяной воздух в бокс. А я еще не говорил тебе о том, что в бокс должен поступать теплый воздух, не ниже 15 градусов, иначе для растихи это тоже самое, что для тебя сидеть за компом с босыми ногами, где по полу фигачит ледяной сквозняк.

Конвектор с раскаленной спиралью или инфракрасный теплый пол. Нормальный вариант. Чем он лучше тепловентилятора снаружи? Тем, что он находится внутри и нагревает все внутри. Продув можно выключить одновременно с включением ИК обогрева. Конвектор еще теоретически может выжигать кислород, у него же раскаленные до красна спирали. Все же это сложные варианты, требующие расчетов и экспериментов.

Конвектор расположенный горизонтально под фальшполом бокса – идеальный вариант. Берем конвектор электрический со встроенным термостатом подходящего размера, ампутируем ему ноги и кладем его лежа под полом бокса. А в полу бокса сверлим много дырок или используем решетчатый пол. Выламываем темостат конвектора и размещаем его в нужном месте бокса (у макух, как вариант). Эмпирическим путем выявляем и устанавливаем нужную температуру. Все. Холодный воздух будет входить в бокс, проходя через обогреватель. Терморегулятор будет включать и выключать обогрев. Это самый лучший вариант обогрева бокса. Для инертности можно еще на конвектор кирпичей наложить. Когда заданная температура достигнута и конвектор выключился по термостату, то в бокс не ворвется струя ледяного воздуха. Воздух будет проходить через конвектор, отнимая тепло у него и буфера (кирпичей) пока все это хозяйство не охладится на 3-4 градуса, тогда включится снова обогрев и долго будут греться эти кирпичи. Так у нас инерционность повышается и будет реже включаться и выключаться обогрев, что делает систему более стабильной.

Заморочь с обогревом бокса – занятие не для новичков, если ты хочешь побеждать среди гроверов по всем покзателям роста и размера выхлопа. Однако, если ты растишь без амбиций, просто чтобы курить или кормить попугая семками – не парься, даже если темпа в боксе будет опускаться ночью до нуля градусов, а днем подниматься до 35 – растиха это выдержит. Выхлоп будет меньше, время развития и цветения больше, но результат ты так или иначе получишь.

Питательная среда и корневая система. Мы с детства привыкли к тому, что растения растут наполовину в земле, наполовину снаружи. Стебли нужны, чтобы держать листья, о воздушном питании растений мы уже говорили – растение потребляет углекислый газ и выделяет кислород через листья и все, что нужно для воздушного питания – «свежий» воздух, богатый углекислым газом.

Корни нужны растению по нескольким причинам.

Держаться. Противостоять ветру, росту других растений, животным, удерживаться на крутом склоне.

Питаться. Корнями растения впитывают растворы питательных веществ и КИСЛОРОД! Растениям нужно порядка 20 микроэлементов для питания, основные – это АЗОТ (N), ФОСФОР (P), КАЛИЙ (К), Магний(Mg), Кальций… и так далее… больше 20 элементов. Причем растения не могут «брать» вкусняшки из почвы, если они залегают там кусками. Растения могут только впитывать растворы, т.е. воду, в которой растворены соли нужных веществ. К примеру, Азот (N), входит в состав растительных белков (до 20%), необходим растениям в первую очередь. В воздухе 70% азота. Но растения не могут его взять.

Только в составе растворенных солей.

Поддерживать водный баланс. Растению всегда нужен «напор» в капиллярах, а это означает, что корни должны всегда быть во влажной среде. Вынь растение из земли - оно уже через 5 минут станет вялым, листья и цветки обвиснут, потеряют упругость, площадь их сократится, прекратится фотосинтез. Поставь его в воду – оно снова «оживет» и сможет простоять в воде, даже полностью лишившись корней несколько дней, как срезанные цветы в вазе. Организовать подачу в воду кислорода, питательных веществ и многие стебли, таким образом, пустят корни и станут самостоятельными растениями.

Держаться растение может и в субстрате, таких веществах, как перлит, вермикулит, керамзит, кокосовое волокно, минеральная вата, кора некоторых деревьев, песок, гравий, стеклянные шарики, гидрогель, сможешь придумать еще – напиши мне, добавлю. Но эти вещества не питают растение. В них нет ничего, что может раствориться и в виде раствора солей питать растение.

Все вышеназванные субстраты хороши тем, что у них пористая, капиллярная структура. Это значит, они хорошо удерживают воду, сохраняя при этом циркуляцию воздуха, что нам и требуется! Добавить необходимые растению данного сорта питательные вещества и растение будет развиваться и плодоносить! Такой метод выращивания растений называется – гидропоника.

Гидропоника. Я буквально пару слов в ознакомительных целях скажу про гидру, чтобы ты понимал о чем идет речь. Вопрос углубления в тему гидропоники лежит за рамками этой книги.

Гидропонику придумали очень давно. Даже древние греки мутили гидру. Потом долгое время об этом никто ничего не знал и пару столетий назад ученые убедились, что выращивать на гидре растения можно. Правда, первые гидропонные тепличные хозяйства появились только сто лет назад.

Есть определенные трудности в выращивании на гидропонике. Дело в том, что земля – это саморегулирующаяся биомасса, практически живой организм и растения живут в симбиозе с почвой. А на гидропонике мы создаем условия искусственно. Обыкновенная вода – сложный механизм, обладающий большим количеством параметров, влияющих на способность растворять соли и впитываться корнями растений. При этом растения не умеют выбирать, что есть, а что не есть – они тупо впитывают раствор. Что в растворе намешано, то и поступает в стебель. В определенных пределах растение способно регулировать количество поступающих в клетки тех или иных солей, но если солей слишком много – растение болеет и может даже погибнуть.

Беря на себя функцию регулирования параметров питательного раствора, поступающего в субстрат с растихой мы рискуем так или иначе отклоняться от курса, что несет проблемы растению. А почва – саморегулирующийся механизм, которая «умеет» аккумулировать полезные вещества и выдавать их порционно, таким образом растение получает из почвы столько, сколько нужно. В одной и той же почве могут расти и разные сорта ганжи, и цветы, и другие овощи – кукуруза, помидоры, огурцы. А на гидре каждому из растений нужен свой раствор.

Поэтому для новичка выбор между почвой и гидропоникой – очевиден. Начинать лучше с почвы. Это как вождение машины. Почва – вождение на площадке, где только ты и машина, нет посторонних помех. Гидра – вождение в городе. Потом, когда опыт будет – перейдешь на гидру. Гидра это тема!!!! И только на гидре надо выращивать растения в помещениях... даже больше скажу – аэропоника! Это еще интересней - опрыскивание корней питательным раствором.

В жилище человека нет места земле, имхо. Земля – это грязь, пыль, продукты распада органики… Нафига это надо? На аэропонике в Сингапуре выращивают салат на крышах небоскребов, которого хватает, чтобы обеспечить город витаминами. За этим будущее. Правда

в том, что для растений – гидра – идеальная питательная среда. И ты узнаешь почему, занявшись этим вопросом. Сделай пару циклов на земле, если все будет легко – попробуешь гидру.

Гидропоника тема обширнейшая. Есть около десятка различных систем гидропоники. Ну, хватит об этом. Я собираюсь выращивать овощи, салат, клубнику на гидропонике и напишу об этом, когда глубоко разберусь в этой теме.

Почва Почвы бывают разные – глинистые, песчаные, торфяные. Но мы не будем в этом разбираться. Я просто хочу показать тебе масштабы вопроса.

Представь себе, что почва – это инфраструктура целой страны с её складами, транспортной сетью, фабриками, заводами, институтами, а корни – это экономика страны, которая усваивает финансы, создаваемые инфраструктурой. Вот, примерно, такой степени сложности происходит взаимодействие корней и почвы. Грузчики возят уголь, кочегары топят печи, фабрики делают запчасти, заводы делают машины, машины с машинистами добывают уголь, отдают его грузчикам и это в масштабах страны. В почве происходит огромный циклический обмен веществ. Распадаясь, корни создают органику, бактерии и черви едят органику и делают минеральные вещества, соли, которые растворяются и питают растения, создавая новую органику.

Почва не может существовать без корней растений так же, как корни не могут без почвы.

Чтобы просто начать выращивать тебе совершенно не нужно знать, как происходит это взаимодействие. Достаточно понимать обширность и масштабы этого взаимодействия. Прикол в том, что как рыночная экономика страны обладает некоторой саморегуляцией, так и корни умеют приспосабливаться к почве. Но! В почве не должно быть: паразитов, злых вирусов и бактерий, грибков, семян и корешков сорняков, которые могут прорасти.

Почва должна быть насыщенной органикой, которую будут постепенно жрать бактерии и выделять соли нужных растению веществ. Соли будут растворяться в поливной воде и впитываться корнями.

На свежей земле купленной в магазине можно смело без удобрений вырастить растение и получить урожай, как овощей, так и каннабиса.

Используя качественную почву, ты избавляешь себя и растиху от большого количества проблем. Достаточно купить хорошую почву, размешать с вермикулитом или перлитом в нужной пропорции, чтобы получить шикарную питательную среду для растихи на весь цикл её роста.

В магазине есть тыща разных видов почвы. Ты заходишь в магазин: «Здрасьте, мне грунт» тебя сразу спросят: «Вам для чего?». Потому что грунты отличаются своим минеральным составом. Основная

характеристика покупной земли – баланс NPK. Азот (N) нужен в основном для наращивания массы растения. Фосфор (P) и Калий (K) нужны в основном для цветения.

Для комнатных цветущих растений больше подойдет почва с повышенным содержанием Фосфора и Калия, для не цветущих, просто зеленых кустов подойдет земля с повышенным содержанием Азота.

Российскими гроверами опробовано много разных почвогрунтов для комнатных растений, рассады и овощей для выращивания ганжи.

Подойдет любой покупной нейтральный почвогрунт для овощей с NPK – 10-10-10 в смеси с перлитом или вермикулитом. Перлит или вермикулит – это пористые субстраты, добавляя их в почву в соотношении 1 к 3 ты делаешь почву более пористой, рыхлой. Улучшается дренаж, распределение влаги в почве и прохождение

воздуха.

Хороший, зарекомендовавший себя рецепт почвогрунта для каннабиса:

САД ЧУДЕС РОЗА - 3 части

САД ЧУДЕС ЛИМОН - 3 части

ВЕРМИКУЛИТ – 2 части

Земля продается в разных упаковках от 2 до 30 литров. Смешивать почву можешь в любой последовательности. Просто в большое ведро насыпаешь землю и вермикулит, перемешиваешь руками – и перекладываешь в горшок, чуток примяв рукой. Поливаешь за день до посадки семян.

Горшки Я тебе говорил, что наличие кислорода в земле – архиважно. Так вот, горшок должен иметь дренажные отверстия в дне, тогда, во-первых будет стекать лишняя вода, во-вторых будет циркулировать свежий воздух.

Форма горшка не имеет значения – корни заполнят любой объем. Отношение высоты горшка к его ширине тоже особого значения не имеет, пусть для начала будет 1 к 1, т.е. высота горшка будет равна его ширине. Можно выращивать и в тазу и в ведре. Разница в таком случае будет в том, что в тазу площадь открытой земли больше и более интенсивно будет испаряться влага. Поэтому в тазу почву имеет смысл мульчировать (засыпать керамзитом, щепками или покрыть специальной черной воздухопроницаемой геотканью),

чтобы защитить поверхность земли от прямых солнечных лучей, сохранив хорошую вентиляцию. Дренажные отверстия в тазу не так важны. Ни в коем случае нельзя накрывать землю пластиковой пленкой, пенофолом, крышкой – вентиляция должна быть беспрепятственной.

При выращивании в ведре высота горшка будет больше его диаметра и открытая площадь земли относительно не велика, можно ничем не мульчировать, но дренажные отверстия должны быть. Да и керамзита 10-20% высоты горшка хорошо бы насыпать на дно для дренажа. Ты понял, да, что дренаж и перлит нужны для вентиляции почвы и доступа кислорода к корням. Именно по этой причине нельзя закрывать горшок сверху и именно поэтому ганжа не может расти в глине, иле и прочей грязи и почву нельзя сильно утрамбовывать. Насыпал, чуть-чуть примял и подсыпал еще. Может вообще не приминать, просто насыпал, полил и подсыпал просадок.

Горшки могут быть из чего угодно, хоть из полиэтиленового пакета, который можно положить в поднос и проколоть снизу в нескольких местах. Как сделать такой горшок? Смешиваешь землю, насыпаешь в тройной черный полиэтилен, обматываешь скотчем и прорезаешь отверстие ножом. Чем шире

отверстие – тем лучше.

Есть еще одно требование к горшкам – они не должны быть прозрачными, корням нужна темнота + на внутренних стенках прозрачного горшка будут расти водоросли, что не есть гуд.

Идеальный горшок для гроубокса – пластиковый, черный, с дренажными отверстиями внизу, высокими бортами, чтобы вода не выплескивалась и земля не вываливалась.

Почему черный? Ганжа любит, когда корни в тепле… в черном горшке земля будет подогреваться на пару-тройку градусов.

Корни и корневая масса Корни растения – это маленькие «щупальца», кончики которых поглощают питательный раствор. Корень прорастает сквозь грунт, как червь поедая на своем пути питательные вещества растворенные в воде. Середина корня пробковеет и не может поглощать воду, только кончики корня. Однако, по мере роста корни ветвятся раздваиваясь и растраиваясь тысячи раз, образуя корневую массу – тем больше питающих

кончиков, чем больше само растение.

При этом размер и сила вершка напрямую зависит от здоровья корешка. Обнаруживая стенки горшка корни оплетают со временем все доступное пространство и достигнув предела корневой массы вегетативный рост растения в грунте прекращается. Именно поэтому в открытом грунте (на улице) тот же самый сорт вырастает в разы больше. На гидропонике тоже нет предела роста как корневой массы, так и самого растения. Поэтому на гидре из секи Лорика может вырасти гигантская метровая елка, которую ты не сможешь обхватить и ствол будет до 4-5см в диаметре. Целое дерево.

Я призываю не стремиться к аграрным достижениям на звание «Мастера Коноплеводства». Ботанические успехи, безусловно, ждут тебя в будущем, для начала же давай ограничимся чем-то вразумительным, вроде средних размеров Лорика – 30-40см в высоту. Для этого достаточно будет горшка с хорошей землей объемом литров 5.

Вот, на чем реально стоит заморочиться, так это на скорости достижения максимальной корневой массы, потому как генетика этого сорта предполагает экстримально короткий жизненный цикл – сбор урожая на 9-10 неделе от появления всхода. И чем быстрее будет расти девочка, тем лучше для всех. Поэтому Корневин (о нем позже еще скажем), стимулятор роста корней крайне желателен при каждом поливе до самого начала цветения (первые 2-3 недели веги).

Прежде, чем приступать к посадке семян поговорим об еще очень важном компоненте для роста растений – воде.

Вода Вода – вещь важнейшая! Водой поливаешь, опрыскиваешь растение. Вода – это и транспорт питательных веществ и гидравлическая жидкость, за счет которой растение держит форму и механизм охлаждения работает на основе испарения воды.

Вода – это сама жизнь. На Земле, благодаря воде, Природа кипит разнообразием форм жизни. В отличие от Марса на котором жить теоретически можно было бы, но воды в свободной форме там нет. Нет воды – нет жизни, поэтому даже бактерии там не живут.

На Земле воды очень много, но основная часть её сосредоточена в ледниках и соленых водах океана, но даже в глубинах и льдах жизнь есть в большом многообразии – бактерии, вирусы, микроводоросли, даже рыбы и раки живут на глубине, куда солнечный свет не проникает никогда. В мире живет 96 тысяч видов живых существ и только одно из них – человек пьет что-то, кроме воды.

Если поливать комнатное растение морской или ледяной водой – оно умрет. Пресноводные рыбы не могут жить в соленой воде и наоборот… Огородники греют воду в бочках и ваннах перед поливом, а хлорированную воду отстаивают для полива комнатных цветов.

Для выращивания важно не только наличие самой воды, важно её качество! Водоподготвка требует не малых ресурсов в тепличном хозяйстве ибо качество поливной воды серьезно влияет на урожайность. Нам же надо разобраться какие у воды бывают свойства, чтобы

создать для наших растих самые лучшие условия и порадоваться большому выхлопу при харвесте.

Свойства воды Итак, дети, сколько мы знаем свойств воды? Давайте назовем их. Ты можешь удивиться, но их больше, чем ты думаешь, хотя, не пугайся, на здоровье растений влияют лишь некоторые, о них мы будем подробно говорить позже, а сейчас просто перечислим все известные свойства воды, чтобы иметь представление о том, что такое вода и какую роль она играет в жизни растений и людей.

1. pH – кислотно-щелочное равновесие, водородный показатель. 2. Ес – электропроводность 3. ОВП – окислительно-восстановительный потенциал, энергетика воды 4. Жесткость – концентрация солей кальция, магния, калия и прочих 5. Минерализация – минеральный состав воды и концентрация минералов 6. Температура, конечно же!!! 7. Поверхностное натяжение – жидкость воды 8. Бактериологическая чистота – бактерии, вирусы, грибы, паразиты 9. Соли тяжелых металлов – крайне не желательны! 10. Структура – особое свойство воды, малоизученное, влияющее не все. 11. Информационная память – самый загадочный фактор, о

нем мы знаем совсем мало.

Какие свойства влияют на жизнь растения, посмотрим. pH воды имеет ключевое значение, Электропроводность ЕС – концентрация питательного раствора, существенное значение! ОВП – мало кто знает, играет ключевую роль на ровне с pH, жесткость воды – растениям нужна мягкая вода, минерализация – важно! Температура – комнатная должна быть, важно. Поверхностное натяжение воды… важно! «Густая» вода хуже работает. Грибки, паразиты – не желательны. Чистая вода нужна. Соли тяжелых металлов это пипец. Структура и информационная память лежат за пределами нашего понимания, о них известно очень мало, однако, это виляет на все, определенно. У нас нет средств диагностики таких вещей, поэтому мы не будем учитывать эти факторы.

Получается – все факторы влияют на рост растений! А ты говоришь – «Вода и есть вода!» Вода – удивительная штука. Она так нам привычна, что мы даже не задумываемся насколько большую роль играют её свойства.

Так вот, чувак, внимание, сейчас очень важную вещь скажу. Растения часто болеют у начинающих гроверов именно потому, что они не понимают эти важные вещи о воде. Вроде все в поряде – бокс нормальный, темпа в норме, воздух есть, земля сад чудес, а растихи болеют. ВОДА!!!! Причина в воде! Чтобы ты не мучился с постоянными проблема – всерьез отнесись к воде, которой будешь поливать растения.

Все, что необходимо – привести показатели воды к природным, естественным. Какую воду любят

растения в природе? ДОЖДЕВУЮ и только её.

Идеальный вариант, если ты можешь собрать дождевую воду и поливать ей. Дождевая вода чистая физически и энергетически, мягкая, с нейтральным pH, жидкая, уличной температуры и без лишних солей и минералов. На самом деле минералов при органическом выращивании (наличии перегноя в почве) в воде не нужно вовсе.

Но, что если дождевой воды нет, а есть только водопроводная? Мое мнение – полностью избежать проблем поначалу с такой водой не удастся. Однако, понимая предмет ты сможешь свети количество и серьезность проблем к минимуму.

Есть таблица визуальной диагностики проблем передозировки и недостатка питательных веществ. С водопроводной водой чаще имеет места передозиовка, т.к. вода из под крана далеко не дождевая – это кисель, в котором присутствую факторы как городской «очистки», как, например, хлорирование, так и факторы загрязнения – железо, тяжелые металлы, жесткость (соли калия, магния, кальция) и прочее.

Во-первых, воду из под крана надо отстаивать сутки перед поливом в банке с широким горлом для удаления хлора.

Во-вторых, хорошо воду фильтровать. Если есть обратный осмос – это лучший вариант, обессоливание. Можешь прикупить в любом хозяйственном магазине фильтр-кувшин с умягчающем картриджем, цена вопроса 500-800р.

Можно и без фильтра. Почва простит многие косяки с водой, ведь земля тоже в некотором роде является биосистемой, которая «умеет переваривать» неподготовленную воду. Там работают

продается повсеместно, стоит 10 рублей пакетик. Пакетика тебе хватит на два цикла. Можно накрыть пластиковым стаканчиком или полиэтиленовым пакетом во избежание потери влаги. Температура прорастания семян повышенная – 28-30 градусов. При низкой темпе замучаешься ждать появления всходов и всхожесть, прорастание семян будет низкой. С температурой ниже 28 градусов есть риск запороть дорогие семки из сидбанка. Поэтому для старта используют проращивание семян в «инкубаторе» - пластиковой коробочке с ватными дисками.

Проращивание в марле Берем коробочку из под сыра «виола» или что-то похожее, лучше непрозрачное. Кладем на дно марлю или ватные диски и намачиваем слабым раствором корневина из пульвика лишь до такой степени, чтобы ватные диски полностью впитали в себя максимум воды. Помнишь суть? Максимальная влажность не в ущерб наличию воздуха.

Кладем семки по одной-две-три на ватный диск, в зависимости от объемов проращивания. Если семки у тебя дешевые и их много – замачивай по 3 штуки на каждый горшок. К слову, в каждый 5-литровый горшок сажаем только по одному автоцвету. Ты можешь посадить и 2 и 3 и 5 растих в один горшок – но в этом нет никакого практического смысла. Если один из них окажется мужиком вырвать ты его не сможешь, корни сплетутся между собой, а из одиночного горшка вырвешь и, подсыпав, свежей земли засандалишь туда новую семку. Размер же растений пропорционален их корневой массе, поэтому как ни старайся, а с одного горшка больше 20 гр шишек не соберешь. Будет у тебя 1-3-5 растений в одном горшке их общая масса будет одинаковой, а вот геморроя будет больше. Лучше иметь один толстый ствол и 2-3 мощных колы, чем 5 тоненьких стволов и 15 микро-шишек. Поэтому в один горшок – одна растиха.

Закрываем семки ватными дисками или марлей, брызгаем еще водички. pH, кстати, 7.0. Закрываем плотно крышкой, заворачиваем в полиэтиленовый черный пакет и в теплое (28-30градусов) темное место на сутки.

Через сутки открываем аккуратно, смотрим. Семки могут прорасти все, могут частично, а могут вообще не прорасти. Не стоит радоваться или расстраиваться – это ни о чем не говорит вообще.

Если семки готовы – корешки достигают 4-6мм – берем семку за бошку, не касаясь корешка ЧИСТЫМИ РУКАМИ и, сделав углубление в земле аккуратно, не тревожа корешок опускаем семку в

землю каской кверху, корешком вниз, засыпаем землей или вермикулитом, брызгаем из пульвика, ставим сверху пластиковый стаканчик и при температуре в боксе 26-29 градусов ждем всходов.

Если все будет в порядке, первые листики появятся уже через 1-2 дня. Но сначала появится росток в каске (скорлупке). Каску руками снимать ни в коем случае нельзя. Ни руками, ни щипчиками для бровей, ни зубочисткой – ничем нельзя трогать! Она свалится сама, когда придет время.

Если семки не прорасти или корешок лишь только проклюнулся – убираем назад все дозревать еще на сутки, убедившись, что влаги достаточно, но воды нет.

Подпиливать семки перед посадкой МОЖНО, но вовсе не обязательно. Подпиливаются семки со стороны кончика. У семки есть кончик и попка. Кончик острый, попка имеет «пупочек» - след от соединения с растихой когда-то давно. Попку трогать нельзя. Нужно аккуратно подпилить кончик с помощью пилочки для ногтей, острого лезвия (канцелярским ножом), щипчиками для ногтей.

Помни о том, что не дорезать лучше, чем перерезать. И вообще проводить подобные операции имеет смысл, ИМХО, только со старыми семками с низкой прорастаемостью. Свежие семки из сид-банка или от бридера подрезать смысла нет. Природа все продумала и механизмы её гениальны. Никаких подрезок в природе не происходит. Все растет и так.

Помогают в проращивании такие шаманские операции, как подержать семки во рту под верхней губой пару минут (щелочная среда помогает влаге «пробить» скорлупу). В природе, большую прорастаемость имеют семена, прошедшие через пищеварительный тракт птиц и животных, побывав таким образом в щелочной среде. Если ты уверен, что твои семена ни в чьем пищеварительном тракте еще не побывали – можешь подержать их во рту, тока смотри не сожри ненароком, а то будешь искать потом. :)

Куча еще способов проращивать семена есть в интернете: в минеральной вате, в торфяных таблетках… можешь изучать их. Способ проращивания в ватных дисках классический и улучшений не требует. Просто прямая посадка семян в грунт отличается лишь временем прорастания, но не качеством.

Определение пола О там, как поливать и ухаживать за растихами я скажу, а сейчас, чуть забегая вперед о поле растений.

Пол определяется очень просто. Когда я первый раз выращивал, я боялся, что не смогу отличить пол самостоятельно, но все оказалось очевидным.

Примерно через 14-21 дней после всходов у Лорика появляются предцветы – плотные образования на междоузлиях, т.е. на стыке основного ствола и веточки.

Мужские половые признаки каннабис показывает на пару дней женских. И тут все очень просто – у мужиков яйца, у девочек – белые

волоски. Спутать тут ничего нельзя. Ты увидишь сам – и сразу все поймешь сам. Мужиков вырываем и выбрасываем. Лучше всего, придерживая одной рукой землю, аккуратно вытянуть растиху между пальцев из земли за основание ствола, по возможности вытяну максимальное количество корней. Прямо в этот горшок подсыпаем земли с вермиком, поливаем и замачиваем новых семой.

Не расстраивайся, если все будут мужиками. Десятка семок тебе хватит, чтобы получить несколько девочек. Пол определяется случайными факторами. Есть мнение о том, что существует ряд причин появления большего числа мужских или женских растений, а так же гермафродитов, проявляющих одновременно и женские и мужские качества (бывает редко, особенно у «кривых» сортов, в результате плохой селекции). Вроде как полив, температура, азот в почве повышают вероятность появления того или иного пола. Мое мнение – не стоит заморачиваться по этому вопросу, потому что процент может увеличиться с

50 до 60 в одну или другую сторону, что картину в целом не сильно меняет. Просто, сажай больше одного растения, и шанс поиметь девочку увеличится значительно.

Удобрения Пожалуй, самый частный вопрос на моем канале – как удобрять.

Покупная свежая земля достаточно насыщена питательными веществами для проведения целого цикла без удобрений. Однако, в земле САД ЧУДЕС Азота явно маловато. Это означает, что растение не вырастет у тебя на 100% своих генетических возможностей, а скорее всего, реализуется процентов на 80. Значит, оно будет не 40 сантиметров в росте, а 35. Это проблема для тебя?

Цвести растиха будет не на 100%, а на 70-80% и урожай будет не 20 грамм, а 15. Это проблема?

Ты можешь смело ВООБЩЕ НЕ ДУМАТЬ ОБ УДОБРЕНИЯХ!

Однако, я надеюсь, что ты берешься за гроувинг не только ради курения марихуаны, а в первую очередь для тебя это хобби в котором ты стремишься к совершенству. Тогда стремиться реализовать потенциал на 100% представляется вполне логичным. Не столько ради превосходного результата, сколько просто ради внутренней безупречности.

В таком случае могу предложить тебе схему питания, которую опробовал на опыте. Начну с того, что сейчас на рынке существует дофига разных фирменных

дорогих удобрений специально для домашней конопли. Все они импортные, они хороши и стоят весьма дорого. Продаются они в магазинах всего для выращивания конопли. Таких магазинов сейчас тоже хватает. Они имеют филиалы и рассылают товары почтой по всей территории СНГ.

Средством больших денег вообще можно снять много вопросов – заказать комплект: гроубокс, удобрения, приборы, семена – все-все-все, и ДВД диск в придачу как всем этим пользоваться. Это быстрый и относительно легкий способ.

Тем же, у кого есть желание сэкономить могу предложить схему удобрений. Вообще, тем, кому посчастливится прочесть эту книгу, будет легче выращивать. Никакие деньги не заменят глубокого понимания сути процессов.

Бюджетная схема удобр. …укоренение:

Корневин – добавляется до начала цветения (первые 3 недели роста) при каждом поливе из расчета 0.5-1 гр (на кончике чайной ложки) на литр воды при каждом поливе.

Азот – в гранулированной форме (Мочевина) продается в садоводческих магазинах в пакетах по 1-2 кг. Это белые шарики по типу гомеопатических таблеточек. Добавляется 1мг на литр воды (одна чайная ложка на 5л), начиная с 10-го дня роста и до 3-й недели цветения.

Азот, растворяясь, изменяет pH раствора, поэтому надо контролировать pH. На веге (стадии роста) pH раствора 6.7-6.9

Этиссо – зеленое (120 рублей в Леруа), добавляется в наш «компот» 2мл/литр. Очень здорово понижает pH, надо

контролировать, корректировать при необходимости. С 10 дня до 2-й недели цветения.

Этиссо – красное (120р в Леруа), добавляется в компот вместо Этиссо зеленого на стадии цветения, со 2-й недели цветения. (ph на цветении 6.4-6.5)

Сульфат магния (покупается в аптеке в ампулах) – добавляется по 0.5мл на литр воды при каждом поливе + опрыскивание «на ночь» 0.5мл на литр.

УДОБРА Проращивание ВЕГА ПРЕДЦВЕТ ЦВЕТЕНИЕ Харвест

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Корневин 1 мг/л каждый полив Азот (карбамид) 1мг/л через раз

Этиссо зелено 2мл/л через раз

Этиссо красное 3мл/л через раз

Сульфик 0.5мл/л каждый полив + 0.5мл/литр опрыскивание через раз

Полив Поливаем землю при замешивании до посадки семян простой водой с pH=7.0. Сажаем семки… первые несколько дней часто опрыскиваем землю (3-4 раза в день) по возможности. Душ на ночь с первого дня и каждый день на всем протяжении роста до самого харвеста. Освещение – 16 часов света и 8 ночи на весь цикл, для автоцвета этого достаточно.

Поливать нужно тогда, когда земля полностью высохла. Нужно всегда давать возможность земле высохнуть полностью. Перелив ВСЕГДА ХУЖЕ недолива! Корням нужен кислород и его отсутствие ВСЕГДА ХУЖЕ нехватки воды. Однако, не давай земле пересыхать. Смачно опрыскивай землю из пульвика при каждой возможности, если она выглядит сухой. Используй мульчирующий слой – это упростит тебе жизнь с поливами.

Если на земле появляются трещины – она уже слишком сухая. Проверить влажность почвы внутри можно засунув палец глубоко в землю, чистый палец, к слову. Ты почувствуешь есть там влага или нет. Если есть – опрыскивай землю сверху пока земля внизу не высохнет ПОЧТИ до сухого состояния.

Обвисание, увядание листьев говорит о нехватке влаги. Если этих признаков нет – влаги достаточно!

Земля может выглядеть совершенно сухой сверху, будучи достаточно влажной внтури. На первый парах длина корня даже больше, чем высота растихи. Поэтому воду она достает со дна горшка, если выросла сантиметров на 10-15 в высоту.

Поливаем по мере необходимости, предварительно хорошо увлажнив землю из пульвика. Лучше использовать лейку с узким носиком. Не стоит лить воду тупо под корень, старайся поливать по кругу на некотором расстоянии от растихи, это стимулирует разрастание корней в стороны, растиха будет тянуться к влаге.

Сколько нужно на полив воды? Воды нужно столько, чтобы земля намокла и влага, распределившись капиллярным путем по всему горшку не перекрывала доступ кислорода к корням. Лучше мало, но часто, чем редко, но много.

Компотом поливаем через раз, а через раз – просто чистой отстоянной водой.

Подготовленную смесь для полива, в которой уже намешан азот, этиссо, сульфик надо контролировать на предмет pH, потому что pH раствора со временем сильно меняется.

До начала активного цветения (2-я или 3-я неделя цветения, когда шишки уже сантиметр в диаметре) мы считаем, что у нас идет стадия вегетативного роста – вега. Цветение уже началось, но вега все еще продолжается. Нам важно вырастить максимально растение на веге, накопить максимальную его массу, поэтому активно кормим его азотом, которого в земле САД ЧУДЕС изначально маловато.

В компоте на веге у нас Азот гранулированный (Мочевина) 10:0:0 1 гр на литр, этиссо зеленое 2мл/литр, сульфат магния 0.5мл на литр. Этим поливаем на веге.

В разгар цветения 2-я или 3-я неделя от проявления пола (шишки около сантиметра в диаметре) в компот добавляем только этиссо красное 2мл/литр и сульфик 0.5мл на литр.

Через раз поливаем просто водой.

Для опрыскивания так же можно помимо сульфика добавлять этиссо 1мл/литр для питания по листу. Опрыскивание делаем каждый день перед сном после выключения света. Опрыскивание можно пропускать, если нет возможности, например, ты уезжаешь на 3-4 дня. Просто полил побольше – и едешь! Никаких проблем.

За неделю до харвеста прекращаем удобрять – остается только вода.

А за несколько дней до харвеста можно подержать растиху в полной темноте для накопления максимального количества смолы.

Харвест. Срезаем кусты и подвешиваем их в боксе в полной темноте шишками вниз на пару недель. Вентиляцию надо оставить, чтобы в боксе было сухо. Когда стебли станут ломкими и буду ломаться, как сухая солома – можешь сложить все в банку или пакет и заморозить в морозилке или просто поставить в темное место. ТГК разрушается от температуры и света. Береги стафф от этих воздействий. В морозилке он будет храниться бесконечно долго. Это же касается семян.

Есть способ сушки с пролечкой – шишки только срезанные вымачиваются в воде в холодильнике несколько дней, потом сушатся и в морозилку. Стафф приобретает убийственную силу ядерного боезаряда. О об этом способе ты можешь прочитать на форумах.

Список покупок. Тебе надо завести банковскую карту «для оплаты покупок в интернет-магазинах». Положить на нее денег и заказать на www.ebay.com термометр с гигрометром c выносным датчиком, памятью и замерами по темпе в помещении и сранужи.

Товары приходят в течение месяца. Крайне редко доходит за две, в основном за 3 недели, иногда за 4.

Указанные ссылки могут сдохнуть со временем. Просто копируй эти кривые названия и вставляй в строку поиска на ебее. Я специально их такими оставил, чтобы ты легко нашел нужные позиции.

Термометр-гигрометр

LCD Digital Indoor Outdoor Thermometer Hygrometer Humidity Meter Clock

Можешь два взять, если бабла не жалко - пригодится, поверь!

Можешь взять еще такой - LCD Thermometer for Refrigerator Freezer

он копеечный и точный - повесишь снаружи бокса для контроля темпы не заглядывая в бокс. Возьми таких два. Один на вход воздуха в бокс, другой на выход! А внутри бокса у тебя будет стоять нормальный – датчик расположишь на уровне макух + влажность будешь контролировать

Ph-meter – пренужная вещь!

PH Tester Pocket Mini Pen Type LCD Display на ебее купишь за 8 баксов:

Калибровочный раствор для ПШ-метра:

PH Buffer Powder for PH meter Calibration Solution

ТДС – метр, на земле практически бесполезен.

New Digital Portable LCD TDS Tester Meter Water Quality Filter Purity Pen Stick

Весы ювелирные для взвешивания удобр и выхлопа при харвесте. Есть разной точности. Самые дешевые до 1000гр с точностью 0.1гр – 1$! Хыыы, доставка 5 баксов. Короче, 6 баксов они с доставкой стоят.

1000g x 0.1g Digital Pocket Scale Jewelry Weight Scale

По покупкам это все, наверное, для начала. Бери все на ебее это будет в два-три раза дешевле, чем тебе тут самый добрый человек продаст в РФ. Тебе надо заказать все сейчас, потому что идти вся эта беда до тебя будет месяц. За это время ты как раз подготовишь бокс...

Если у тебя будут вопросы по ебею – как вообще там заказывать или ты знаешь сервис лучше – пиши мне. Я добавлю в книгу соответствующий раздел.

Я же тебе желаю удачи. Внимательно перечитывай это руководство и вступай в ряды гроверов. Регистрируйся на гроуклабе, заводи свой репорт с начала постройки бокса. Бразы с удовольствием будут следить за твоим началом и подсказывать дельные вещи как при постройке бокса, так и во время роста.

Вопросы, не освещенные в данной книге можешь присылать мне. Если найдется что-то важное о чем тут не сказано – я обязательно отвечу, подскажу и добавлю в эту книгу соответствующий раздел.

Взаимопомощь. Друг, ты потратил несколько часов на прочтение этой книги. Потрать еще 10 минут на прочтение последнего раздела, на этот раз для меня.

Никогда ничего не выращивая, всю жизнь прожив в городской квартире, я освоил насыщенный нюансами гровинг. Я не знал ничего ни про воду, ни про землю, ни про растения. Я смог разобраться во всем в деталях и передал квинтэссенцию этих знаний ТЕБЕ в виде этой короткой книги.

Каждый день десяток человек подписываются на мой канал на ютубе и присылают мне благодарности, заваливают вопросами. Эта книга ответит на ВСЕ вопросы, которые могут возникнуть, если ты не нашел здесь ответа – пиши мне свой вопрос, я дополню книгу.

Эта книга условно бесплатная. Я бескорыстно делюсь ей со всеми, кто в ней нуждается и делаю это от чистого сердца вне зависимости от того платят мне за это или нет.

Я так же знаю, что ценность информации повышается, когда у тебя есть возможность возблагодарить автора за нее.

Быть благодарным – благородно и честно, это привлекает удачу.

Если тебе понравилась моя книга, она помогла тебе принять сложные решения, раставила точки над «й», просветлила твой ум в отношении выращивания каннабиса и теперь ты готов взяться за дело без сомнений – ты можешь внести материальный вклад в мое творчество.

Кошелек Яндекс 410011812869667

Карта Сбербанка 5469 3800 1452 1719

Рекомендуемый платеж – 100 рублей.

Эти деньги помогут мне:

- продолжать развивать канал, меньше работать, больше заниматься видео - покупать девайсы для тестирования - покупать материалы для постройки новых боксов - покупать видеокамеры, чтобы делать новые видосы о постройке боксов

Огромное спасибо за поддержку! И успехов в грове, бро!

Самопалыч.