Art Of Culture Menjelajahi Batik NusantaraDengan adanya kliping ini diharapkan kalian para pembaca dapat mengetahui lebih dalam tentang Batik Nusantara dan proses pengerjaannya, yang merupakan aset berharga Indonesia.

2009

Sulistya IndrianiVIII - 1

SMPN 1 Cibinong6/10/2009

1

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Sesungguhnya segala puji bagi Allah, karena pertolongan-Nya dan

seizin-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini serta yang saya hormati Ibu Vicitra

yang telah memberikan ilmu sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini yang berjudul

“Macam-Macam Batik dan Proses Pengerjaannya”.

Laporan singkat ini saya susun dari berbagai sumber dan saya menjadikan sebagai

sebuah pengetahuan di bidang seni. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih

kepada berbagai pihak dan memohon kepada Allah Ta’ala agar memberikan ilmu yang

bemanfaat dan amal shalih kepada mereka. Saya memohon kepada Allah agar memberikan

rizki kepada kami dan mereka berupa keikhlasan dalam ucapan dan amalan, sesungguhnya

Dia Maha Pemurah dan Maha Esa.

Akhir kata, saya berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada para

pembaca, sehingga dapat mengetahui dan memahami mengenai Batik.

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................................2DAFTAR ISI...............................................................................................................................3Sejarah Batik...............................................................................................................................4

Jaman Majapahit.....................................................................................................................4Jaman Penyebaran Islam.........................................................................................................6

Batik Solo............................................................................................................................7Batik Yogyakarta...............................................................................................................8Batik Banyumas..................................................................................................................9Batik Tegal........................................................................................................................10Batik Purworejo................................................................................................................11Batik Bayat........................................................................................................................11Batik Kebumen.................................................................................................................11Batik Tasikmalaya............................................................................................................12Batik Ciamis.....................................................................................................................12Pembatikan di Jakarta.......................................................................................................13Pembatikan di Sumatera Barat..........................................................................................14

BATIK ASLI INDONESIA......................................................................................................16Macam - Macam Batik dan Proses Pengerjaannya...................................................................17

1. Batik Klasik....................................................................................................................17Proses Pembuatan Batik Klasik........................................................................................17

2. Batik Modern..................................................................................................................20Proses Pembuatan Batik Modern......................................................................................20

3. Batik Lukisan..................................................................................................................22Proses Pembuatan Batik Lukis..........................................................................................22

4. Batik Cetak / Printed Batik.............................................................................................23Susunan Motif Batik.................................................................................................................24

1. Unsur-unsur Motif Batik...................................................................................................24a. Ornamen Utama............................................................................................................24b. Ornamen tambahan.......................................................................................................26c. Isen-isen motif batik......................................................................................................26

2. Penggolongan Motif Batik................................................................................................26a. Golongan geometris......................................................................................................26b. Golongan non geometris...............................................................................................29

Bahan dan Alat-alat Membatik.................................................................................................31Perlengkapan Membatik.......................................................................................................31

Jenis Kain dalam Membatik......................................................................................................39Kain kapas.............................................................................................................................39

1) Kain mori......................................................................................................................392) Kain kapas grey............................................................................................................403) Kain rayon....................................................................................................................404) Kaos kapas....................................................................................................................41

TIPS MERAWAT BATIK.......................................................................................................41

3

Sejarah Batik

Sejarah pembatikan di Indonesia berkait erat dengan perkembangan kerajaan

Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Dalam beberapa catatan,

pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram, kemudian pada

masa kerjaan Solo dan Yogyakarta.

Jadi kesenian batik ini di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerjaan Majapahit dan

terus berkembang kepada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Adapun mulai meluasnya

kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa ialah setelah

akhir abad ke-XVIII atau awal abad ke-XIX. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis

sampai awal abad ke-XX dan batik cap dikenal baru setelah perang dunia kesatu habis atau

sekitar tahun 1920. Adapun kaitan dengan penyebaran ajaran Islam. Banyak daerah-daerah

pusat perbatikan di Jawa adalah daerah-daerah santri dan kemudian Batik menjadi alat

perjaungan ekonomi oleh tokoh-tokoh pedangan Muslim melawan perekonomian Belanda.

Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah

satu kebudayaan keluaga raja-raja Indonesia zaman dulu. Awalnya batik dikerjakan hanya

terbatas dalam kraton saja dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para

pengikutnya. Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal diluar kraton, maka kesenian

batik ini dibawa oleh mereka keluar kraton dan dikerjakan ditempatnya masing-masing.

Lama-lama kesenian batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas

menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi waktu senggang.

Selanjutnya, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga kraton, kemudian menjadi pakaian

rakyat yang digemari, baik wanita maupun pria. Bahan kain putih yang dipergunakan waktu

itu adalah hasil tenunan sendiri.

Sedang bahan-bahan pewarna yang dipakai tediri dari tumbuh-tumbuhan asli

Indonesia yang dibuat sendiri antara lain dari: pohon mengkudu, tinggi, soga, nila, dan bahan

sodanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanahlumpur.

Jaman Majapahit

Batik yang telah menjadi kebudayaan di kerajaan Majahit, pat ditelusuri di daerah

Mojokerto dan Tulung Agung. Mojoketo adalah daerah yang erat hubungannya dengan

kerajaan Majapahit semasa dahulu dan asal nama Majokerto ada hubungannya dengan

4

Majapahit. Kaitannya dengan perkembangan batik asal Majapahit berkembang di Tulung

Agung adalah riwayat perkembangan pembatikan didaerah ini, dapat digali dari peninggalan

di zaman kerajaan Majapahit. Pada waktu itu daerah Tulungagung yang sebagian terdiri dari

rawa-rawa dalam sejarah terkenal dengan nama daerah Bonorowo, yang pada saat

bekembangnya Majapahit daerah itu dikuasai oleh seorang yang benama Adipati Kalang, dan

tidak mau tunduk kepada kerajaan Majapahit.

Diceritakan bahwa dalam aksi polisionil yang dilancarkan oleh Majapahati, Adipati

Kalang tewas dalam pertempuran yang konon dikabarkan disekitar desa yang sekarang

bernama Kalangbret. Demikianlah maka petugas-petugas tentara dan keluara kerajaan

Majapahit yang menetap dan tinggal diwilayah Bonorowo atau yang sekarang bernama

Tulungagung antara lain juga membawa kesenian membuat batik asli.

Daerah pembatikan sekarang di Mojokerto terdapat di Kwali, Mojosari, Betero dan

Sidomulyo. Diluar daerah Kabupaten Mojokerto ialah di Jombang. Pada akhir abad ke-XIX

ada beberapa orang kerajinan batik yang dikenal di Mojokerto, bahan-bahan yang dipakai

waktu itu kain putih yang ditenun sendiri dan obat-obat batik dari soga jambal, mengkudu,

nila tom, tinggi dan sebagainya.

Obat-obat luar negeri baru dikenal sesudah perang dunia kesatu yang dijual oleh

pedagang-pedagang Cina di Mojokerto. Batik cap dikenal bersamaan dengan masuknya obat-

obat batik dari luar negeri. Cap dibuat di Bangil dan pengusaha-pengusaha batik Mojokerto

dapat membelinya dipasar Porong Sidoarjo, Pasar Porong ini sebelum krisis ekonomi dunia

dikenal sebagai pasar yang ramai, dimana hasil-hasil produksi batik Kedungcangkring dan

Jetis Sidoarjo banyak dijual. Waktu krisis ekonomi, pengusaha batik Mojoketo ikut lumpuh,

karena pengusaha-pengusaha kebanyakan kecil usahanya. Sesudah krisis kegiatan pembatikan

timbul kembali sampai Jepang masuk ke Indonesia, dan waktu pendudukan Jepang kegiatan

pembatikan lumpuh lagi. Kegiatan pembatikan muncul lagi sesudah revolusi dimana

Mojokerto sudah menjadi daerah pendudukan.

Ciri khas dari batik Kalangbret dari Mojokerto adalah hampir sama dengan batik-batik

keluaran Yogyakarta, yaitu dasarnya putih dan warna coraknya coklat muda dan biru tua.

Yang dikenal sejak lebih dari seabad yang lalu tempat pembatikan didesa Majan dan Simo.

Desa ini juga mempunyai riwayat sebagai peninggalan dari zaman peperangan Pangeran

Diponegoro tahun 1825.

5

Meskipun pembatikan dikenal sejak jaman Majapahait namun perkembangan batik

mulai menyebar sejak pesat didaerah Jawa Tengah Surakarta dan Yogyakata, pada jaman

kerajaan di daerah ini. Hal itu tampak bahwa perkembangan batik di Mojokerto dan Tulung

Agung berikutnya lebih dipenagruhi corak batik Solo dan Yogyakarta.

Didalam berkecamuknya clash antara tentara kolonial Belanda dengan pasukan-pasukan

pangeran Diponegoro maka sebagian dari pasukan-pasukan Kyai Mojo mengundurkan diri

kearah timur dan sampai sekarang bernama Majan. Sejak zaman penjajahan Belanda hingga

zaman kemerdekaan ini desa Majan berstatus desa Merdikan (Daerah Istimewa), dan kepala

desanya seorang kiyai yang statusnya Uirun-temurun.Pembuatan batik Majan ini merupakan

naluri (peninggalan) dari seni membuat batik zaman perang Diponegoro itu.

Warna babaran batik Majan dan Simo adalah unik karena warna babarannya merah

menyala (dari kulit mengkudu) dan warna lainnya dari tom. Sebagai batik setra sejak dahulu

kala terkenal juga didaerah desa Sembung, yang para pengusaha batik kebanyakan berasal

dari Sala yang datang di Tulungagung pada akhir abad ke-XIX. Hanya sekarang masih

terdapat beberapa keluarga pembatikan dari Sala yang menetap didaerah Sembung. Selain

dari tempat-tempat tesebut juga terdapat daerah pembatikan di Trenggalek dan juga ada

beberapa di Kediri, tetapi sifat pembatikan sebagian kerajinan rumah tangga dan babarannya

batik tulis.

Jaman Penyebaran Islam

Riwayat pembatikan di daerah Jawa Timur lainnya adalah di Ponorogo, yang kisahnya

berkaitan dengan penyebaran ajaran Islam di daerah ini. Riwayat Batik. Disebutkan masalah

seni batik didaerah Ponorogo erat hubungannya dengan perkembangan agama Islam dan

kerajaan-kerajaan dahulu. Konon, di daerah Batoro Katong, ada seorang keturunan dari

kerajaan Majapahit yang namanya Raden Katong adik dari Raden Patah. Batoro Katong inilah

yang membawa agama Islam ke Ponorogo dan petilasan yang ada sekarang ialah sebuah

mesjid didaerah Patihan Wetan.

Perkembangan selanjutanya, di Ponorogo, di daerah Tegalsari ada sebuah pesantren

yang diasuh Kyai Hasan Basri atau yang dikenal dengan sebutan Kyai Agung Tegalsari.

Pesantren Tegalsari ini selain mengajarkan agama Islam juga mengajarkan ilmu

ketatanegaraan, ilmu perang dan kesusasteraan. Seorang murid yang terkenal dari Tegalsari

6

dibidang sastra ialah Raden Ronggowarsito. Kyai Hasan Basri ini diambil menjadi menantu

oleh raja Kraton Solo.

Waktu itu seni batik baru terbatas dalam lingkungan kraton. Oleh karena putri keraton

Solo menjadi istri Kyai Hasan Basri maka dibawalah ke Tegalsari dan diikuti oleh pengiring-

pengiringnya. disamping itu banyak pula keluarga kraton Solo belajar dipesantren ini.

Peristiwa inilah yang membawa seni bafik keluar dari kraton menuju ke Ponorogo. Pemuda-

pemudi yang dididik di Tegalsari ini kalau sudah keluar, dalam masyarakat akan

menyumbangkan dharma batiknya dalam bidang-bidang kepamongan dan agama.

Daerah perbatikan lama yang bisa kita lihat sekarang ialah daerah Kauman yaitu

Kepatihan Wetan sekarang dan dari sini meluas ke desa-desa Ronowijoyo, Mangunsuman,

Kertosari, Setono, Cokromenggalan, Kadipaten, Nologaten, Bangunsari, Cekok, Banyudono

dan Ngunut. Waktu itu obat-obat yang dipakai dalam pembatikan ialah buatan dalam negeri

sendiri dari kayu-kayuan antara lain; pohon tom, mengkudu, kayu tinggi. Sedangkan bahan

kainputihnyajugamemakai buatan sendiri dari tenunan gendong. Kain putih import bam

dikenal di Indonesia kira-kira akhir abad ke-19.

Pembuatan batik cap di Ponorogo baru dikenal setelah perang dunia pertama yang

dibawa oleh seorang Cina bernama Kwee Seng dari Banyumas. Daerah Ponorogo awal abad

ke-20 terkenal batiknya dalam pewarnaan nila yang tidak luntur dan itulah sebabnya

pengusaha-pengusaha batik dari Banyumas dan Solo banyak memberikan pekerjaan kepada

pengusaha-pengusaha batik di Ponorogo. Akibat dikenalnya batik cap maka produksi

Ponorogo setelah perang dunia petama sampai pecahnya perang dunia kedua terkenal dengan

batik kasarnya yaitu batik cap mori biru. Pasaran batik cap kasar Ponorogo kemudian terkenal

seluruh Indonesia.

Batik Solo

Dari kerjaan-kerajaan di Solo dan Yogyakarta sekitamya abad

17,18 dan 19, batik kemudian berkembang luas, khususnya di

wilayah Pulau Jawa. Awalnya batik hanya sekadar hobi dari para

keluarga raja di dalam berhias lewat pakaian. Namun

perkembangan selanjutnya, pleh masyarakat batik dikembangkan

menjadi komoditi perdagamgan.

7

Batik Solo terkenal dengan corak dan pola tradisionalnya batik dalam proses cap

maupun dalam batik tulisnya. Bahan-bahan yang dipergunakan untuk pewarnaan masih tetap

banyak memakai bahan-bahan dalam negeri seperti soga Jawa yang sudah terkenal sejak dari

dahulu. Polanya tetap antara lain terkenal dengan “Sidomukti” dan “Sidoluruh”.

Batik Yogyakarta

Sedangkan Asal-usul pembatikan didaerah Yogyakarta dikenal semenjak kerajaan

Mataram ke-I dengan rajanya Panembahan Senopati. Daerah pembatikan pertama ialah didesa

Plered. Pembatikan pada masa itu terbatas dalam lingkungan

keluarga kraton yang dikerjakan oleh wanita-wanita pembantu ratu.

Dari sini pembatikan meluas pada trap pertama pada keluarga kraton

lainnya yaitu istri dari abdi dalem dan tentara-tentara. Pada upacara

resmi kerajaan keluarga kraton baik pria maupun wanita memakai

pakaian dengan kombonasi batik dan lurik. Oleh karena kerajaan ini

mendapat kunjungan dari rakyat dan rakyat tertarik pada pakaian-

pakaian yang dipakai oleh keluarga kraton dan ditiru oleh rakyat dan akhirnya meluaslah

pembatikan keluar dari tembok kraton.

Akibat dari peperangan waktu zaman dahulu baik antara keluarga raja-raja maupun

antara penjajahan Belanda dahulu, maka banyak keluarga-keluarga raja yang mengungsi dan

menetap didaerah-daerah baru antara lain ke Banyumas, Pekalongan, dan kedaerah Timur

Ponorogo, Tulungagung dan sebagainy a. Meluasnya daerah pembatikan ini sampai kedaerah-

daerah itu menurut perkembangan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dimulai abad ke-18.

Keluarga-keluarga kraton yang mengungsi inilah yang mengembangkan pembatikan seluruh

pelosok pulau Jawa yang ada sekarang dan berkembang menurut alam dan daerah baru itu.

8

Perang Pangeran Diponegoro melawan Belanda, mendesak sang

pangeran dan keluarganya serta para pengikutnya har us meninggalkan

daerah kerajaan. Mereka kemudian tersebar ke arah Timur dan Barat.

Kemudian di daerah-daerah baru itu para keluarga dan pengikut pangeran

Diponegoro mengembangkan batik.

Ke Timur batik Solo dan Yogyakarta menyempurnakan corak batik yang telah ada di

Mojokerto serta Tulung Agung. Selain itu juga menyebar ke Gresik, Surabaya dan Madura.

Sedang ke arah Barat batik berkem-bang di Banyumas, Pekalongan, Tegal, Cirebon.

Batik Banyumas

Perkembangan batik di Banyumas berpusat di daerah Sokaraja dibawa oleh pengikut-

pengikut Pangeran Diponegero setelah selesa-inya peperangan tahun 1830, mereka

kebanyakan menetap didaerah Banyumas. Pengikutnya yang terkenal waktu itu ialah

Najendra dan dialah mengembangkan batik celup di Sokaraja. Bahan mori yang dipakai hasil

tenun an sendiri dan obat pewama dipakai pohon tom, pohon pace dan mengkudu yang

memberi warna merah kesemuan kuning.

Lama kelamaan pembatikan menjalar pada rakyat Sokaraja dan pada akhir abad ke-

XIX berhubungan langsung dengan pembatik didaerah

Solo dan Ponorogo. Daerah pembatikan di

Banyumas sudah dikenal sejak dahulu dengan

motif dan wama khususnya dan sekarang

dinamakan batik Banyumas. Setelah perang dunia

kesatu pembatikan mulai pula dikerjakan oleh Cina disamping mereka dagang bahan batik. .

Sama halnya dengan pembatikan di Pekalongan. Para pengikut Pangeran Diponegoro

yang menetap di daerah ini kemudian mengembangkan usaha batik di sekitara daerah pantai

ini, yaitu selain di daerah Pekalongan sendiri, batik tumbuh pesat di Buawaran, Pekajangan

dan Wonopringgo. Adanya pembatikan di daerah-daerah ini hampir bersamaan dengan

pembatikan daerah-daerah lainnya yaitu sekitar abad ke-XIX. Perkembangan pembatikan

didaerah-daerah luar selain dari Yogyakarta dan Solo erat hubungannya dengan

perkembangan sejarah kerajaan Yogya dan Solo.

Meluasnya pembatikan keluar dari kraton setelah berakhirnya perang Diponegoro dan

banyaknya keluarga kraton yang pindah kedaerah-daerah luar Yogya dan Solo karena tidak

9

mau kejasama dengan pemerintah kolonial. Keluarga kraton itu membawa pengikut-

pengikutnya kedaerah baru itu dan ditempat itu kerajinan batik terus dilanjutkan dan

kemudian menjadi pekerjaan untuk pencaharian.

Corak batik di daerah baru ini disesuaikan pula dengan keadaan daerah sekitarnya.

Pekalongan khususnya dilihat dari proses dan designya banyak dipengaruhi oleh batik dari

Demak. Sampai awal abad ke-XX proses pembatikan yang dikenal ialah batik tulis dengan

bahan morinya buatan dalam negeri dan juga sebagian import. Setelah perang dunia kesatu

baru dikenal pembikinan batik cap dan pemakaian obat-obat luar negeri buatan Jerman dan

Inggris.

Pada awal abad ke-20 pertama kali dikenal di Pekajangan ialah pertenunan yang

menghasilkan stagen dan benangnya dipintal sendiri secara sederhana. Beberapa tahun

belakangan baru dikenal pembatikan yang dikerjakan oleh orang-orang yang bekerja disektor

pertenunan ini. Pertumbuhan dan perkembangan pembatikan lebih pesat dari pertenunan

stagen dan pernah buruh-buruh pabrik gula di Wonopringgo dan Tirto lari ke perusahaan-

perusahaan batik, karena upahnya lebih tinggi dari pabrik gula.

Batik Tegal

Sedangkan pembatikan dikenal di Tegal akhir abad ke-XIX dan bahwa yang dipakai

wakt u itu buatan sendiri yang diambil dari tumbuh-tumbuhan: pace/mengkudu, nila, soga

kayu dan kainnya tenunan sendiri. Warna batik Tegal pertama kali

ialah sogan dan babaran abu-abu setelah dikenal nila pabrik, dan

kemudian meningkat menjadi warna merah-biru. Pasaran batik

Tegal waktu itu sudah keluar daerah antara lain Jawa Barat

dibawa sendiri oleh pengusaha-pengusaha secara jalan kaki dan

mereka inilah menurut sejarah yang mengembangkan batik di Tasik dan Ciamis disamping

pendatang-pendatang lainnya dari kota-kota batik Jawa Tengah.

Pada awal abad ke-XX sudah dikenal mori import dan obat-obat import baru dikenal

sesudah perang dunia kesatu. Pengusaha-pengusaha batik di Tegal kebanyakan lemah dalam

permodalan dan bahan baku didapat dari Pekalongan dan dengan kredit dan batiknya dijual

pada Cina yang memberikan kredit bahan baku tersebut. Waktu krisis ekonomi pembatik-

pembatik Tegal ikut lesu dan baru giat kembali sekitar tahun 1934 sampai permulaan perang

dunia kedua. Waktu Jepang masuk kegiatan pembatikan mati lagi.

10

Batik Purworejo

Demikian pula sejarah pembatikan di Purworejo bersamaan

adanya dengan pembatikan di Kebumen yaitu berasal dari Yogyakarta

sekitar abad ke-XI. Pekembangan kerajinan batik di Purworejo

dibandingkan dengan di Kebumen lebih cepat di Kebumen. Produksinya

sama pula dengan Yogya dan daerah Banyumas lainnya.

Batik Bayat

Sedangkan di daerah Bayat, Kecamatan Tembayat Kebumen-

Klaten yang letaknya lebih kurang 21 Km sebelah Timur kota Klaten.

Daerah Bayat ini adalah desa yang terletak dikaki gunung tetapi

tanahnya gersang dan minus. Daerah ini termasuk lingkungan

Karesidenan Surakarta dan Kabupaten Klaten dan riwayat pembatikan

disini sudah pasti erat hubungannya dengan sejarah kerajaan kraton Surakarta masa dahulu.

Desa Bayat ini sekarang ada pertilasan yang dapat dikunjungi oleh penduduknya dalam

waktu-waktu tertentu yaitu “makam Sunan Bayat” di atas gunung Jabarkat. Jadi pembatikan

didesa Bayat ini sudah ada sejak zaman kerjaan dahulu. Pengusaha-pengusaha batik di Bayat

tadinya kebanyakan dari kerajinan dan buruh batik di Solo.

Batik Kebumen

Sementara pembatikan di Kebumen dikenal sekitar awal abad ke-XIX yang dibawa

oleh pendatang-pendatang dari Yogya dalam rangka dakwah Islam antara lain yang dikenal

ialah: PenghuluNusjaf. Beliau inilah yang mengembangkan batik di Kebumen dan tempat

pertama menetap ialah sebelah Timur Kali Lukolo sekarang dan juga ada peninggalan masjid

atas usaha beliau. Proses batik pertama di Kebumen dinamakan

teng-abang atau blambangan dan selanjutnya proses terakhir

dikerjakan di Banyumas/Solo. Sekitar awal abad ke-XX untuk

membuat polanya dipergunakan kunir yang capnya terbuat dari

kayu. Motif-motif Kebumen ialah: pohon-pohon, burung-burungan.

Bahan-bahan lainnya yang dipergunakan ialah pohon pace, kemudu dan nila tom.

Pemakaian obat-obat import di Kebumen dikenal sekitar tahun 1920 yang

diperkenalkan oleh pegawai Bank Rakyat Indonesia yang akhimya meninggalkan bahan-

11

bahan bikinan sendiri, karena menghemat waktu. Pemakaian cap dari tembaga dikenal sekitar

tahun 1930 yang dibawa oleh Purnomo dari Yogyakarta. Daerah pembatikan di Kebumen

ialah didesa: Watugarut, Tanurekso yang banyak dan ada beberapa desa lainnya.

Batik Tasikmalaya

Dilihat dengan peninggalan-peninggalan yang ada sekarang dan cerita-cerita yang

turun-temurun dari terdahulu, maka diperkirakan didaerah Tasikmalaya batik dikenal sejak

zaman “Tarumanagara” dimana peninggalan yang ada sekarang ialah banyaknya pohon tarum

didapat disana yang berguna un-tuk pembuatan batik waktu itu. Desa peninggalan yang

sekarang masih ada pembatikan dikerja-kan ialah: Wurug terkenal dengan batik kerajinannya,

Sukapura, Mangunraja, Maronjaya dan Tasikmalaya kota.

Dahulu pusat dari pemerintahan dan keramaian yang terkenal ialah desa Sukapura,

Indihiang yang terletak dipinggir kota Tasikmalaya sekarang. Kira-kira akhir abad ke-XVII

dan awal abad ke-XVIII akibat dari peperangan antara kerajaan di Jawa Tengah, maka banyak

dari penduduk daerah: Tegal, Pekalongan, Ba-nyumas dan Kudus yang merantau kedaerah

Barat dan menetap di Ciamis dan Tasikmalaya. Sebagian besar dari mereka ini adalah

pengusaha-pengusaha batik daerahnya dan menuju kearah Barat sambil berdagang batik.

Dengan datangnya penduduk baru ini, dikenallah selanjutnya pembutan baik mema kai soga

yang asalnya dari Jawa Tengah. Produksi batik

Tasikmalaya sekarang adalah campuran dari batik-

batik asal Pekalongan, Tegal, Banyumas, Kudus

yang beraneka pola dan warna.

Batik Ciamis

Pembatikan dikenal di Ciamis sekitar abad ke-XIX setelah

selesainya peperangan Diponegoro, dimana pengikut-pengikut

Diponegoro banyak yang meninggalkan Yogyakarta, menuju ke

selatan. Sebagian ada yang menetap didaerah Banyumas dan

sebagian ada yang meneruskan perjalanan ke selatan dan menetap

di Ciamis dan Tasikmalaya sekarang. Mereka ini merantau dengan keluargany a dan ditempat

baru menetap menjadi penduduk dan melanjutkan tata cara hidup dan pekerjaannya. Sebagian

dari mereka ada yang ahli dalam pembatikan sebagai pekerjaan kerajinan rumah tangga bagi

kaum wanita. Lama kelamaan pekerjaan ini bisa berkembang pada penduduk sekitarnya

12

akibat adanya pergaulan sehari-hari atau hubungan keluarga. Bahan-bahan yang dipakai untuk

kainnya hasil tenunan sendiri dan bahan catnya dibuat dari pohon seperti: mengkudu, pohon

tom, dan sebagainya.

Motif batik hasil Ciamis adalah campuran dari batik Jawa Tengah dan pengaruh

daerah sendiri terutama motif dan warna Garutan. Sampai awal-awal abad ke-XX pembatikan

di Ciamis berkembang sedikit demi sedikit, dari kebutuhan sendiri menjadi produksi pasaran.

Sedang di daerah Cirebon batik ada kaintannya dengan kerajaan yang ada di aerah ini, yaitu

Kanoman, Kasepuahn dan Keprabonan. Sumber utama batik Cirebon, kasusnya sama seperti

yang di Yogyakarta dan Solo. Batik muncul lingkungan kraton, dan dibawa keluar oleh abdi

dalem yang bertempat tinggal di luar kraton. Raja-raja jaman dulu senang dengan lukisan-

lukisan dan sebelum dikenal benang katun, lukisan itu ditempatkan pada daun lontar. Hal itu

terjadi sekitar abad ke-XIII. Ini ada kaitannya dengan corak-corak batik di atas tenunan. Ciri

khas batik Cirebonan sebagaian besar bermotifkan gambar yang lambang hutan dan

margasatwa. Sedangkan adanya motif laut karena dipengaruhioleh alam pemikiran Cina,

dimana kesultanan Cirebon dahulu pernah menyunting putri Cina. Sementra batik Cirebonan

yang bergambar garuda karena dipengaruhi oleh motif batik Yogya dan Solo.

Pembatikan di Jakarta

Pembatikan di Jakarta dikenal dan berkembangnya bersamaan dengan daerah-daerah

pembatikan lainnya yaitu kira-kira akhir abad ke-XIX. Pembatikan ini dibawa oleh

pendatang-pendatang dari Jawa Tengah dan mereka bertempat

tinggal kebanyakan didaerah-daerah pembatikan. Daerah

pembatikan yang dikenal di Jakarta tersebar didekat Tanah

Abang yaitu: Karet, Bendungan Ilir dan Udik, Kebayoran

Lama, dan daerah Mampang Prapatan serta Tebet.

Jakarta sejak zaman sebelum perang dunia kesatu telah menjadi

pusat perdagangan antar daerah Indonesia dengan

pelabuhannya Pasar Ikan sekarang. Setelah perang dunia kesatu selesai, dimana proses

pembatikan cap mulai dikenal, produksi batik meningkat dan pedagang-pedagang batik

mencari daerah pemasaran baru. Daerah pasaran untuk tekstil dan batik di Jakarta yang

terkenal ialah: Tanah Abang, Jatinegara dan Jakarta Kota, yang terbesar ialah Pasar Tanah

Abang sejak dari dahulu sampai sekarang. Batik-batik produksi daerah Solo, Yogya,

Banyumas, Ponorogo, Tulungagung, Pekalongan, Tasikmalaya, Ciamis dan Cirebon serta

13

lain-lain daerah, bertemu di Pasar Tanah Abang dan dari sini baru dikirim kedaerah-daerah

diluar Jawa. Pedagang-pedagang batik yang banyak ialah bangsa Cina dan Arab, bangsa

Indonesia sedikit dan kecil.

Oleh karena pusat pemasaran batik sebagian besar di Jakarta khususnya

Tanah Abang, dan juga bahan-bahan baku batik diperdagangkan ditempat

yang sama, maka timbul pemikiran dari pedagang-pedagang batik itu untuk

membuka perusahaan batik di Jakarta dan tempatnya ialah berdekatan

dengan Tanah Abang. Pengusaha-pengusaha batik yang muncul sesudah

perang dunia kesatu, terdiri dari bangsa cina, dan buruh-buruh batiknya

didatangkan dari daerah-daerah pembatikan Pekalongan, Yogya, Solo dan lain-lain. Selain

dari buruh batik luar Jakarta itu, maka diambil pula tenaga-tenaga setempat disekitar daerah

pembatikan sebagai pembantunya. Berikutnya, melihat perkembangan pembatikan ini

membawa lapangan kerja baru, maka penduduk asli daerah tersebut juga membuka

perusahaan-perusahaan batik. Motif dan proses batik Jakarta sesuai dengan asal buruhnya

didatangkan yaitu: Pekalongan, Yogya, Solo dan Banyumas.

Bahan-bahan baku batik yang dipergunakan ialah hasil tenunan sendiri dan obat-

obatnya hasil ramuan sendiri dari bahan-bahan kayu mengkudu, pace, kunyit dan sebagainya.

Batik Jakarta sebelum perang terkenal dengan batik kasarnya warnanya sama dengan batik

Banyumas. Sebelum perang dunia kesatu bahan-bahan baku cambric sudah dikenal dan

pemasaran hasil produksinya di Pasar Tanah Abang dan daerah sekitar Jakarta.

Pembatikan di Sumatera Barat

Dari Jakarta, yang menjadi tujuan pedagang-pedagang di luar Jawa, maka batik

kemudian berkembang di seluruh penjuru kota-kota besar di Indonesia yang ada di luar Jawa,

daerah Sumatera Barat misalnya, khususnya daerah Padang, adalah daerah yang jauh dari

pusat pembatikan dikota-kota Jawa, tetapi pembatikan bisa berkembang didaerah ini.

Sumatera Barat termasuk daerah konsumen batik sejak zaman sebelum perang dunia

kesatu, terutama batik-batik produksi Pekalongan (saaingnya)

dan Solo serta Yogya. Di Sumatera Barat yang berkembang

terlebih dahulu adalah industri tenun tangan yang terkenal

“tenun Silungkang” dan “tenun plekat”. Pembatikan mulai

berkembang di Padang setelah pendudukan Jepang, dimana

14

sejak putusnya hubungan antara Sumatera dengan Jawa waktu pendudukan Jepang, maka

persediaan-persediaan batik yang ada pada pedagang-pedagang batik sudah habis dan

konsumen perlu batik untuk pakaian sehari-hari mereka. Ditambah lagi setelah kemerdekaan

Indonesia, dimana hubungan antara kedua pulau bertambah sukar, akibat blokade-blokade

Belanda, maka pedagang-pedagang batik yang biasa hubungan dengan pulau Jawa mencari

jalan untuk membuat batik sendiri.

Dengan hasil karya sendiri dan penelitian yang seksama, dari batik-batik yang dibuat

di Jawa, maka ditirulah pembuatan pola-polanya dan ditrapkan pada kayu sebagai alat cap.

Obat-obat batik yang dipakai juga hasil buatan sendiri yaitu dari tumbuh-tumbuhan seperti

mengkudu, kunyit, gambir, damar dan sebagainya. Bahan kain putihnya diambilkan dari kain

putih bekas dan hasil tenun tangan. Perusahaan batik pertama muncul yaitu daerah Sampan

Kabupaten Padang Pariaman tahun 1946 antara lain: Bagindo Idris, Sidi Ali, Sidi Zakaria,

Sutan Salim, Sutan Sjamsudin dan di Payakumbuh tahun 1948 Sdr.

Waslim (asal Pekalongan) dan Sutan Razab. Setelah daerah Padang

serta kota-kota lainnya menjadi daerah pendudukan tahun 1949,

banyak pedagang-pedagang batik membuka perusahaan-

perusahaan/bengkel batik dengan bahannya didapat dari Singapore

melalui pelabuhan Padang dan Pakanbaru. Tetapi pedagang-

pedagang batik ini setelah ada hubungan terbuka dengan pulau Jawa,

kembali berdagang dan perusahaanny a mati.

Warna dari batik Padang kebanyakan hitam, kuning dan merah ungu serta polanya

Banyumasan, Indramajunan, Solo dan Yogya. Sekarang batik produksi Padang lebih maju

lagi tetapi tetap masih jauh dari produksi-produksi dipulau Jawa ini. Alat untuk cap sekarang

telah dibuat dari tembaga dan produksinya kebanyakan sarung.

15

BATIK ASLI INDONESIA

Batik Tulis Lasem (natural)

Batik Tulis Jawa Hokokai

16

Macam - Macam Batik dan Proses Pengerjaannya

Awalnya batik merupakan pakaian raja-raja di Jawa pada abad-abad yang lalu

kemudian berkembang menjadi pakaian sehari-hari masyarakat Jawa. Meskipun batik

identik dengan pakaian adat Jawa, namun kini batik sudah menjadi pakaian nasional bagi

masyarakat Indonesia, bahkan sudah banyak pula dikenal di manca negara.

Penggunaannyapun tidak lagi sebagai pakaian adat tetapi sudah mengikuti perkembangan

mode busana baik bagi wanita maupun pria, bahkan biasa digunakan sebagai desain interior

dan perlengkapan rumah tangga.

Macam batik dapat dibedakan menjadi :

1. Batik Klasik, dan

2. Batik Modern.

1. Batik Klasik

Batik klasik mempunyai nilai dan cita rasa seni yang tinggi, dengan pengerjaan yang

rumit dan dalam waktu berminggu-minggu. Batik klasik mempunyai pola-pola dasar tertentu

dengan berbagai macam variasi motif, seperti kawung, parang, nitik, tuntum, ceplok, tambal,

dan lain sebagainya. Bahan dasar batik berupa kain katun putih kwalitas halus, juga kain

sutera putih, batik dengan bahan sutera akan menghasilkan warna yang lebih hidup.

Proses Pembuatan Batik Klasik

Hampir setiap orang pernah melihat batik. Bahkan banyak diantaranya yang pernah

melihat cara pembuatan batik. Mereka mengira bahwa mereka melihatnya dalam

perjalanannya di Jawa sewaktu kunjungan ke sebuah tempat kerja batik dimana para wanita

menggambar desain-desain pada kain putih dengan sebuah canting. Bagian ini, dimana

sesungguhnya merupakan penerapan malam adalah hanya satu dari berbagai langkah

pemrosesan yang harus dilakukan untuk menjadikan suatu barang bernama batik.

A. Persiapan

Kain katun putih dengan lebar kira-kira 110 cm dan panjang 240 cm digarap

sebelumnya agar bisa dipakai untuk pengolahan selanjutnya. Penggarapan ini terdiri dari

mencuci, menganji, menjemur dan mengetuknya, suatu proses yang memakan waktu berhari-

hari.

Design

17

Jika kain sudah siap untuk proses selanjutnya, maka motif-motif digambar dengan

mengikuti pola yang sudah tersedia pada kertas atau langsung menggambar pada kain bagi

pengrajin batik yang telah ahli. Setelah desain dibuat maka satu persatu diberi warna. Namun

bisa juga menggambar keliling desain dulu supaya bidang-bidangnya bisa ditutupi. Cara

menggambar dilakukan dengan cairan malam yang keluar dari canting dalam bentuk pancuran

halus, sedangkan ukuran canting pun bervariasi.

Canting berbentuk seperti poci teh kuningan

kecil sebesar kepala pipa tembakau dan bertangkai kayu.

Semakin kecil canting semakin halus aliran malam yang

keluar. Sebelumnya malam dicairkan dengan cara

memanaskan lebih dulu, yang terpenting adalah menjaga

suhu agar tepat. Kemudian pada permukaan kain

sebaliknya, dilakukan desain dan pengerjaan yang sama

agar tidak terdapat perbedaan di kedua sisi kain batik.

B. Pewarnaan

Selanjutnya kain bisa dicelupkan dalam bahan pewarna biru. Pewarnaan/pencelupan

ini diulang berkali-kali hingga hasilnya tercapai. Pada produk-produk bermutu tinggi

pewarnaan hingga 30 kali adalah suatu keharusan. Pewarna tradisional adalah indigo,

keistimewaan warna ini adalah warnanya baru timbul sesudah kain yang diberi pewarna ini

dijemur dan terkena udara. Jika kain masih basah maka bagian-bagian desain yang akan diberi

warna coklat, dikerik malamnya. Setelah itu bagian-bagian yang diberi warna biru dan tetap

harus berwarna biru juga ditutup dengan malam. Kemudian kain dicelup ke dalam pewarna

coklat.

Bahan pewarna tradisional untuk coklat adalah soga, sejenis kulit pohon tertentu.

Penggarapan warna yang baik memakan waktu 15 hari, dengan 3 macam pewarnaan perhari.

Bagian-bagian yang mula-mula diwarna biru dan kemudian diwarna coklat menjadi hitam

warnanya. Dengan demikian terjadilah tiga warna dari dua bahan pewarna, yaitu biru, coklat

dan hitam. Dan disamping itu beberapa bagian tetap berwarna putih.

C. Penghilangan Malam

Setelah pengulangan pewarnaan dilakukan sehingga sesuai. Selanjutnya seluruh

malam dapat dilepaskan, hal ini dilakukan dengan meng-godog hingga cair, dan cairan malam

akan mengapung di permukaan. Setelah itu kain dicuci lagi.

Pengerjaan batik pada kain sutera digunakan tehknik yang berbeda, karena memerlukan

malam dan bahan pewarna yang berbeda agar tidak merusak kain suteranya.

18

Hasil proses pembuatan batik tersebut di atas disebut batik tulis. Jenis lainnya adalah

batik cap, dimana pada proses penggambaran dengan canting pada batik tulis digantikan

dengan menggunakan cap (seperti gambar di bawah ini) untuk menerapkan malam pada kain.

Batik klasik dikenal dengan bermacam ukuran dan penamaan yakni :

batik kain panjang dengan lebar 110 cm X panjang 240 cm,

batik kain sarung (sekitar 105cmX200cm),

selendang (45~60cmX200~300cm),

iket kepala (90cmX90cm) dan

kemben (60cmX200cm).

Pada penggunaan sehari-harinya batik banyak ditemui dalam berbagai bentuk seperti

berbagai macam pakaian resmi pada pria dan wanita, dan bermacam bahan untuk dekorasi

interior rumah, kantor ataupun hotel, juga variasi rumah tangga seperti, taplak meja, napkins,

place mats, tas, sarung bantalan, bedcover, bed sheet, dan lainnya.

19

2. Batik Modern

Berbeda dengan batik klasik, pada batik modern motif maupun pewarnaan tidak

tergantung pada pola-pola dan pewarnaan tertentu seperti pada batik klasik, namun desainnya

bisa berupa apa saja dan warna yang beraneka macam. Batik modern juga menggunakan

bahan-bahan dan proses pewarnaan yang mengikuti perkembangan dari bahan-bahan

pewarnanya. Terkadang pada beberapa area desain, canting tidak dipergunakan namun

dengan menggunakan kuas dan untuk pewarnaan kadang diterapkan langsung dengan

menggunakan kapas atau kain. Dengan kata lain, proses pembuatan batik modern hampir

seperti batik klasik namun desain dan pewarnaannya terserah pada citarasa seni pembuat dan

tergantung bahan-bahan pewarnanya. Bahkan dengan berkembangnya bahan dasar kain dan

bahan kain berwarna, batik modern menjadi semakin bervariasi, seperti misalnya batik pada

bahan katun lurik Jogja , bahan kain poplin, bahan piyama, bahan wool, dsb.

Proses Pembuatan Batik Modern

Pengerjaan pada batik modern memiliki prinsip yang sama seperti pada proses

pembuatan batik klasik karena batik modern merupakan perkembangan dari variasi batik

klasik.

A. Persiapan

Kain katun yang akan dibatik terlebih dahulu dicuci agar terbebas dari bahan-bahan

yang masih dikandung oleh kain ketika proses penenunan/pembuatan kain, ini dimaksudkan

agar pada proses pewarnaan nantinya tidak akan berpengaruh oleh bahan-bahan tersebut.

Selanjutnya kain yang dipersiapkan dikeringkan.

B. Desain

20

Desain dilakukan langsung di atas kain dengan menggunakan pensil atau apapun yang

jika nantinya dicuci pada akhir pemrosesan batik maka coretan tersebut bisa hilang, atau

desain dapat pula menggunakan pola-pola yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Setelah

desain siap maka dilakukan pembatikan awal dengan menggunakan canting ataupun kuas

pada coretan desain tersebut. Pada proses pembatikan perlu diperhatikan bagian mana yang

akan diberi warna berbeda, mengikuti desain dan hasil warna yang dikehendaki.

C. Pewarnaan

Proses pewarnaan berbeda-beda tergantung dari bahan pewarna dan teknik mewarna

yang ingin digunakan. Pada dasarnya pada pewarnaan tahap pertama warna yang digunakan

adalah warna yang lebih muda dahulu, ini disebabkan pada proses batik pewarnaan nantinya

akan dilakukan secara berulang-ulang tergantung dari banyaknya warna yang diinginkan.

Bahan-bahan pewarna tersebut antara lain Naphtol, Indigosol, Basis, Procion, dsb.

Pada proses ini juga masih dilakukan pembatikan pada warna-warna yang ingin

dicapai pada akhir proses.

Setelah proses pewarnaan selesai maka dilakukan proses penghilangan malam

batik/dilorod dengan cara memasukkan kain tersebut ke dalam air panas, setelah seluruh

malam batik hilang dari kain selanjutnya kain dicuci hingga bersih.

Di bawah ini diberikan beberapa contoh dari teknik batik dan pewarnaan batik

modern.

Contoh teknik pengerjaan pewarnaan batik dengan teknik batik pikaso:

1.

Kain dibatik dengan malam dan diselesaikan menurut proses pembatikan.

2. Kain dibentang horisontal.

3. Dioles rata dengan larutan Natrium-silikat.

4. Dilukis dengan larutan zat warna reaktip (Remazol, Drimarene) dengan menggunakan

kuas.

5. Dibiarkan satu malam agar terjadi ikatan antara zat warna dan kain.

6. Dilorod dan dicuci.

Contoh batik dengan bahan dasar lurik Jogja dengan motif gaya Toraja:

21

1.

Bagian putih dibatik dengan motif gaya Toraja.

2. Bagian jalur kembangan lurik (warna hitam) yg tidak dibatik ditutup dengan malam.

3. Dicelup warna oranye, dengan resep perliter larutan:

3 gram ZAT PEWARNA Naphtol AS - OL

1 gram ZAT PEWARNA Naphtol AS

9 gram garam oranye GC

1 gram garam GC

4. Dilorod.

22

3. Batik Lukisan

Dengan perkembangan-perkembangan teknik maupun pewarnaan batik tersebut, maka

batik pun diaplikasi dalam berbagai bidang seni lain diantaranya, seni lukis batik (batik

painting) yaitu lukisan dengan menggunakan media bahan, pemrosesan dan pewarnaan seperti

halnya pada pembuatan batik.

Proses Pembuatan Batik Lukis

Dipersiapkan kain katun atau sutera seluas bidang lukis yang diinginkan.

Kemudian dibuat sket atau coretan-coretan atau apapun tergantung dari masing-

masing orang yang ingin membuatnya, karena terkadang untuk langsung menuangkan

ekspresi seninya, pembatikan di atas kain dilakukan tanpa menggunakan sket atau coretan-

coretan terlebih dahulu namun langsung mencoretkan malam dengan canting ataupun kuas di

atas kain. Pada batik lukis ini seringkali pembatikan dan pewarnaan dilakukan beriringan

untuk mendapatkan hasil lukisan yang diinginkan.Khusus pada pewarnaan untuk menciptakan

efek-efek khusus, gradasi atau efek-efek yang lainnya terkadang selain kuas digunakan juga

kapas atau potongan kain.

Yang terpenting dalam proses pembuatan batik lukis ini adalah perpaduan antara

pengerjaan pembatikan dan pewarnaan yang tergantung dari citarasa seni pembuatnya.

Sesungguhnya pembuatan batik lukis ini sangatlah rumit ketika ingin mendapatkan warna dan

efek yang diinginkan karena terkadang warna dan efek tersebut tidak dapat tercapai. Namun

jika warna dan efek tersebut dapat tercapai maka akan mendapatkan lukisan dengan warna

yang sangat indah luar biasa. Disinilah kelebihan dari lukisan batik dibanding lukisan

lain.Lukisan yang indah akan terlihat pada kain setelah proses pelorodan malam batik

dilakukan

Selain seni lukis batik tersebut masih banyak seni batik lainnya dan salah satunya

yang berhubungan dengan kerajinan tangan adalah seni batik kayu (wood batik) yaitu

pembatikan yang dilakukan diatas media kayu ataupun pahatan kayu dengan pemrosesan dan

pewarnaan batik.

23

4. Batik Cetak / Printed Batik

Dengan berkembangnya industri-industri pada teknik tekstil, maka cara pembuatan

batik, bahan pewarna batik dan bahan dasar kain batik pun ikut berkembang, sehingga

berbagai jenis dan motif batik dapat dihasilkan dengan cepat dan dalam jumlah yang sangat

besar.

Cara yang jauh lebih cepat lagi adalah mencetak desai-desain batik dengan mesin-

mesin cetak / rotasi film yang modern (printed). Seringkali, dipasaran luas ditemukan tekstil

dengan motif-motif seperti batik. Untuk membedakan antara batik yang asli dengan batik

hasil cetak (batik imitasi), pada batik asli, warna-warnanya jelas terlihat pada kedua sisi kain.

Tetapi jika hanya satu sisi kain yang terlihat jelas warnanya dan sisi yang lain kurang atau

tidak terlihat jelas warnanya, maka yang demikian itu adalah batik cetak. Batik pencetakan

(batik pabrik) adalah batik imitasi, sehingga jauh lebih murah dari batik klasik ataupun

modern yang dibuat secara manual (batik asli).

Namun pembedaan seperti di atas akan sulit dilakukan jika bahan kain yang digunakan

adalah kain yang tipis semisal sutera ataupun sutera tiruan, karena warna akan muncul pada

kedua sisi hampir sama, untuk membedakan ini perlu kejelian yaitu dengan memperhatikan

detail gambar, maka akan terlihat dan dapat dibedakan antara coretan buatan tangan atau

coretan buatan mesin.

Walaupun demikian, setiap orang bisa membeli menurut kesanggupannya dan

tergantung dari nilai dan seni yang ada pada barang tersebut.

24

Susunan Motif Batik

1. Unsur-unsur Motif Batik.

S.K. Sewan Susanto (1980:261) berpendapat bahwa unsur-unsur motif batik dapat

digolongkan menjadi tiga, yaitu:

a. Ornamen Utama.

Ornamen utama/pokok adalah suatu ragam hias yang menentukan motif sebuah batik

mempunyai makna, sehingga dalam pemberian nama motif batik berdasarkan jiwa dan arti

lambang yang ada pada motif tersebut. (S.K. Sewan Susanto,1980:261). Contoh ornamen

pokok/utama ini antara lain :

1) Ornamen Meru

2) Ornamen Pohon Hayat

3) Ornamen Tumbuh-tumbuhan

25

4) Ornamen garuda

5) Ornamen Burung

6) Ornamen Bangunan

7) Ornamen Lidah Api

8) Ornamen Naga

26

9) Ornamen Binatang

10) Ornamen Kupu-kupu

b. Ornamen tambahan

Ornamen tambahan/isian motif yaitu ornamen yang tidak mempunyai arti dalam pembentukan

motif dan berfungsi sebagai pengisi bidang.

c. Isen-isen motif batik

Isen-isen motif batik yaitu unsur-unsur garis dan titik atau ornament tertentu yang berfungsi

sebagai pengisi untuk melengkapi motif secara keseluruhan sehingga menimbulkan keindahan

pada motif secara keseluruhan (S.K. Sewan Susanto,1980:231). Isen dapat berbentuk titik

dinamakan “cecek” dan garis yang dinamakan “sawut”. Ornamen yang berfungsi sebagai isen

berupa cabang-cabang tumbuh-tumbuhan yaitu daun, bunga, dan batang.

2. Penggolongan Motif Batik.

Penggolongan motif batik menurut S.K.Sewan Susanto (1980:215-231) dibagi menjadi tiga

golonan yaitu :

a. Golongan geometris.

Golongan geometris adalah golongan motif yang mudah dibagibagi menjadi bagian-bagian

yang disebut rapor (S.K.Sewan Susanto,1980:215). Golongan geometris ini dibedakan

27

menjadi dua macam, yaitu pertama yang rapornya berbentuk seperti ilmu ukir biasa, dengan

bentuk segi empat, segi empat panjang dan lingkaran. Kedua tersusun dalam garis miring,

sehingga rapornya berbentuk belah ketupat. Motif batik yang tergolong mepunyai rapor segi

empat ialah :

1) Golongan motif banji.

Golongan motif banji yaitu motif yang berdasarkan ornament swastika. Batik banyumas

adalah daerah yang masih membuat motif banji ini, dengan proses bedesan sehingga hanya

terdapat warna hitam dan coklat. Motif ini tergolong motif klasik (S.K.Sewan Susanto,

1980:210)

2) Golongan motif Ganggong.

Golongan motif ganggong sepintas seperti motif ceplok, bedanya motif ganggong berupa

garis yang tidak sama panjang, sedang ujung garis yang paling panjang mirip bentuk salib .

(S.K.Sewan Susanto, 1980:218)

3) Golongan motif Ceplok.

Golongan motif Ceplok adalah motif batik yang didalamnya terdapat gambar-gambar segi

empat, lingkaran dan segala variasinya. (S.K.Sewan Susanto, 1980:221). Nama-nama pada

motif ceplok di ambil berdasarkan nama penciptanya, Isi ornamen yang di gambarkan dan

berdasarkan atas kedaerahan.

28

4) Golongan motif nitik atau anyaman.

Golongan motif nitik adalah motif yang tersusun atas garis-garis putus, titik-titik dan

variasinya, sehingga motif nitik disebut juga motif anyaman. Motif ini dianggap motif asli

dan tergolong motif tua. (S.K.Sewan Susanto,1980:224)

5) Golongan motif kawung

Golongan motif kawung yaitu motif yang tersusun dalam bentuk bundar, lonjong atau elips.

Susunan memanjang menurut garis diagonal miring kekiri dan kekanan secara berselang

seling. (S.K.Sewan Susanto,1980:226). Motif kawung digambarkan berupa lingkaran-

lingkaran yang saling berpotongan atau bentuk bulat lonjong yang saling mengarah kesatu

titik yang sama. Nama-nama dari motif kawung didasarkan pada besar kecilnya kawung

tersebut, misalnya :

a. Kawung bentuknya kecil-kecil disebut kawung pecis. Pecis adalah nama mata uang

dari logam yang paling kecil.

b. Kawung yang berukuran agak besar disebut kawung bribil. Bribil adalah mata uang

logam yang besarnya lebih besar dari picis.

c. Kawung yang lebih besar dari kawung bribil disebut kawung sen.

6) Golongan motif parang dan lereng

Golongan motif parang dan lereng adalah motif-motif yang tersusun menurut garis miring

atau diagonal. (S.K.Sewan Susanto, 1980:226). Pada bidang miring antara dua deret parang

yang bertolak belakang digambar deretan segi empat yang disebut mlinjon. Jadi kalau tidak

terdapat mlinjon berarti bukan parang tetapi lereng atau liris. KRT.DR. (HC) Kalinggo\

Honggopuro berpendapat bahwa batik parang dan batik lereng mempunyai ciri-ciri tersendiri

yaitu:

1.Ciri Batik Parang

29

a. Bentuk lereng diagonal 450

b. Memakai mlinjon

c. Memakai Sujen

d. Ada mata gareng

2. Ciri batik Lereng

a. Bentuk miring diagonal 450

b. Tidak slalu memakai mlinjon, sujen dan mata gareng.

c. Hanya dibatasi garis lurus

d. Bisa memakai motif lung-lungan/diselingi dengan bentuk parangan yang disebut

glabangan.

b. Golongan non geometris.

Golongan non geometris yaitu motif batik yang tersusun atas ornamen tumbuh-tumbuhan,

meru, pohon hayat, candi, binatang, burung, garuda ular atau naga, dalam susunan tidak

teratur menurut bidang geometris meskipun dalam satu kain batik akan terjadi pengulangan

motif tersebut, yang termasuk golongan motif non geometris adalah :

1. Motif Semen.

Motif semen berasal dari bahasa jawa “semi” yang berarti tumbuhnya bagian dari tanaman.

Susunan ornamen semen ini terdiri dari tumbuh-tumbuhan, burung, binatang, lar-laran yang

disusun dalam komposisi pembagian bidang yang harmonis.

2. Motif buketan atau terang bulan.

Motif buketan adalah motif yang mengambil tumbuh-tumbuhan atau bunga-bunga sebagai

ornamen hias, digambar secara realistis tanpa distilisasi, disusun meluas memenuhi bidang

30

kain yang terdapat pada kain sarung. Sedangkan motif terang bulan hampir sama dengan

motif buketan hanya penempatannya pada ujung kain berbentuk segitiga yang disebut

“tumpal”. Tumpal ini diberi isen-isen motif batik, sedangkan yang diluar bidang tumpal diberi

ornamen kecil-kecil yang bertebaran.

31

Bahan dan Alat-alat Membatik

Perlengkapan membatik, terutama peralatannya, tidak banyak mengalami perubahan

dari dahulu sampai sampai sekarang. Dilihat dari peralatan dan cara pengerjakannya

membatik dapat digolongkan sebagai suatu kerja yang bersifat tradisionil.

Kain batik yang indah dan menarik tentunya tidak lepas dari bagaimana kelihaian

tangan-tangan pengrajin dalam mengolahnya. Berbagai macam cara dapat dilakukan untuk

menciptakan karyaseni tradisional ini dan tentunya dengan keuletan dalam menggunakan

teknik-teknik tradisional alami yang mampu menghasilkan kain batik dengan ceceg-ceceg

yang membentuk suatu pola motif indah akan membuat nilai dari batik tersebut menjadi

tinggi dibandingkan dengan pembuatan batik menggunakan teknik moderen seperti cap,

printing, sablon dan sebagainya. Dalam pembuatannya ada beberapa hal atau dalam bahasa

inggrisnya weapon’s tertentu yang harus dipersiapkan. Berikut adalah perlengkapannya :

Perlengkapan Membatik

a. Gawangan

Gawangan ialah perkakas untuk menyangkutkan dan membentangkan mori

sewaktu dibatik. Gawangan dibuat dari bahan kayu, atau bambu. Gawangan

harus dibuat sedemikian rupa, sehingga mudah dipindah - pindah, tetapi harus

kuat dan ringa.

32

b. Bandul

Bandul dibuat dari timah, atau kayu, atau batu yang di kantongi. Fungsi pokok Bandul ialah

untuk menahan mori yang baru dibatik agar tidak mudah tergeser ditiup angin, atau tarikan si

pembatik secara tidak sengaja. Jadi tanpa bandul pekerjaan membatik dapat saja dilaksanakan.

c. Wajan

Wajan ialah perkakas untuk mencairkan malam (lilin untuk membatik).

Wajan dibuat dari logam baja, atau tanah liat. Wajan sebaiknya

bertangkai supaya mudah diangkat dan diturunkan dari perapian tanpa

mempergunakan alat lain. Oleh karena itu wajan yang dibuat dari tanah liat lebih baik dari

pada yang dari logam, karena tangkainya tidak mudah panas. Tetapi wajan tanah liat agak

lambat memanaskan malam.

d. Anglo

Anglo dibuat dari tanah liat, atau bahan lain. Anglo adalah alat perapian

sebagai pemanas malam. Apabila mempergunakan anglo, maka bahan

untuk membuat api ialah arang kayu. Jika mempergunakan kayu bakar

anglo diganti dengan keren : keren inilah yang banyak dipergunakan orang

didesa-desa. Keren pada prinsipnya sama dengan anglo, tetapi tidak

bertingkat.

e. Tepas

Tepas ialah alat untuk membesarkan api menurut kebutuhan : terbuat

dari bambu. Selain tepas, digunakan juga ilir. Tepas dan ilir pada

pokoknya sama, hanya berbeda bentuk. Tepas berbentuk empat

persegi panjang dan meruncing pada salah satu sisi lebarnya dan

tangkainya terletak pada bagian yang runcing itu. Sedangkan ilir berbentuk bujur sangkar dan

tangkainya terletak pada salah satu sisi serta memanjang kesamping.

f. Taplak

Taplak ialah kain untuk menutup paha si pembatik supaya tidak terkena tetesan malam, panas

sewaktu canting di tiup, atau waktu membatik. Taplak biasanya dibuat dari kain bekas.

33

g. Saringan malam

Saringan ialah alat untuk menyaring malam, panas yang banyak kotorannya. Jika malam

disaring, maka kotoran dapat dibuang, sehingga tidak mengganggu jalannya pada cucuk

genting sewaktu dipergunakan untuk membatik.

h. Dingklik (lincak)

Dingklik atau lincak pada prinsipnya sama, tempat duduk si pembatik. Tetapi

pembatik dapat pula duduk diatas tikar.

i. Bak celup.

Bak celup digunakan untuk memberi warna pada kain dengan jenis warna tertentu, sehingga besar

kecil bak celup serta jumlah bak disesuaikan dengan kebutuhan.

j. Canting

Canting adalah alat pokok untuk membatik yang dapat menentukan kriteria

suatu hasil kerja apakah bisa disebut batik atau bukan batik. Canting

terbuat dari tembaga. Tembaga mempunyai sifat ringan, mudah

dilenturkan dan kuat meskipun tipis. Gunanya untuk melukis (memakai

cairan “malam”), membuat motif-motif batik yang dikehendaki. Canting terdiri dari cucuk

(saluran kecil), dan leleh (tangki). Menurut fungsinya ada canting reng-rengan (untuk

membatik reng-rengan batikan pertama sesuai pola atau tanpa pola) dan canting isen ( untuk

membatik isi bidang). Menurut besar kecil cucuk ada,

1. cucuk kecil

2. sedang

3. besar.

Menurut banyaknya cucuk ada,

1. canting cecekan /cucuk satu

2. canting loron/cucuk dua

3. canting telon/cucuk tiga

4. canting prapatan/cucuk empat

5. canting liman/cucuk lima

34

6. canting byok/cucuk tujuh atau lebih dan canting renteng/galaran (bercucuk genap

tersusun dari atas ke bawah).

Banyaknya cucuk ada berbagai macam dengan penggunaan yang bervariasi tergantung dari

kebutuhan. Menurut Murtihadi dan Mukminatun (1979:45) macam-macam canting tulis

adalah canting klowong, canting tembokan, canting cecek, canting ceret.

1. Canting Klowong

Canting Klowong adalah canting yang dipakai untuk membatik klowongan, canting

ini mempunyai ukuran mulut paruh dengan garis tengah 1mm-2mm.

2. Canting Tembokan

Canting Tembokan adalah canting yang dipakai untuk membatik tembokan atau

memperkuat lilin pada kain agar tidak mudah lepas dengan larutan asam.Lebar mulut

paruh antara 1mm-3mm.

3. Canting Cecek atau Sawut.

Canting Cecek atau sawut adalah merupakan canting batik yang dipakai membuat titik

dan garis garis yang halus. Lebar paruh antara ¼ mm-1mm

4. Canting Ceret.

Canting Ceret dipakai untuk membuat garis ganda yang dikerjakan sekali jalan,

besarnya lubang tiap mulut canting kurang lebih 1mm.

Seiring perkembangan jaman kini tengah dikembangkan inovasi baru berupa canting

elektronik. Canting elektronik ini terdiri dari tiga bagian utama, yakni bak penampung lilin

batik atau malam, tangkai pemegang, dan alat kontrol suhu yang berfungsi

mengontrol suhu canting. Salah satu kelebihan lain, paruh canting bisa

dicopot dan diganti sesuai ukuran yang diinginkan. Seluruh jenis paruh

canting, yakni ceceg, klowong, tembogan, dobel ceceg, dan dobel klowong

bisa dipasang di tubuh canting. Padahal pada canting tradisional, lima jenis

ini terpisah-pisah.

35

k. Kemplongan

Kemplongan merupakan alat yang terbuat dari kayu yang berbentuk meja dan palu pemukul

alat ini dipergunakan untuk menghaluskan kain mori sebelum di beri pola motif batik dan

dibatik.

Bahan - bahan

a. Mori

Mori adalah bahan baku batik dari katun. Kwalitet mori bermacam-macam, dan jenisnya

sangat menentukan baik buruknya kain batik yang dihasilkan. Karena kebutuhan Mori dari

macam-macam kain tidak sama, keterangan dibawah ini barangkali bermanfaat juga.

1. Ukuran Mori

Mori yang dibutuhkan sesuai dengan panjang pendeknya kain yang dikehendaki. Ada juga

kebutuhan yang pasti misalnya udeng atau ikat kepala. Udeng berukuran lebih atau kurang

dari kebutuhan; oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sesuai dengan pemakaian yang

semestinya. Tetapi kain tidak pasti ukurannya. Jika pendek akan mempengaruhi

kesempurnaan pemakainya; jika lebih panjang akan menambah sempurna dalam pemakaian.

Ukuran panjang pendek mori biasanya tidak menurut standar yang pasti, tetapi dengan ukuran

tradisionil. Ukuran tradisionil tersebut dinamakan sekacu. Kacu ialah sapu tangan, biasanya

berbentuk bujur sangkar (persegi). Maka yang disebut sekacu ialah ukuran perseginya mori,

diambil dari ukuran lebar mori tersebut. Jadi panjang sekacu. dari suatu jenis mori akan

berbeda dengan panjang sekacu dari mori jenis lainnya. Maka lebar mori sangat menentukan

panjang masing-masing jenis mori, meskipun jumlah kacunya sama. Cara mengukurnya pun

hanya dengan jalan memegang kedua sudut mori pada sebuah sisi lebar dan menempelkan

salah satu sudut tadi pada sisi panjang berseberangan sepanjang lebar mori. Kalau akan

mengambil beberapa kacu, maka berganti-ganti tangan kiri dan kanan memegang sudut mori

itu, menempelkan pada sisi panjang yang sama dengan menekuk mori.

2. Kebutuhan Akan Mori

Kain dodot membutuhkan mori 7 kacu. Kain dodot biasanya dipakai oleh keluarga keraton

atau penari klasik. Tetapi karena kain dodot mahal harganya, maka fungsi kain dodot para

penari diganti oleh kain biasa yang cukup panjang. Kain nyamping membutuhkan 2 atau 2,5

36

kacu, menurut kesenangan atau besar kecilnya si pemakai. Udeng membutuhkan mori sekacu.

Udeng ada dua macam : œudeng lembaran dan œudeng jadi. Udeng jadi ialah udeng yang

sudah terbentuk, tinggal pakai. Udeng jadi ini sebenarnya hanya membutuhkan kain setengah

kacu, dan memotongnya secara diagonal. Sedang udeng lembaran dibentuk sewaktu akan

dipakai, langsung dikepala si pemakai; selesai dipakai udeng itu dilepas lagi. Udeng terakhir

ini membutuhkan mori sekacu ; tetapi secara praktis juga hanya setengah kacu, karena

setengah kacu lagi terlipat didalam sebagai penebal belaka. Oleh karenanya udeng lembaran

dapat dibatik menurut dua macam motif batik dengan batas salah satu diagonal. Dalam dalam

hal udeng yang memakai dua macam motif batik itu, si pemakai bebas memilih motif mana

yang ditaruh diluar untuk diperlihatkan.

Kain kemben membutuhkan 5 kacu, dan dapat kurang atau lebih sesuai dengan besar kecilnya

si pemakai. Fungsi kemben dapat disamakan dengan BH jaman sekarang. Sering fungsi

kemben diganti oleh kutang (BH Klasik). Tetapi banyak orang perempuan memakai kutang

dan kemben bersamaan dan bahkan masih memakai baju (kebaya). Biasanya kemben dipakai

oleh Abdi Istana sebagai ganti kebaya.

Celana membutuhkan 1,5 kacu; juga tergantung besar kecilnya si pemakai. Orang laki-laki

jaman dahulu (sebelum tahun 1940 an) banyak memakai celana batik sampai lutut. Selain

memakai celana sering masih memakai sarung atau bebet. Bebet yaitu sama dengan nyamping

bagi perempuan. Tetapi bebet biasanya diwiru salah satu ujung kainnya, dan wiru terletak

pada bagian depan. Diwiru artinya dilipat kecil-kecil bentuk spiral. Kain sarung

membutuhkan 2 kacu.

3. Mengolah Mori Sebelum Dibatik

sebelum dibati mori harus diolah lebih dahulu. Baik buruknya pengolahan akan menentukan

baik buruknya kain. Pengolahan mori sebagai berikut:

Mori yang sudah dipotong diplipit. Diplipit adalah dijahit pada bekas potongan supaya

benang pakan tidak terlepas. Benang pakan ialah benang yang melintang pada tenunan.

Setelah diplipit kemudian di cuci dengan air tawar sampai bersih. Kalau mori kotor, maka

kotoran itu akan menahan meresapnya cairan lilin (malam) yang dibatikan dan menahan

cairan warna pada waktu proses pembabaran. Di daerah Yogyakarta dan Surakarta mori

dijemur sampai kering setelah dicuci bersih mori terus direbus.

Cara merebus mori di daerah Blora. Lebih dahulu orang membuat Wantu, yaitu air yang

dipanaskan dalam suatu wadah sebelum sesuatu barang yang direbus di masukkan

didalamnya. Wadah untuk membuat Wantu diberi dasar di dalamnya, supaya barang rebusan

tidak hangus. Sebagai wadah dasar tadi digunakan daun bambu, daun pepaya atau merang

37

(tangkai bulir padi). Bahan-bahan tadi lebih baik dari bahan lainnya untuk dasar merebus

sesuatu, karena meskipun hangus tidak akan mengerut dan arangnya tidak mengotori mori.

Setelah wantu panas, mori bersih dimasukkan di masukan di dalamnya. Cara memesukkan

mori kedalam wantu mulai dari ujung sampai pangkal secra urut. Rebusan memakan waktu

beberapa menit. Mori kemudian diangkat dan dicuci untuk menghilangkan kotoran sewaktu

direbus. Selesai dicuci barulah dijemur sampai kering. Mori menjadi lemas ; kemudian

dikanji. Bahan kanji ialah beras. Di daerah Blora dipakai sembarang beras asalkan putih.

Beras direndam beberapa saat dalam air secukupnya; kemudian beras bersama airnya direbus

sampai mendidih. Air rebusan beras diambil dan dinamakan tajin. Mori kering dimasukkan

kedalam tajin sampai merata; tanpa diperas langsung dijemur supaya kering. Akhirnya mori

menjadi kaku.

Tetapi didaerah Yogyakarta dan Surakarta pada jaman sebelum perang bahan kanji terbuat

dari beras ketan; dan cara pembuatannya pun berbeda-beda. Ada yang memakai cara seperti

didaerah Blora, tetapi ada juga dengan cara beras dijadikan tepung halus. Apabila berupa

tepung, sesenduk tepung diberi empat gelas besar air, dimasak sampai mendidih, kemudian

disaring. Air saringan seukuran tadi hanya untuk mori sekacu.

Mori kering sehabis dikanji akan mengerut dan kaku. Maka mori diembun-embunkan setiap

pagi beberapa hari. Diembun-embunkan ialah dibentangkan diluar rumah waktu pagi hari

( jam 5.00), supaya menjadi lembab karena air embun.

Selain mori lembab, kemudian dikemplong. Di Kemplong ialah di pukuli pada tempat tertentu

dengan cara tertentu pula, supaya benang-benang menjadi kendor dan lemas, sehingga cairan

lilin dapat meresap.

Cara mengemplong mori. Disediakan kayu kemplongan sebagai alas dan alu pemukul atau

ganden (ganden ialah martil agak besar terbuat dari kayu). Mori dilipat memanjang menurut

lebarnya. Lebar lipatan lebih kurang setengah jengkal ; kemudian ditaruh diatas kayu dasar

memanjang, lalu dipukul-pukul. Jika perlu dibolak-balik agar pukulan menjadi rata.

Selesai dikemplong, tinggal menentukan motif matikan yang dikehendaki. Jika ingin motif

parang-paragan, atau motif-motif yang membutuhkan bidang-bidang tertentu, maka mori

digaris terlebih dahulu. Fungsi pengarisan ini hanyalah untuk menentukan letak motif agar

menjadi rapi (lurus). Pembatik yang sudah mahir tidak menggunakan penggarisan. Besar

kecilnya garisan tidak sama, tergantung pada motif rencana batikan. Biasanya kayu garisan

berpenampang bujur sangkar. Cara memindah kayu penggaris setelah garisan pertama ke

garis kedua ialah dengan memutar kayu penggaris (membalik), tanpa mengangkatnya. Maka

lebar sempitnya ruang antara garis satu sama lain ditentukan oleh banyaknya putaran kayu

penggaris. Mori yang dibatik motif semen tidak perlu digaris, langsung dirangkap dengan

38

pola pada muka mori sebaliknya. Setelah semua itu selesai, barulah dapat dimulai kerja

membatik.

Pola

Pola ialah suatu motif batik dalam mori ukuran tertentu sebagai contoh motif batik yang akan

dibuat

Malam

Lilin atau lilin malam ialah bahan yang dipergunakan untuk

membatik. Sebenarnya malam tidak habis (hilang), karena

akhirnya diambil kembali sewaktu proses mbabar, proses

pengerjaan dari membatik sampai batikan menjadi kain. Tentang malam dapat dikemukakan

sebagai berikut:

39

Jenis Kain dalam Membatik

Tentang Kain yang digunakan untuk Membatik Kain yang digunakan untuk batik

harus memenuhi persyaratan teknis antara lain tidak rusak karena pengaruh proses batik, dan

dapat diberi warna pada suhu dingin atau suhu kamar karena lilin batik sebagai perintang

warna tidak tahan suhu panas.

Pada umumnya jenis-jenis kain yang dapat dibuat dari serat alami seperti serat

selulosa atau tumbuh-tumbuhan dan serat protein atau binatang dapat memenuhi persyaratan

tersebut. Sesuai dengan persyaratan teknis tersebut, kain yang dapat digunakan untuk batik

adalah:

Kain kapas

Kain kapas adalah kain yang terbuat dari serat kapas. Sifat umum kain kapas adalah daya

serapnya baik, tahan terhadap panas, kelenturannya rendah, penghantar panasnya baik.

Beberapa jenis kain kapas yang dapat digunakan sebagai bahan dasar batik yaitu:

1) Kain mori

Kain Mori adalah kain tenun benang kapas hasil olahan pabrik dengan anyaman

polos dan diputihkan, diklasifikasikan menjadi: a. Mori Primissima, termasuk jenis kain mori

yang paling tinggi kualitasnya dengan spesifikasi halus nomor benangnya, tebal benangnya

tinggi, konstruksi anyaman rapat sehingga pegangan kainnya halus dan padat. Namun

demikian kemampuan daya serap kurang. Sehingga untuk meningkatkan daya serap, saat ini

telah diproduksi mori primissima mercerized maupun sanforized. Di pasaran antara lain dapat

ditemukan dengan merek dagang Kereta Kencana, Crown, Bendera. b. Mori Prima,

merupakan mori kualitas sedang dengan spesifikasi nomor benang sedikit lebih kasar, tebal

benang labih rendah. Saat ini juga telah diproduksi mori prima mercerized dengan merek

dagang antara lain Bendera, Gong, Kupu, Ayam Mas, Menjangan. c. Mori Biru, merupakan

mori kualitas rendah dengan spesifikasi nomor benang, tebal benang dan pegangan kain lebih

kasar. Dipasaran dapat dijumpai antara lain dengan merek dagang Cendrawasih, Nanas,

Garuda Dunia. d. Mori Voalisima, kualitasnya sama dengan mori primissima hanya tebal

benangnya lebih rendah. e. Berkolin, kualitasnya sama dengan

mori primissima dan telah diproses mercerized. Di pasaran dapat ditemukan dengan lebar 90

cm dan 115 cm.

40

2) Kain kapas grey

Kain grey adalah kain tenun benang kapas yang tidak mengalami proses pemutihan, sehingga

warnanya masih alami. Kain grey dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Kain Blacu, yaitu

kain tenun kapas olahan pabrik. Di pasaran terdapat kain blacu dengan lebar 90 cm, 115 cm,

dan 150 cm. b. Kain tenun ATBM, yaitu kain tenun kapas yang dihasilkan dengan

menggunakan alat tenun bukan mesin, diproduksi dengan berbagai variasi ukuran kain dengan

desain struktur anyaman yang dibuat dengan doby. Sebagai bahan batik banyak digunakan

sebagai busana wanita maupun aksesoris c. Kain tenun Gedhog Kain tenun gedhog dibuat dari

serat kapas dengan alat tenun tradisional batik.

Batik yang menggunakan tenun gedhog merupakan ciri khas batik Tuban yang tidak

ditemukan di tempat lain. Tampilan fisiknya yang unik karena mulai dari penanaman kapas,

menenun sampai jadi batik dikerjakan di Tuban. Tidak diketahui secara pasti kapan kain

tenun gedhog mulai diproduksi. Dari seorang pembatik yang kini telah berusia lebih dari 80

tahun diperoleh keterangan bahwa tenun gedhog telah dikenal lebih dari 100 tahun yang lalu.

Disebut tenun gedhog karena bunyi ”dhog-dhog” yang terdengar pada saat

proses menenun. Ada 2 jenis kapas sebagai bahan baku kain tenun gedhog yaitu yang

berwarna putih dan cokelat. Kapas yang aslinya berwarna cokelat dengan nama kapas

”lawa” (”lowo” dalam bahasa Jawa), akan menghasilkan kain

tenun berwarna cokelat, dan apabila digunakan sebagai bahan batik maka batik yang

dihasilkan akan berwarna cokelat dan tidak pernah memiliki warna putih. Produk kain tenun

gedhog mempunyai warna da motif yang bermacan-macam. Ada yang polos, bermotif lurik,

kotak-kotak dan motif lain, serta dengan satu warna atau lebih. Masing-masing kain tenun

gedhog mempunyai nama, antara lain Intip Ian, Cele, Cleret blungko, Dom Sumelap, Upan-

upan. Sebanyak 36 produk tenun gedhog telah didaftarkan hak ciptanya pada tahun 2004.

3) Kain rayon

Kain rayon adalah kain benang rayon yaitu serat hasil regenerasi serat selulosa, sifatnya

menyerupai kapas akan tetapi kekuatannya lebih rendah terutama terhadap alkali.

Dalam keadaan basah kekuatan kapas akan bertambah sementara rayon akan berkurang.

Keunggulan kain rayon lebih berkilau dan mempunyai draping atau sifat menggantung lebih

baik. Contoh antar lain kain shantung, kain paris rayon.

41

4) Kaos kapas

Kaos kapan adalah kain katun hasil rajutan, biasanya dibuat batik dalam bentuk produk kaos

oblong atau Tshirt.

Batik Tuban juga menggunakan kaos kapas untuk T-shirt dengan motif khas Tuban. B. Kain

Sutra Kain sutra terbuat dari serat protein, yang diperoleh dari sejenis serangga Iepidoptera

dan spesies utama yang dipelihara untuk menghasilkan sutra adalah Bombyx mori. Serat sutra

berbentuk filamen dihasilkan dari larva ulat sutra pada saat membuat kepompong. Serat sutra

mentah terdiri dari lebih kurang 75% fibroin dan 25% serisin yaitu sejenis perekat yang

melapisi fibroin, berfungsi untuk melindungi fibroin dari gaya mekanik. Untuk proses

pewarnaan lapisan serisin ini harus dihilangkan dengan proses degumming atau boil off,

karena akan mengganggu penyerapan warna. Saat ini sutra yang ada di pasaran adalah : a.

Sutra import, yaitu kain sutra yang ditenun secara masinal yang dikenal dengan sutra super

T54, sutra super T56, Abote, Organdi, Sifon, sutra kaca kotak, sutra salur yaitu kombinasi

anyaman sutra super denan organdi, sutra krepe, sutra kembang batu yang anyaman desain

struktur dengan doby. b. Sutra lokal, yaitu kain sutra buatan dalam negri ditenun dengan

ATBM antara lain sutra polos, sutra granitan yang anyaman desain struktur dengan doby,

sutra salur. c. Sutra liar, yaitu sutra yang dibuat dari serat ulat sutra yang dibudidayakan

secara liar. Ulat-ulat sutra ini dibiarkan hidup di pohon mahoni, jambu mete, kedondong,

sehingga makanannya adalah daun-daun dimana mereka hidup. Jenis serat yang dihasilkan

dari ulat yang makanannya jambu mete atau daun kedondong disebut criccula, berwarna

kuning keemasan. Sedangkan serat yang dihasilkan dari ulat yang makanannya daun mahoni

disebut attacus, berwarna cokelat. Warna-warna tersebut warna alami.

SUMBER: Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Tuban.

TIPS MERAWAT BATIK

1. Mencuci kain batik dengan menggunakan shampo rambut .sebelumnya, larutkan dulu

shampoo hingga tak ada lagi bagian yg mengental. Setelah itu baru batik

42

dicelupkan.bisa jg menggunakan sabun pencuci khusus untuk kain batik yg dijual

dipasaran.

2. Pada saat mencuci batik jangan digosok dan jangan gunakan detergen. Jika batik anda

tidak terlalu kotor maka anda bisa mencucinya dengan air hangat. Tapi jika batik anda

terkena noda maka anda bisa mencucinya cukup dengan sabun mandi saja. Akan tetapi

jika notanya membandel maka anda bisa menghilangkannya dengan kulit jeruk pada

bagian yg kotor saja. Jgn mencuci kain batik dengan menggunakan mesin cuci.

3. Setelah kotoran hilang anda harus menjemur di tempat yg teduh tetapi anda tidak perlu

memerasnya biarkan saja kain tersebut mongering secara alami pada saat mejemur

sebaiknya anda tarik bagian tepi kain agar serat kain yang terlipat kembali seperti

sedia kala.

4. Hindari penyetrikaan secara langsung, jika terlalu kusut anda bisa semprotkan air

diatas kain batik anda lalu lapisi batik anda dengan kain lainnya. Hal ini untuk

menghindari kain batik anda terkena panas langsung dari setrikaan.

5. Bila anda ingin memberi pewangi dan pelembut kain pada batik tulis jangan

disemprotkan air diatas kain batik anda. Sebelumnya tutupi dulu kain dengan Koran

lalu semprotkan cairan pewangi dan pelembut kain. Sebaiknya anda tida

menyemprotkan parfum atau minyak wangi langsung ke kain atau pakaian berbahan

batik sutera berpewarna alami.Sesudah disetrika sebaiknya anda simpan batik anda

dalam plastic agar tidak di makan ngengat. Sebaiknya anda jgn memberi kapur barus

karena zat padat ini terlalu keras sehingga bisa merusak kain batik anda. Ada baiknya

anda beri merica atau lada yg dibungkus dengan tisu lalu dimasukkan dalam lemari

pakaian adan untuk mengusir ngengat. Atau anda bisa menggunakan akar wangi yg

sebelumnya anda celup ke air panas kemudian dijemur lalu dicelup sekali lagi ke

dalam air panas dan dijemur.setelah akar wangi tersebut kering anda baru bisa

menggunakannya

43