perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DEKONSTRUKSI MAKNA SIMBOLIK BATIK SOLO
TESIS
Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi Kajian Budaya
Oleh
Kawasaki Naomi
S 701008006
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
DEKONSTRUKSI MAKNA SIMBOLIK BATIK SOLO
TESIS
Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi Kajian Budaya
Oleh
Kawasaki Naomi
S 701008006
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
DEKONSTRUKSI MAKNA SIMBOLIK BATIK SOLO
TESIS
Oleh
Kawasaki Naomi
S 701008006
Komisi Pembimbing
Nama Tanda Tangan Tanggal
Pembimbing I
Prof. Dr. Nanang Rizali, MSD NIP.19500709 198003 1 003
...............................
............
Januari 2013
Pembimbing II
Dr. Titis Srimuda Pitana, ST., M.Trop. Arch NIP.19680609 199402 1 001
...............................
............ Januari 2013
Telah dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal Januari 2013
Ketua Program Studi Kajian Budaya Program Pasca Sarjana UNS
Prof. Dr. Bani Sudardi, M. Hum. NIP. 19640918 198903 1 001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
DEKONSTRUKSI MAKNA SIMBOLIK BATIK SOLO
TESIS
Oleh
Kawasaki Naomi
S 701008006
Tim penguji
Jabatan Nama Tanda Tanggan Tanggal
Ketua
Prof. Dr. Bani Sudardi, M. Hum. NIP. 19640918 198903 1 001
....................................
........ Januari 2013
Sekretaris
Dr. Nooryan Bahari, M.Sn. NIP. 19650220 199003 1 001
....................................
........ Januari 2013
Anggota Penguji
Prof. Dr. Nanang Rizali, MSD NIP.19500709 198003 1 003
....................................
........ Januari 2013
Dr. Titis Srimuda Pitana, ST., M.Trop. Arch NIP.19680609 199402 1 001
....................................
........ Januari 2013
Telah dipertahankan di depan penguji
Dinyatakan telah memenuhi syarat Pada tanggal Januari 2013
Direktor Program Pascasarjana UNS Ketua Program Studi Kajian Budaya
Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS. NIP. 19610717 198601 1 001
Prof. Dr. Bani Sudardi, M. Hum. NIP. 19640918 198903 1 001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI ISI TESIS
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :
1. Tesis yang berjudul : “DEKONSTRUKSI MAKNA SIMBOLIK BATIK
SOLO” ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak
terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk
memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis
digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber
acuan serta daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat
dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan (Permendiknas No17, tahun 2010).
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah
lain harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan PPs-
UNS sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu
semester (enam bulan sejak pengesahan Tesis) saya tidak melakkan publikasi
dari sebagian atau keseluruhan Tesis ini, maka Prodi Kajian Budaya PPs-
UNS berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh
Prodi Kajian Budaya PPs-UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran dari
ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik
yang berlaku.
Surakarta, ....................................
(diisi tanggal ujian pendadaran)
Mahasiswa,
Kawasaki Naomi
S701008006
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“一期一会”
“Ichigo-Ichie”
“a-once-in-a lifetime chance”
一期 (Ichigo) berarti seumur hidup,
一会 (Ichie) berarti hanya sekali saja dapat ditemui
Segala hal yang ditemui pada saat ini
adalah sesuatu yang hanya sekali saja dapat ditemui.
Tidak ada waktu yang persis sama selain sekarang dan
tidak ada pertemuan selain sekarang ini.
(山上宗二記: Yamagami Souji Ki)
Tesis ini saya persembahkan kepada
Orang tua dan mertua yang selalu mendukung cita-citaku;
semua dosen UNS yang telah memberikan perhatian hangat kepadaku,
teman-teman keluarga besar UNS yang selalu memberikan motivasi;
masyarakat Solo yang telah menerima saya dengan ramah,
terutama keluargaku di Solo;
Suamiku tercinta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user x
DAFTAR ISI
HaL
JUDUL ....................................................................................................... i
PENGESAHAN PEMBIMBING TESIS ............................................. ii
PENGESAHAN PENGUJI TESIS ......................................................... iii
PERNYATAAN ........................................................................................ iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................... v
ABSTRAK ................................................................................................ vi
ABSTRACT .............................................................................................. vii
KATA PENGANTAR ........................................................................... viii
DAFTAR ISI ............................................................................................. x
DAFTAR TABEL ..................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................. xiv
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ xix
BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................... 1
1.1. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1
1.2. Rumusan Masalah ................................................................. 7
1.3. Tujuan Penelitian .................................................................. 8
1.3.1. Tujuan Umum ............................................................. 8
1.3.2. Tujuan Khusus ............................................................ 8
1.4. Manfaat Penelitian ................................................................. 9
1.4.1. Manfaat Teoretis ......................................................... 9
1.4.2. Manfaat Praktis ........................................................... 9
1.5. Sistematika Penulisan ............................................................ 9
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xi
BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI:
BATIK SOLO, MAKNA SIMBOLIK, DAN
DEKONSTRUKSI ....................................................................
13
2.1. Kajian Pustaka: Hasil Penelitian Terdahulu
Tentang Batik ........................................................................
13
2.2. Konsep: Dekonstruksi Makna Simbolik dan
Batik Solo ..............................................................................
18
2.2.1. Dekonstruksi Makna Simbolik .................................... 18
2.2.2. Batik Solo .................................................................... 23
2.3. Landasan Teori: Dekonstruksi dan Semiotika ...................... 25
2.3.1. Teori Dekonstruksi ...................................................... 25
2.3.2. Teori Semiotika ........................................................... 29
BAB III. METODE PENELITIAN ....................................................... 32
3.1. Rancangan Penelitian ............................................................ 32
3.2. Lokasi Penelitian ................................................................... 35
3.3. Jenis dan Sumber Data .......................................................... 36
3.4. Teknik Pemilihan Informan .................................................. 37
3.5. Instrumen Penelitian .............................................................. 37
3.6. Teknik Pengumpulan Data .................................................... 38
3.7. Teknik Analisis Data ............................................................. 39
3.8. Teknik Penyajian Hasil Analisis Data ................................... 40
BAB IV. PEMBAHASAN: GAMBARAN UMUM, SEBAB,
PROSES, IMPLIKASI DEKONSTRUKSI MAKNA
SIMBOLIK BATIK SOLO ...................................................
41
4.1. Gambaran Umum Kota Solo dan Batik Solo ........................ 43
4.1.1. Kota Solo Sebagai Pusat Batik .................................... 43
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xii
4.1.2. Batik Solo Sebagai Warisan Adiluhung
Budaya Jawa ...............................................................
48
4.1.2.1. Ragam Hias Batik Solo ................................... 50
4.1.2.2. Teknik Pembuatan Batik Solo ........................ 54
4.1.2.3. Penggunaan Batik Solo ................................... 59
4.1.3. Simbolisasi Batik Solo ................................................ 62
4.1.3.1. Batik Solo Sebagai Ekspresi Kosmologi
Jawa ................................................................
62
4.1.3.2. Batik Solo Sebagai Ekspresi Daur Hidup
Manusia Jawa .................................................
69
4.2. Sebab Terjadinya Dekonstruksi Makna Simbolik
Batik Solo .............................................................................
73
4.2.1. Jejak-jejak Perubahan Pemaknaan atas
Batik Solo ...................................................................
73
4.2.2. Batik Solo Dalam Konstelasi Global .......................... 81
4.3. Proses Dekonstruksi Makna Simbolik Batik Solo ................ 94
4.3.1. Dari Seni Alus (Adiluhung) Menjadi Warisan Budaya
( Heritage) ...................................................................
95
4.3.2. Dari Daur Hidup (Siklus Hidup)
Menjadi Fashion .........................................................
106
4.4. Implikasi Dekonstruksi Makna Simbolik Batik Solo
Terhadap Perkembangan Batik Solo .....................................
111
4.4.1. Implikasi Terhadap Popularitas Batik Solo ................ 111
4.4.2. Implikasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi
dan Budaya Masyarakat Solo ....................................
126
4.4.2.1. Batik Solo Menjadi Modal Budaya Dalam
Pembangunan Ekonomi Kota Solo .................
126
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xiii
4.4.2.2. Batik Solo Menjadi Kebanggaan
Masyarakat Solo ............................................
134
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 142
5.1. Simpulan ............................................................................... 142
5.2. Saran ...................................................................................... 144
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 146
LAMPIRAN .............................................................................................. 164
GLOSARIUM ........................................................................................... 184
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xiv
DAFTAR TABEL
HaL
Tabel IV.1 Ragam Hias Batik Solo Dalam Upacara Daur Hidup 72
DAFTAR GAMBAR
Gambar III.1 Diagram Rancangan Penelitian 35
Gambar IV.1 Letak Kota Solo 43
Gambar IV.2 Peta Kota Solo 44
Gambar IV.3 Pemandangan Pasar Klewer dari Luar 46
Gambar IV.4 Letak PGS dan BTC 46
Gambar IV.5 Pemandangan PGS dari Luar 47
Gambar IV.6 Pemandangan BTC dari Luar 47
Gambar
IV.7
Ragam Hias Parang Dalam Karya Go Tik Swan
Beragam-hias “Parang Baris Suryo Guritno”
yang Disembahkan Kepada PB XII
52
Gambar
IV.8
Batik Ragam Hias Parang Solo
(Parang Barong)
54
Gambar
IV.9
Batik Ragam Hias Parang Yogyakarta
(Parang Barong Seling)
54
Gambar IV.10 Canting Tulis 58
Gambar IV.11 Pecanting di Ndalem Hardjonagaran Solo 58
Gambar IV.12 Canting Cap 59
Gambar IV.13 Perajin Cap di Batik Gunawan Stiawan 59
Gambar
IV.14
Susuhunan Paku Buwana X Bersama Garwa Padmi
Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang Memakai Cinde dan
Dodot
61
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xv
Gambar
IV.15
Orang-orang yang Memakai Nyamping (Kain Panjang)
dan Udeng/Blangkon (Ikat Kepala) di Pengadilan pada
Zaman Kolonial
62
Gambar
IV.16
Skema Sangkan Paraning Dumadi dan Papat Keblat
Kalima Pancer Dalam Kosmologi Manusia Jawa
68
Gambar
IV.17
Batik Indonesia Karya Go Tik Swan Beragam-hias
Parang Parung
80
Gambar
IV.18
Batik Indonesia Karya Go Tik Swan Beragam-hias
Sido Luhur
80
Gambar IV.19 Batik Carolina von Faranquemonto di Surabaya 88
Gambar IV.20 Batik Eliza van Zuylen di Pekalongan 88
Gambar
IV.21
Gusti Bendara Raden Ajeng Retno Puwoso Putri
Susuhunan Paku Buwana X Berpakaian Kebaya dan
Batik Keraton
91
Gambar
IV.22
Wanita Eropa Berpakaian Kebaya dan Batik Belanda
Sekitar Tahun 1900
91
Gambar
IV.23
Wanita Indo-Sino Berpakaian Kebaya dan Batik Pesisir
(Sarong) pada Awal Abad ke-20
92
Gambar
IV.24
Gusti Putri Mangkunegoro, Ibu Hartini
Soekarno, dan Kanjeng Ratu Pakubuwana Berpakaian
Kebaya dan Batik pada Tahun 1963
92
Gambar
IV.25
Baju Kebaya dan Batik Sekarang,
Karya Anne Avantie
92
Gambar IV.26 Sertifikat Warisan Budaya Takbenda Oleh UNESCO 104
Gambar IV.27 Pria Jawa di Lingkungan Kerja Pengadilan 106
Gambar IV.28 Penari Wanita Jawa 106
Gambar
IV.29
Seksi Batik Kerajaan Dalam Pameran “Batik Indonesia:
Warisan Budaya yang Hidup” di Solo
113
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xvi
Gambar IV.30 American Batik Design Competition 115
Gambar
IV.31
Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat Memberikan
Penjelasan Batik Wayang Kepada Presiden RI Susilo
Bambang Yudhoyono pada World Batik Summit 2011
di JCC, Jakarta 28 September 2011
116
Gambar
IV.32
Karya Busana Batik Iwan Tirta Dalam
Batik Fashion Show untuk Madame Imelda Marcos pada
Tahun 1976
118
Gambar
IV.33
Karya Busana Batik Iwan Tirta Dalam Poster Promosi
Garuda Indonesia Australia Office
118
Gambar
IV.34
Motif yang Didesain Iwan Tirta untuk Seragam Garuda
Indonesia oleh Chossy Lattu (Dipakai dari Tahun1999)
119
Gambar IV.35 Kemeja Batik Iwan Tirta Dalam Kongres APEC 1 120
Gambar IV.36 Kemeja Batik Iwan Tirta Dalam Kongres APEC 2 120
Gambar IV.37 Kemeja dan Dress Batik Bola di PGS 124
Gambar
IV.38
Konsumen yang Sedang Memilih Kemeja
Batik Bola di PGS
124
Gambar IV.39 Slogan Solo, The Spirit of Java 126
Gambar IV.40 Wacana “Solo Ibukota Batik” Dalam Media Massa 126
Gambar IV.41 Gate Kauman Kampung Wisata Batik 128
Gambar
IV.42
Kostum SBC Bermotif Flora yang Ditampilkan Dalam
Acara Dies Nataris UNS 2012
131
Gambar
IV.43
Kostum SBC Bermotif Jawa Tengah yang Ditampilkan
Dalam Acara Dies Nataris UNS 2012
131
Gambar
IV.44
Kostum SBC Bermotif Jawa Tengah yang Ditampilkan
Dalam Acara Dies Nataris UNS 2012
131
Gambar IV.45 Karya Busana Batik 1 Dalam SBF 2012 132
Gambar IV.46 Karya Busana Batik 2 Dalam SBF 2012 132
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xvii
Gambar IV.47 Karya Busana Batik 3 Dalam SBF 2012 133
Gambar
IV.48
Seragam Batik Pemerintah Kota Solo dan Guru SMP
Kota Solo yang Terbuat dari Tekstil Printing Bermotif
Batik
136
Gambar
IV.49
Seragam Batik SD Muhammadiyah 4 Serakarta yang
Terbuat dari Tekstil Printing Bermotif Batik, Dalam
Ragam Hias Terdapat Lambang Sekolah
136
Gambar IV.50 Gapura Bibis Wetan RW XX Kal Gilingan Solo 136
Gambar
IV.51
Motif Batik yang Digambarkan atas Gapura Bibis Wetan
RW XX Kal Gilingan Solo
136
Gambar IV.52 Batik Solo Trans (BST) 137
Gambar IV.53 Becak yang Dihiasai Motif Batik 137
Gambar
IV.54
Motif yang Digambarkan atas Becak
(Ragam Hias Parang)
137
Gambar
IV.55
G.P.H. Puger B.A. Berbusana Adat Jawa dalam Acara
Jemenangan Dalem Tahun 2011
138
Gambar
IV.56
Busana Adat Jawa Dalam Acara Ritual Satu Sura
Tahun 2009
138
Gambar
IV.57
Slogan “Wayang Orang Budayaku, Jati Diriku dan
Kebanggaanku” Dalam Acara Karnaval Wayang Orang
139
Gambar
IV.58
Peserta Anak-anak SD Dalam Karnaval
Wayang Orang
140
Gambar
IV.59
Peserta Siswa-siawa Dalam Karnaval
Wayang Orang
140
Gambar L.4.1 Kawun 174
Gambar L.4.2 Turuntum 174
Gambar L.4.3 Cakar 174
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xviii
Gambar L.4.4 Slobog 174
Gambar L.4.5 Wahyu Tumrun 175
Gambar L.4.6 Sidoasih 175
Gambar L.4.7 Sidodadi 175
Gambar L.5.1 Parang Pamor 177
Gambar L.5.2 Cakar Pintu Retno 177
Gambar L.5.3 Sido Dadi Mulyo 178
Gambar L.5.4 Wora Wari 178
Gambar L.5.5 Derimo Mukti 179
Gambar L.5.6 Turun Wahyu Temurum 179
Gambar
L.6.1
Sawat Lar Bergaya Mangkunegaran
– Karya Iwan Tirta 1990-an
181
Gambar L.6.2 Parang Rusak Barong – Karya Iwan Tirta 181
Gambar L.6.3 Modang 182
Gambar L.6.4 Cumukiran Gaya Solo 182
Gambar L.6.5 Cumukiran Dalam Batik Solo 182
Gambar L.6.6 Udang Liris 183
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xix
DAFTAR LAMPIRAN
HaL
Lampiran 1 Daftar Informan 164
Lampiran 2 Pedoman Wawancara 168
Lampiran 3 Kalender of Cultural Event Solo 2012 170
Lampiran 4 Contoh Ragam Hias Batik Solo Dalam Daur Hidup 174
Lampiran
5
Contoh Pemilihan Ragam Hias Batik Solo Pakem dari
Kampung Batik Kauman untuk Upacara Pernikahan
176
Lampiran
6
Contoh Ragam Hias Larangan yang Dikeluarkan
PB III
181
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRAK
Kawasaki, Naomi. S701008006. 2012: Dekonstruksi Makna Simbolik Batik Solo. Tesis Program Studi Kajian Budaya Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pembimbing 1 Prof. Dr. Nanang Rizali, MSD, dan Pembimbing 2 Dr. Titis Srimuda Pitana, ST., M.Trop. Arch.
Batik Solo merupakan salah satu wujud budaya adiluhung Jawa yang diakui sebagai bagian Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO. Sebagai produk budaya, Batik Solo dapat diposisikan sebagai teks budaya yang harus dibaca untuk mengungkap makna simbolik yang dikandungnya sesuai dengan ruang dan waktu dari si pemakna (subjek). Sebagaimana logika dekonstruksi dalam memahami realitas Batik Solo, pemaknaan Batik Solo harus dipandang sebagai suatu proses dan juga harus dimaknai secara kontekstual. Sementara itu, dekonstruksi terjadi karena adanya pergeseran pemahaman subjek atas objek yang dipandang sebagai realitas ciptaan (produksi, konstruksi) atau diciptakan kembali (reproduksi, rekonstruksi).
Penelitian ini dilakukan dalam ranah ilmu Kajian Budaya dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan teknik analisis data secara deskriptif dan interpretatif yang menggunakan pendekatan hermeneutik. Di dalam penelitian ini teori Dekonstruksi dari Derrida diposisikan sebagai teori utama untuk menjawab ketiga rumusan masalah penelitian yang dalam penggunaannya dibantu dengan teori Semiotika Komunikasi Visual dari Umberto Eco yang digunakan secara eklektik.
Hasil yang diperoleh penelitian ini ada tiga. Pertama, dekonstruksi makna simbolik Batik Solo yang terjadi disebabkan oleh kematian metafisika yang didorong kedua aspek, yakni: (1) jejak-jejak perubahan pemaknaan atas Batik Solo; dan (2) Batik Solo dalam konstelasi global. Kedua, proses yang terjadi dalam dekonstruksi makna simbolik Batik Solo dapat dipahami melalui dua proses, yaitu: (1) dari seni alus (adiluhung) menjadi warisan budaya (heritage); dan (2) dari daur hidup (siklus hidup) menjadi fashion. Ketiga, dekonstruksi makna simbolik Batik Solo memiliki dua implikasi, yiatu: (1) implikasi terhadap popularitas Batik Solo; dan (2) implikasi terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat Solo. Kata Kunci: dekonstruksi, simbol, Batik Solo.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
ABSTRACT
Kawasaki, Naomi. S701008006. 2012: Deconstruction of the Symbolic Meaning of the Solo Batik. Thesis. Postgraduate Studies in Cultural Study. Sebelas Maret University Surakarta. Supervisor 1 Prof. Dr. NanangRizali, MSD. Supervisor 2 Dr. Titis Srimuda Pitana, ST., M. Trop. Arch.
Batik Solo is a one of Javanese adiluhung (high valued) cultures form which was recognized as a part of Intangible Cultural Heritage by UNESCO. As a cultural product, Batik Solo can be positioned as a cultural text which should be read for expressing symbolic meaning within it, in accordance with time and space by subject. In the same manner as the logic of deconstruction to understand the reality of Batik Solo, the interpretation of Batik Solo should be considered as a process and be interpreted contextually. Meanwhile deconstruction occurs because of the change of subject’s understanding toward the object which considered as constructed reality (production, construction) or re-constructed reality (reproduction, reconstruction).
This study was conducted in the field of Cultural Studies by using qualitative data analysis method, descriptive and interpretative data analysis technique and hermeneutic approach. In this study, Derrida’s Deconstruction theory is positioned as the grand theory to answer the three study problems which is in its application supported by Umberto Eco’s Visual Communication Semiotics theory which is used eclectically.
There are three results which were acquired in this study. First, deconstruction of the symbolic meaning of the Batik Solo is triggered by the death of metaphysics which is endorsed by two aspects, namely (1) traces of interpretation change on the Batik Solo; and (2) Batik Solo in global constellation. Second, the process continued due to the deconstruction of the symbolic meaning of the Batik Solo can be comprehended by two processes; (1) from the alus (adiluhung) art to be the heritage; (2) from life cycles to be fashion. Third, deconstruction of the symbolic meaning of the Batik Solo has two implications; (1) implication toward the popularity of Batik Solo; and (2) implication toward social economy and culture of Solo society. Key Words: deconstruction, symbol, Batik Solo
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Penolong karena
atas kehendak-Nyalah penulisan tesis ini bisa diselesaikan. Dalam kesempatan ini,
penulis mengucapkan terima kasih kepada: Prof. Dr. Nanang Rizali, MSD, Dr.
Titis Srimuda Pitana, ST., M.Trop. Arch atas bimbingan dan tuntunan yang telah
diberikan dengan penuh perhatian sehingga tesis ini terwujud.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang disampaikan kepada
Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Ketua Program Magister (S2) Program
Studi Kajian Budaya UNS atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk
menjalani studi di Program Magister (S2) Kajian Budaya UNS.
Demikian juga, terima kasih penulis tujukan kepada semua dosen UNS
yang telah memberikan sedemikian banyak sesuatu kepada penulis tidak hanya
ilmu pengetahuan bahkan perhatian baik untuk melanjutkan studi penulis di UNS,
para dosen S2 Kajian Budaya, para dosen jurusan Sastra Indonesia, dan para
dosen penulis temui di UNS. Demikian juga senior-senior ilmu Kajian Budaya
yang telah memberi ruang kesadaran baru kepada penulis dengan menggunkan
sekian banyak waktu untuk memperluaskan pemahaman khususnya ilmu Kajian
Budaya. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kemuliaan dan kebijaksanaan
agar mereka selalu ditempatkan dalam kegembiraan dan keindahan kehidupan.
Terima kasih juga penulis sampaikan kepada masyarakat Solo yang telah
menerima penulis sebagai keluarga besar untuk menyelasaikan penelitian ini, juga
keluarga penulis di Solo yang saya cintai. Demikian juga teman-teman di keluarga
besar UNS yang selalu memberikan motivasi kepada penulis. Setiap rasa hangat
yang penulis terima di kota Solo sejak awal pelajaran di UNS, ternyata membantu
begitu banyak terhadap kehidupan dan penelitian selama ini. Oleh karena itu,
ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada mereka. Semoga Tuhan yang
Maha Esa selalu melindungi mereka dan membalas pertolongan mereka. Rasa
terima kasih juga penulis haturkan pada peran para informan. Mereka telah
memberikan informasi yang berharga bagi penelitian ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua
dan mertua yang selalu mendukung cita-cita untuk melanjutkan studi di Indonesia.
Tidak lupa pula, rasa terima kasih penulis haturkan pada suami tercinta yang
selalu memberikan jalan dengan penuh rasa cinta dan hormat yang tidak dapat
dilupankan. Sekali lagi terima kasih atas doa-doa yang diberikan olehnya.
Solo, Nopember 2012
Penulis
Kawasaki Naomi
S701008006
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Batik menjadi salah satu warisan adiluhung budaya Jawa. Keunikan dan
kekhasan motif dan ragam hias Batik Solo yang sarat nilai filosofis
menjadikannya sebagai warisan budaya yang perlu dijaga dan dikembangkan.
Gagasan serupa pernah diutarakan oleh mantan Walikota Surakarta, Joko Widodo
dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang dalam kutipan berikut.
Batik adalah kerajinan yang mengandung filosofi, memiliki karakter dan nilai seni, serta menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Sebagai ikon budaya, batik merupakan lokal genius yang mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi. Semoga batik akan menjadi warisan sejarah yang mampu menjawab modernisasi dan terjaga eksistensi tradisinya (Widodo, dalam Atmojo, 2008: 6).
The art of Batik holds a special place in the hearts of Indonesia everywhere. It is our national costume and it is something with which the world identifies us, but is also something that we hold dear as a reminder of the traditions and skills that are our national heritage and that have been passed down over hundreds of years from generation to generation (Anwar dalamTozu (ed.), 2007:6).
Pengakuan ini tidak hanya datang dari masyarakat Solo sebagai pelaku
budaya dan/atau pemerintah daerah dan pusat sebagai pemangku kekuasaan
negara, tetapi juga dunia internasional. Oleh karena itu, dunia internasional yang
telah menjadi bagian integeral dari budaya tersebut merasa berkepentingan untuk
ikut menjaga dan mengembangkan batik. Hal ini terbukti dengan terpilihnya batik
sebagai salah satu warisan budaya takbenda pada tanggal 2 Oktober 2009 oleh
UNESCO.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Secara historis — batik sebagai produk budaya tradisional — kelahiran
dan pengembangannya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kerajaan-kerajaan
di Nusantara sebagai pemangku kebudayaan. Malahan dari sisi ragam hias, batik
merupakan ekspresi yang menyatakan keadaan diri dan lingkungan penciptanya.
Berdasar pada pandangan tersebut, batik dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu
batik keraton dan batik pesisiran (Yayasan Harapan Kita/BP 3 TMII, 1997:5).
Sebagaimana Djoemena (1990a:8), yang dimaksud batik keraton adalah batik dari
daerah Solo dan Yogyakarta. Sementara itu, batik pesisiran adalah semua batik
yang pembuatannya dikerjakan di luar daerah Solo dan Yogyakarta. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa Batik Solo termasuk batik keraton. Yayasan
Harapan Kita/BP 3 TMII (1997:5) menegaskan bahwa batik keraton adalah batik
yang tumbuh dan berkembang di atas dasar-dasar filosofis kebudayaan Jawa yang
mengacu pada nilai-nilai spiritual dan pemurnian diri, serta memandang manusia
dalam konteks harmoni semesta alam yang tertib, serasi, dan seimbang (harmonis).
Oleh karenanya, Batik Solo begitu terkait dengan kehidupan manusia Jawa
sehingga tidak dapat terpisah dari kehidupan masyarakat Jawa, terutama
kehidupan dan/atau kegiatan di dalam Keraton Kasunanan Surakarta.
Sebagaimana pernyataan Paku Buwana IX, dalam Pujiyanto (2010:13),
“Nyandhang panganggo hiku dadyo srono hamemangun wataking manungso
jobo-jero (memakai busana dan perlengkapannya itu menandakan watak lahir dan
batin dari si pemakai)”.
Solo sebagai pusat Kerajaan Mataram Jawa (Kasunanan Surakarta) eksis
dengan segala tradisi serta adat-istiadat keratonnya. Keraton bukan hanya sekadar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
kediaman raja-raja, melainkan juga merupakan pusat pemerintahan, agama, dan
kebudayaan. Keadaan ini mempengaruhi juga produksi ragam hias, tata warna,
dan pemakaiannya (Djoemena, 1990a:10). Batik tradisional Solo lazimnya
dipenuhi dengan motif klasik dan digunakan pada acara yang erat hubungannya
dengan adat-istiadat manusia Jawa (Widiastuti, 1993:5). Motif klasik batik
diartikan sebagai ragam hias batik yang diciptakan pada zaman dahulu. Ragam
hias tersebut bukan sesuatu yang hanya indah secara visual, tetapi juga sesuatu
yang diberi makna yang erat hubungannya dengan falsafah hidup manusia Jawa.
Ini berarti bahwa bagi manusia Jawa, keindahan ragam hias batik lebih dimaknai
sebagai upaya untuk memberikan nafas dan jiwa dari busana tradisional.
Implementasi keindahan ragam hias batik ini akhirnya menjadi busana tradisional
Jawa yang sekaligus menjadi simbol kosmologi, dasar orientasi diri, dan cermin
sikap hidup. Ilustrasi ini tampaknya dapat dijadikan pijakan argumentasi bahwa
apabila makna filosofis dan proses pembuatan Batik Solo melalui proses
pertimbangan yang rumit dan matang, maka Batik Solo dapat dianggap sebagai
wujud budaya Jawa yang agung (adiluhung).
Secara filosofis, ragam hias pada batik tradisional Solo mengandung
pesan dan harapan tulus yang diyakini akan membawa kebaikan dan kebahagiaan
bagi si pemakai. Ini semua dilukiskan secara simbolis sekaligus merupakan ciri
khas Batik Solo (Djoemena, 1990a:10). Artinya, batik tradisional Solo dapat
dimaknai sebagai kain batik yang mengandung makna simbolis dalam ragam
hiasnya yang penggunaannya disesuaikan dengan kegiatan adat yang berlaku
beserta suasana yang melingkupinya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
Keraton Kasunanan Surakarta sebagai penerus Dinasti Mataram
merupakan pemangku kebudayaan Jawa yang sekaligus pusat magis terbesar
budaya Jawa. Oleh karenanya, sudah sepantasnya seni batik berkembang pesat di
Jawa dan menjadikan Solo sebagai salah satu pusat batik di Jawa. Eksistensi Solo
sebagai salah satu pusat batik di Jawa ini diperkuat dengan keberadaan beberapa
kampung batik yang hingga saat ini tetap bertahan. Dua kampung batik di Solo
yang menjaga dan mengembangkan batik sebagai warisan budaya Jawa, yaitu
Kampung Batik Kauman dan Laweyan. Secara visual, dua kampung batik ini
menyiratkan pernah mengalami masa kejayaan. Kejayaan ini merupakan bukti
bahwa warga kedua kampung ini pernah berhasil meningkatkan kesejahteraan
melalui usaha batik yang pada zamannya mampu memenuhi tuntutan kebutuhan
busana tradisional Jawa.
Batik tradisional Solo bukanlah semata-mata wujud karya ilmu rancang
seni yang dilihat sebagai seni alus, tetapi sekaligus memiliki fungsi sebagai
busana tradisional manusia Jawa yang dipakai baik dalam kegiatan yang berkaitan
dengan daur hidup manusia Jawa terutama keluarga dan kerabat keraton dalam
kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana diungkapkan Geertz (1976:287),
sebagai berikut.
Batik, the final element in the alus art complex .... Also, like dance, music, and drama, batik was a spiritual discipline ... it took great inward concentration to work on such a piece of very detailed and delicate cloth painting; and a favorite symbol of mystic experience is still mbatik manah ―‘drawing a batik design on the heart’.
Tidak dipungkiri bahwa busana tradisional Batik Solo dapat dimaknai
sebagai batik tradisional Solo yang dipakai, baik dalam kehidupan sehari-hari
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
maupun dalam kegiatan adat manusia Jawa yang berkaitan dengan daur hidupnya
secara spiritual. Namun demikian, harus diakui bahwa makna tersebut sudah
mengalami perubahan sejalan dengan derasnya arus modernisasi yang ditandai
dengan semakin canggihnya media informasi dan tumbuh suburnya budaya instan.
Pengaruh ini telah membawa dampak cukup menyedihkan bagi keberlangsungan
kampung-kampung batik di Solo. Permintaan atas kebutuhan batik sebagai busana
tradisional Jawa semakin menurun akibat semakin pesatnya perkembangan mode
dalam berbusana (fashion). Akibatnya, mereka menggantungkan hidup pada usaha
batik menjadi sesuatu yang dianggap kurang menguntungkan. Sebagaimana
ditegaskan Musyawaroh (2009a) dalam sebuah artikel on line sebagai laporan
kegiatan pengabdian masyarakat (tahun 2006-2009) di kampung Kauman seperti
berikut (http://musyawaroh.staff.uns.ac.id/kauman-surakarta-kampung-lama-
yang-terabaikan/, diakses tanggal 20 Mei 2012).
... usaha batik di Kauman berangsur-mangsur merosot. Pengusaha batik banyak yang beralih profesi menjadi pegawai negeri/swasta/usaha lain atau bahkan berhenti bekerja seiring dengan uzurnya usia. Hanya tinggal sebagian kecil pengusaha batik yang masih melanjutkan usahanya, ... Jumlah pengusaha batik yang aktif produksi dan menjual hasil usahanya di wilayah tersebut jauh berkurang dari sekitar 65, sekarang hanya tinggal 6, selebihnya melakukan pemrosesan batik di luar Kauman.
Pararel dengan pernyataan tersebut, Sekimoto (2000:271) menjelaskan
bahwa kondisi kampung Laweyan pada tahun 1975 sudah mulai mengalami
keterpurukan, walaupun mereka masih tetap mempertahankan kegiatan
pembatikan sebagai usahanya. Namun demikian, pada tahun 1991 kampung
Laweyan tidak lagi dapat dikatakan sebagai kampung batik. Sebagian besar
pengusaha batik telah gulung tikar dan tinggal sedikit pengusaha yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
melanjutkan usahanya dengan sekala relatif sangat kecil. Hal ini dipertegaskan
Wijaya (2010:66), “... sebagian besar pabrikan batik cap di Surakarta terpaksa
harus tutup di era tahun 1980-an. Sementara itu industri rumah tangga batik tulis
dapat bertahan” .
Semakin rendahnya minat pengusaha batik dan semakin sulitnya mencari
pekerja/pengrajin batik dari warga kampung-kampung batik mendatangkan akibat
yang signifikan terhadap pengetahuan tentang batik itu sendiri bagi generasi
bangsa, tidak terkecuali masyarakat Solo sebagai ahli waris batik. Batik semakin
tidak dikenali sebagai karya seni yang melalui proses rumit dan memerlukan
kesabaran tangan-tangan terampil. Hal ini diperparah lagi dengan munculnya
pasar bebas di dunia perdagangan yang tidak mampu menolak hadirnya tekstil
printing bermotif batik yang diperjualbelikan dengan harga yang jauh lebih murah
daripada Batik Solo yang merupakan produk budaya Jawa yang berbasis pada
kearifan lokal. Malahan pasar tidak lagi peduli tentang jenis, motif, dan makna
filosofis di balik batik yang selama ini dikembangkan oleh para leluhur. Apabila
keadaan ini dibiarkan terus berlangsung, maka bukan tidak mungkin Batik Solo
semakin termarjinalkan dan tergantikan tekstil printing bermotif batik. Artinya,
walaupun batik telah diakui sebagai warisan budaya UNESCO, namun
masyarakat Solo gagal menjadi ahli waris yang mampu menjaga dan
mengembangkan warisan adiluhung budaya Jawa yang membanggakan. Oleh
karena itu, perlu tindakan cerdas dalam upaya meningkatkan pengetahuan
masyarakat tentang Batik Solo dan menyikapi pengaruh global berkaitan dengan
upaya membangun karakter dan kebanggaan bangsa yang mendunia. Pada titik ini,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
penelitian tentang Batik Solo di wilayah keilmuan Kajian Budaya dipandang
relevan untuk mengungkap makna kontemporer dalam konteks kekinian.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi tiga
permasalahan yang disajikan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut.
Pertama, Batik Solo mengandung simbol-simbol yang bermakna pesan
dan harapan bagi manusia Jawa dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu,
makna simbolik Batik Solo harus tetap dicari sesuai dengan ruang dan waktu si
pemakna. Dengan kata lain, interpretasi terhadap simbol yang dikandung dalam
perwujudan Batik Solo tidak akan pernah berhenti atau akan terus-menerus
mengalami dekonstruksi.
Kedua, dekonstruksi makna simbolik Batik Solo pada masa kekinian
akan membawa pengaruh pada struktur kognitif para pengusaha batik dan
masyarakat Solo yang selanjutnya melahirkan makna baru dalam perkembangan
Batik Solo.
Ketiga, pemahaman makna yang lahir akibat terjadinya dekonstruksi
makna simbolik Batik Solo akan mengantarkan pemahaman terhadap nilai-nilai
kekinian Batik Solo yang berakar pada budaya Jawa.
Dari identifikasi permasalahan tersebut selanjutnya, sebagai fokus kajian
dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan seperti berikut.
(1) Mengapakah terjadi dekonstruksi makna simbolik Batik Solo ?
(2) Bagaimanakah dekonstruksi makna simbolik Batik Solo terjadi?
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
(3) Bagaimanakah implikasi dekonstruksi makna simbolik tersebut terhadap
perkembangan Batik Solo?
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Secara umum, penelitian ini hendak mengungkap Batik Solo berkaitan
dengan makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, ditempuh
dengan upaya mendeskripsikan dekonstruksi makna simbolik Batik Solo yang
berakar pada budaya Jawa dengan kearifan-kearifan lokalnya yang tercermin
dalam busana tradisional Jawa. Pada gilirannya, penelitian ini berusaha
menemukan dan menjelaskan rekonstruksi budaya tersebut dalam rangka
memperkaya budaya Indonesia sebagai bagian kerja keilmuan Kajian Budaya
dalam upaya mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
1.3.2 Tujuan Khusus
(1) Untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan kejelasan tentang
sebab terjadinya dekonstruksi makna simbolik Batik Solo.
(2) Untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan kejelasan tentang
proses dekonstruksi makna simbolik Batik Solo.
(3) Untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan kejelasan tentang
implikasi dekonstruksi makna simbolik Batik Solo terhadap
perkembangan Batik Solo.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoretis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan sumbangan terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan tentang batik dalam khazanah keilmuan Kajian
Budaya. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan
melengkapi kajian-kajian terdahulu tentang batik Jawa dan Nusantara. Selanjutnya,
bagi kalangan akademis dapat dimanfaatkan untuk acuan melihat ruang-ruang
kosong yang mungkin ditinggalkan dalam penelitian ini.
1.4.2 Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas
cara pandang masyarakat terhadap kearifan lokal yang dimiliki budaya lokalnya di
tengah pengaruh dunia global. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan
oleh para pengambil kebijakan publik berkaitan dengan kehidupan sosial budaya
terutama para pengrajin batik dan masyarakat pecinta batik.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-
masing bab dijelaskan secara singkat seperti berikut.
Bab I adalah “Pendahuluan”. Bab ini menguraikan latar belakang
masalah penelitian ini dengan mengidentifikasikan masalah, membatasi masalah,
dan memberi masalah yang dirumskan. Dalam bab ini terdapat empat bagian,
yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
penelitian. Dengan menguraikan masalah penelitian ini, menggambarkan dasar
argumentasi dalam penelitian ini kaitannya makna simbolik Batik Solo. Batik
Solo diposisikan objek penelitian di wilayah keilmuan Kajian Budaya sebagai teks
yang harus dibaca ulang sesuai dengan runang dan waktu untuk mengembangkan
pengetahuan mengenai Batik Solo.
Bab II adalah “Kajian Pustaka, Konsep, dan Landasan Teori: Batik Solo,
Makna Simbolik, dan Dekonstruksi”. Bab ini menguraikan penelitian-penelitian
yang telah dilakukan untuk merupakan dan/atau membangun konsep. Berdasar
pada konsep yang dibangun dalam penelitian ini, dapat memperoleh teori yang
digunakan dalam penelitian ini dengan tepat. Teori yang digunakan dalam
penelitian merupakan pisau analisis atas masalah yang dimiliki peneliti. Dalam
penelitian yang dilakukan di wilayah keilmuan Kajian Budaya, teori yang
digunakan berada di sekitar gagasan-gagasan posmodern. Oleh karena itu,
menjelaskan landasan teori penelitian ini, yakni teori Dekonstruksi dari Derrida
(grand-theory) dan teori Semiotika Visual Komunikasi (middle-theory) yang
diperoleh Umberto Eco.
Bab III adalah “Metode Penelitian”. Bab ini menguraikan proses kerja
penelitian ini yang merupakan penelitian bidang ilmu Kajian Budaya. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif dan
teknik analisis data secara deskriptif dan interpretatif yang menggunakan
pendekatan hermeneutik. Proses kerja penelitian ini terdiri atas delapan bagian,
yaitu rancangan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik
pemilihan informan, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
analisis data, dan teknik penyajian hasil analisis data. Bab ini menjelaskan proses
kerja yang dilakukan dalam penelitian ini.
Bab IV adalah “Pembahasan: Gambaran Umum, Sebab, Proses, Implikasi
Dekonstruksi Makna Simbolik Batik Solo”. Bab ini merupakan bagian inti
penelitian ini yang terdiri atas empat sub bab. Pertama menjelaskan tentang Kota
Solo dan Batik Solo secara umum. Kota Solo merupakan lokasi penelitian dan
Batik Solo merupakan objek material kajian ini yang memiliki keunikan. Untuk
menguraikan keunikan kedua hal tersebut bub 4.1 dibagi tiga, yaitu (1) Kota Solo
sebagai pusat batik; (2) Batik Solo sebagai warisan adiluhung budaya Jawa; dan
(3) simbolisasi Batik Solo. Dengan menjelaskan ketiga hal penting
mengambarkan keunikan-keunikan Kota Solo dan Batik Solo, berikutnya akan
menjadi dasar informasi atas lokasi dan objek material dalam penelitian ini.
Kedua dalam ketiga sub bab (4.2, 4.3, dan 4.4), menganalisis data yang diperoleh
dalam proses kajin ini untuk membahas tiga hal penting yang sesuai dengan
tujuan penelitian ini, yaitu (1) sebab terjadinya dekonstruksi makna simbolik
Batik Solo; (2) kejelasan tentang proses dekonstruksi makna simbolik Batik Solo;
dan (3) kejelasan tentang implikasi dekonstruksi makna simbolik Batik Solo
terhadap perkembangan Batik Solo.
Bab V adalah “Simpulan dan Saran”. Bab ini menjelasakan simpulan
yang diperoleh penelitian ini melalui analisis. Simpulan yang diperoleh peneliti
diuraikan dalam bab ini terdapat tiga hal yang sesuai dengan rumusan masalah
penelitian ini. Dijelaskan sebagai jawaban dari tiga rumusan masalah, yaitu (1)
mengapakah terjadi dekonstruksi makna simbolik Batik Solo?; (2) bagaimanakah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
dekonstruksi makna simbolik Batik Solo terjadi?; dan (3) bagaimanakah implikasi
dekonstruksi makna simbolik tersebut terhadap perkembangan Batik Solo?
Kemudian saran yang diajukan dalam penelitian ini diuraikan di sini terdapat dua
hal yang sesuai dengan manfaat penelitian, yaitu manfaat teoretis dan manfaat
praktis. Simpulan dan saran penelitian ini disajikan sebagai hasil penelitian ilmu
Kajian Budaya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, DAN LANDASAN TEORI:
BATIK SOLO, MAKNA SIMBOLIK, DAN DEKONSTRUKSI
2.1 Kajian Pustaka: Hasil Penelitian Terdahulu Tentang Batik
Kajian tentang Batik Solo yang dilakukan dalam disiplin ilmu Kajian
Budaya merupakan kajian yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kajian ini
tidak ditujukan untuk memahami Batik Solo sebagai sebuah perwujudan fisik dari
ilmu seni batik. Dalam kajian ini, Batik Solo merupakan objek material dari kajian
tentang dekonstruksi makna simbolik Batik Solo. Kendala penelitian yang
memfokuskan kajian pada Batik Solo untuk membongkar atau membuat
pemaknaan kembali Batik Solo adalah terlalu kompleksnya permasalahan yang
menyertai dan mempengaruhinya. Kondisi ini dapat dimengerti karena banyaknya
simbolisasi dan falsafah hidup manusia Jawa yang tersimpan dalam perwujudan
Batik Solo. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kajian ini tidak bisa hanya
mengandalkan pengetahuan seni batik secara umum dan/atau perwujudan batik
semata-mata, tetapi harus dikembangkan lebih lanjut pada pemahaman konsep-
konsep yang menyertai dan teori-teori yang digunakan. Dengan demikian, kajian
pustaka ini diarahkan bukan hanya pada pustaka-pustaka hasil penelitian batik
saja, tetapi juga pada pustaka-pustaka yang dapat digunakan untuk membangun
konsep dan aplikasi teori.
Hasil penelitian Yayasan Harapan Kita/BP-3 TMII (1997) tentang latar
belakang kehidupan bangsa Indonesia, adat-istiadat, dan seni budaya yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul Indonesia Indah telah jelas
mengungkapkan konsep seni batik yang memiliki pengertian sebagai citra budaya
Indonesia yang memiliki keunikan. Dari pustaka ini, setidaknya diperoleh
informasi keberadaan dua jenis batik yang ada di Jawa, yakni batik keraton dan
batik pesisiran. Batik Solo dikelompokkan ke dalam batik keraton, yaitu batik
yang tumbuh dan berkembang berdasarkan filosofi kebudayaan Jawa yang
mengacu pada nilai-nilai spiritual dan pemurnian diri, serta memandang manusia
dalam konteks harmoni semesta alam yang tertib, serasi, dan seimbang (harmonis).
Konsep yang berupa lingkaran konsentris yang menempatkan batik
keraton sebagai ungkapan sebuah falsafah hidup kebudayaan Jawa hampir selalu
dirujuk oleh penelitian-penelitian tentang batik keraton. Setidaknya, konsep
lingkaran konsentris yang menghasilkan seni batik yang diungkapkan oleh
Yayasan Harapan Kita/BP 3 TMII cukup banyak memberikan gambaran tentang
konsep dasar orientasi pola seni batik.
Sebuah penelitian yang lebih fokus pada mitos dan makna batik oleh
Nian S. Djoemena (1990a) yang diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul
Ungkapan Sehelai Batik: Its Mystery and Meaning mengungkapkan mitos dan
makna ragam hias batik Nusantara yang diklasifikasikan berdasarkan wilayah
geografis. Walaupun karya penelitian ini bukan penelitian yang difokuskan
kepada Batik Solo, setidak-tidaknya mitos dan makna ragam hias batik yang
dimiliki masing-masing daerah termasuk Solo dapat membantu untuk membangun
konsep makna simbolis batik dalam penelitian ini.
Hasil penelitian lain yang lebih fokus pada Batik Solo adalah sebuah tesis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
karya Widiastuti (1993) yang berjudul “Pergeseran pada Batik Surakarta: Periode
Tahun 1950-1990”. Widiastuti cukup jelas dan detail dalam mengungkap
pergeseran perwujudan Batik Solo, baik dari sisi teknis, maupun dari sisi ragam
hias dan tata warna. Penelitian tersebut menempatkan Batik Solo sebagai objek
seni-budaya yang memiliki makna simbolik sebagai kain/textile. Hasil penelitian
ini tidak hanya dapat dijadikan data sekunder dalam kajian ini, namun melengkapi
juga pemahaman konsep tentang Batik Solo yang telah diperoleh dari pustaka
karya Yayasan Harapan Kita/ BP 3 TMII.
Selanjutnya, sebuah hasil penelitian yang lebih fokus tentang batik
keraton Kasunanan dan Mangkunegaran oleh Pujiyanto (2010) yang diterbitkan
dalam bentuk buku dengan judul Batik Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran
Surakarta: Sebuah Tinjauan Historis, Sosial Budaya, dan Estetika. Pustaka ini
cukup jelas dan detail dalam mengungkap sejarah perkembangan teknik, ragam
hias, dan makna filosofis batik Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran.
Informasi tersebut dapat dijadikan data sekunder dalam kajian ini, selain untuk
melengkapi pemahaman konsep mengenai batik Keraton Kasunanan dan
Mangkunegaran.
Dari empat hasil penelitian tentang batik tersebut, dapat dicatat dua hal
penting. Pertama, keempat kajian di atas jelas tidak dilakukan dalam wilayah ilmu
Kajian Budaya. Kedua, keempat kajian di atas memiliki kesamaan dalam
memposisikan Batik Solo dan makna yang melekat sebagai seni-budaya
tradisional yang berkaitan dengan kegiatan adat manusia Jawa sehingga Batik
Solo yang selama ini dianggap sebagai hasil karya seni budaya Jawa tanpa sadar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
hanya dipandang sebagai peninggalan budaya.
Selanjutnya, pustaka karya Iwan Tirta (2009) yang berjudul Batik Sebuah
Lakon merupakan hasil penelitian praktisi batik sekaligus pengusaha batik.
Walaupun buku ini bukan karya dari kalangan akademis, tetapi buku ini
merupakan studi kasus atas batik dari seorang pengusaha batik dengan latar
belakang sebagai seniman sekaligus pengusaha batik. Artinya, pustaka ini
memiliki informasi-informasi yang dapat dijadikan data untuk melihat pergeseran
dan/atau perkembangan dunia batik dalam konteks busana batik modern.
Selanjutnya, dua hasil penelitian yang dilakukan oleh Sekimoto Teruo
tentang batik, yaitu (1) sebuah artikel jurnal yang diberi judul ‘A Marginalized
Tradition: Batik and Javanese Modernity’ dalam jurnal ilmiah, Minzokugaku-
Kenkyu The Japanese Journal of Ethnology (2000); dan (2), artikel yang diberi
judul ‘Batik as a Commodity and a Cultural Object’ dalam karya pustaka diedit
oleh Yamashita dan Eades dengan judul “Globalization in Southeast Asia: Local,
National, and Transnational Perspectives” (2003). Kedua artikel ini setidaknya
memberikan informasi penting mengenai kondisi batik yang semakin
termarginalkan pada era modern.
Sebuah hasil penelitian tentang fashion yang diterbitkan dalam bentuk
buku dengan judul After a Fashion yang telah dilakukan Joanne Finkelstein
(2007) memfokuskan pada wujud fenomena fashion secara keseluruhan dengan
cara interdisipliner. Dalam penelitiannya, fashion diposisikan sebagai fenomena
sosial yang menghasilkan produk budaya. Karya ini mampu memberi dasar
konsep mengenai fashion secara teoretis.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
Malcolm Barnard (2011), dengan judul Fashion sebagai Komunikasi
Cara Mengomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas, dan Gender ini
memandang fashion/pakaian sebagai sarana komunikasi visual serta dipahami
sebagai artefak budaya yang mengacu pada tentang diri.
Kedua penelitian tentang fashion di atas jelas tidak mengungkapkan
tentang Batik Solo, namun informasi dari keduanya dapat digunakan untuk
membangun gambaran konsep penelitian ini untuk mengungkapkan tentang Batik
Solo sebagai busana di wilayah ilmu Kajian Budaya. Artinya, penelitian ini tidak
memandang Batik Solo hanya sebagai produk rancang seni tradisional, melainkan
lebih mengacu pada wujud kekinian dalam pemaknaanya secara simbolis.
Hasil penelitian lain yang lebih fokus pada pakaian Indonesia diedit oleh
Henk Schulte Nordholt (2005) yang diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul
Outward Appearances Trend, Identitas, Kepentingan. Karya ini membahas
persoalan-persoalan pakaian yang muncul di Indonesia. Nordholt (2005:v)
mengungkapkan bahwa pakaian adalah kulit sosial dan kebudayaan. Artikel-
artikel yang ada di dalam buku ini memandang masing-masing masalah melalui
wujud pakaian. Ini menunjukkan bahwa pakaian bukan hanya objek material
melainkan cerminan dari fenomena sosial. Artikel-artikel dalam pustaka ini tidak
membahas permasalahan pakaian dengan teori dekonstruksi, namun upaya-upaya
yang telah dilakukan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan
fungsi pakaian yang merupakan bagian objek material kajian ini.
Terakhir, sebuah penelitian yang fokus pada arsitektur Keraton Surakarta
telah dilakukan oleh Titis S. Pitana (2010) dalam disertasi yang berjudul
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
“Dekonstruksi Makna Simbolik Arsitektur Keraton Surakarta”. Disertasi ini jelas
bukan tentang batik, setidaknya disertasi ini mampu memberikan gambaran
konsep dan cara kerja dekonstruksi dalam suatu kerja penelitian di wilayah Kajian
Budaya.
Kajian beberapa pustaka di atas menunjukkan bahwa kajian tentang
dekonstruksi makna simbolik Batik Solo dalam wilayah Kajian Budaya
merupakan sesuatu yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan
demikian, penelitian mengenai Batik Solo dalam keilmuan Kajian Budaya ini
perlu dilakukan.
2.2 Konsep: Dekonstruksi Makna Simbolik dan Batik Solo
Dalam menjelaskan dan memberikan batasan tentang pusat perhatian
penelitian ini perlu dijelaskan konsep-konsep yang digunakan. Untuk maksud ini,
urutan konsep yang dipaparkan terbagi menjadi dua satuan (unit) rumusan konsep,
yaitu: (1) dekonstruksi makna simbolik dan (2) Batik Solo.
2.2.1 Dekonstruksi Makna Simbolik
Konsep dekonstruksi makna simbolik terdiri atas tiga unsur, yaitu
dekonstruksi, makna, dan simbolik. Ketiganya masing-masing dijelaskan sebagai
berikut. Pertama, dekonstruksi merupakan gagasan atau pemaknaan lain dari
makna yang telah ada sebelumnya (liyan). Hal ini dapat diartikan bahwa
dekonstruksi adalah suatu pemikiran mengenai pengakuan (affirmation) terhadap
orang lain (Takahashi, 2008:180). Secara leksikal, “dekonstruksi” diartikan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
sebagai pembongkaran atas konstruksi dan/atau pemaknaan ulang atas teks
(termasuk teks budaya) untuk mengungkap makna-makna yang tertunda dari teks
itu sendiri (Pitana, 2010:23). Piliang (2003:247), juga mengatakan hal yang serupa
bahwa “setiap proses dekonstruksi harus diikuti dengan rekonstruksi”.
Dekonstruksi lahir sebagai kebangkitan posmodernisme yang dipelopori
oleh Derrida melalui keseluruhan pemikiran yang dimiliki posmodern. Paradigma
ini menjadi paradigma yang secara kritis berhadapan dengan sistem (atau
paradigma) berpikir sebelumnya sebagai tradisi berpikir Barat (strukturalisme)
(Pitana, 2010:23). Dekonstruksi yang dipelopori oleh Derrida menolak tiga tradisi
berpikir strukturalis, yaitu (1) logosentrisme: (2) falosentrisme; dan (3) oposisi
biner (Takahashi, 2008:50-82). Penolakan terhadap ketiga pemikiran tersebut
dapat disimpulkan bahwa Derrida menolak kesatuan antara bentuk (penanda)
dengan petanda (isi) yang disebut metafisika kehadiran (metaphysics of presence)
(Lubis, 2004:97, Norris, 2009:9-10 ).
Lebih tegas, Norris (2009: 13-14) menjelaskan tentang dekonstruksi
sebagai berikut.
... dekonstruksi adalah menghidupkan kekuatan-kekuatan tersembunyi yang turut membangun teks. Teks tidak lagi dipandang sebagai tatanan makna yang utuh, melainkan arena pergulatan yang terbuka, atau tepatnya, permainan antara upaya penataan dengan chaos, antara perdamaian dengan peperangan ...
Lebih jauh, Derrida menjelaskan dekonstruksi dengan menolak
“metafisika kehadiran (metaphysics of presence)”, yaitu menolak adanya makna
mutlak atau tunggal. Istilah metafisika yang diungkapkan Derrida menyebut
“mengada sebagai kehadiran”. Dekonstruksi dalam perspektif Derrida, penanda
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
(singnifier) tidak berkaitan langsung dengan petanda (signified). Penanda dan
petanda tidak berkorespondensi satu-satu, namun melihat tanda sebagai struktur
perbedaan. Tanda harus dibaca dalam pengertian “disilang”. Dalam hal ini, tanda
tidak pernah memiliki makna yang mutlak sama, melainkan makna mencul pada
konteks berbeda-beda. Dalam perspektif Derrida, setiap makna transenden ilusif,
karena kehadiran muncul dalam “oposisi biner” konseptual seperti materi/roh,
subjek/objek, topeng/kebenaran, tubuh/jiwa, teks/makna, interior/eksterior,
representasi/kehadiran, kenampakan/esensi (Sarup, 2011:45-59). Istilah pertama
dianggap superior. Istilah inilah milik logos, yaitu kebenaran (kebenaran dari
kebenaran) (Piliang, 2003:125).
Dekonstruksi tidak mengandaikan adanya makna objektif (benar), maka
yang menjadi fokusnya bukan pada pencarian makna objektif, melainkan
pencarian makna baru melalui kebebasan penafsiran (Lubis, 2004:103). Dalam hal
ini, dekonstruksi Derrida tidak hanya menunjuk perubahan sebagai akibat dari
kehancuran metafisika kehadiran (makna final), bahkan disebutkan bahwa tidak
ada “autentitas murni” yang dibayangkan seperti Levi-Strauss (Sarup, 2011:57),
melainkan bersifat terbuka yang harus dibaca/dimaknai ulang (Lubis, 2004:117-
124).
Kedua, makna merupakan hasil interpretatif manusia atas objek. “Makna”
diartikan sebagai sesuatu pengertian yang diberikan kepada suatu objek. Subjek
dan objek adalah term-term yang korelatif atau saling menghubungkan diri satu
sama lain (Pitana, 2010:24).
Dari sudut pandangan semiotika, makna adalah unit kultural. Segala
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
sesuatu yang telah didefinisikan dan ditetapkan secara kultural dapat juga disebut
sebagai sebuah entitas (Eco, 2009:97). Selain itu, makna merupakan bentukan
yang sarat dengan nilai, yang mengakomodasikan kepentingan para pihak yang
terkait (Abdullah, 2006:8). Makna adalah sesuatu yang sangat kontekstual dalam
setiap kubudayaan. Sebagaimana Cavallaro (2004:20-42), makna adalah produk
dari situasi-situasi yang terkait (contingent situation). Makna adalah produk dari
suatu perbedaan tanda yang terkait dengan tanda-tanda lain. Makna bukan sesuatu
yang terberi, melainkan konstruksi budaya dalam produksi tanda-tanda secara
sosial. Artinya, apabila ada perubahan sosial budaya, maka makna akan berubah
sesuai dengan kepentingan para pemakna secara interpretatif.
Ketiga, simbolik, yaitu berangkat dari asumsi antoropologi dalam
interpretivisme simbolik, manusia adalah hewan pertama pencarian makna yang
menggunakan simbol (Arif, 2010:113). Menurut Geertz (dalam Sutrisno dan
Putranto, 2005:212), budaya adalah lengkung simbolis. Pemahaman Arif
(2010:110-113) terhadap simbol melalui pemikiran Geertz mengenai kebudayaan
seperti berikut. Penglihatan terhadap kebudayaan dalam sistem sosial adalah
sebuah “pencarian makna”. Kebudayaan yang dipahami oleh Geertz dapat dibagi
menjadi empat, yaitu (1) sistem keteraturan dari makna dan simbol; (2) suatu pola
makna yang ditransmisikan secara historis; (3) suatu peralatan simbolik untuk
mengontorol perilaku; dan (4) suatu sistem simbol dan makna. Melalui keempat
pemahaman ini, kebudayaan didefinisikan sebagai fenomena sosial atas sistem
simbol dan makna antar-subjek yang dimiliki bersama.
Lebih jauh, Pitana (2010:25) menjelaskan bahwa budaya dapat dipahami
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
sebagai jaringan yang sangat kompleks dari tanda-tanda, simbol-simbol, mitos-
mitos, rutinitas, dan kebiasaan-kebiasaan yang membutuhkan pendekatan
hermeneutis, yaitu interpretasi. Secara sederhana, ‘simbolik’ diartikan sebagai
pengantaraan pemahaman terhadap objek yang manifestasi dan karakteristiknya
tidak terbatas pada isyarat fisik. Dengan kata lain, simbol adalah segala sesuatu
yang dimaknai. Makna tidak melekat pada objek melainkan diberi oleh manusia
(subjek) yang menafsirkan simbol itu. Artinya, makna simbol tidak berada pada
simbol itu sendiri, melainkan berada pada manusia itu sendiri yang dikatakan
Heddy Shri Ahimsa-Putra (dalam Subiyantro, 2011:21).
Cassirer (1990:48) memaparkan perbedaan antara tanda dan simbol
sebagai berikut.
Simbol – bila diartikan secara tepat – tidak dapat dijabarkan menjadi tanda semata-mata. Tanda dan simbol masing-masing terletak pada dua bidang pembahasan yang berlainan: tanda adalah bagian dari dunia fisik; simbol adalah bagian dari dunia-makna manusiawi. Tanda adalah “operator”, simbol adalah “designator”. Tanda, bahkan pun bila dipahami dan dipergunakan seperti itu, bagaimanapun merupakan sesuatu yang fisik dan substansial: simbol hanya memiliki nilai fungsional.
Dari paparan tersebut, dapat dirumuskan konsep dekonstruksi makna
simbolik adalah pembongkaran terhadap pengertian yang diberikan subjek di atas
konstruksi. Dengan kata lain, pemahaman terhadap objek yang bersifat tidak
teraba dibongkar dengan menolak tiga tradisi berpikir strukturalis, yaitu
logosentrisme, falosentrisme, dan oposisi biner. Pandangan mengenai
pembongkaran makna berkaitan dengan Batik Solo sebagai artefak yang telah
mengalami pergeseran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
2.2.2 Batik Solo
Sejauh ini, asal-usul batik belum secara pasti diketahui secara arkeologis.
Pada umumnya, batik dipahami sebagai sebuah teknik celup kain yang menghias
permukaan tekstil dengan cara menahan pewarna (resist dye) (Tirta, 2009:17).
Teknik ini dapat dijumpai di benua Afrika, Amerika, Asia dan Eropa, bahkan
sering dianggap sebagai salah satu tahapan pencapaian dalam peradaban manusia
yang universal. Secara leksikal, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:146)
menjelaskan arti kata batik adalah “kain bergambar yang pembuatannya secara
khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian
pengolahannya melalui proses tertentu”, dari celup sampai dijemur.
Dalam konteks Batik Solo, batik berarti gambar yang ditulis pada kain
dengan mempergunakan malam sebagai media sekaligus penutup kain (wax
registered method) (Yudoseputro, 2008:217). Lebih jauh, Widiastuti (1993:17)
menjelaskan bahwa batik Nusantara memiliki dua keunikan, yaitu pertama,
pergunaan canting sebagai alat untuk membubuhkan malam atau lilin pada bagian
kain yang tidak diwarnai; dan kedua, motif disempurnakan dengan penggunaan
canting sebagai alat melukis dan malam sebagai perintang warna yang kemudian
dinamakan membatik untuk menghasilkan kain atau batik dengan mutu yang
tinggi.
Batik Solo lazimnya dikategorikan sebagai batik keraton, yaitu batik
yang tumbuh dan berkembang berdasarkan filosofi kebudayaan Jawa, yang
mengacu pada nilai-nilai spiritual dan pemurnian diri, serta memandang manusia
dalam konteks harmoni semesta alam yang tertib, serasi, dan seimbang (harmonis)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
(Yayasan Harakan Kita//BP 3 TMII, 1997:5). Hal ini dapat diamati dari ragam
hias dan tata warna Batik Solo yang mengandung makna simbolis yang berdasar
pada falsafah hidup manusia Jawa. Sebagaimana ungkapan oleh PB IX mengenai
busana, “Nyandhang panganggo hiku dadyo srono hamemangun wataking
manungso jobo-jero”, yang artinya, ‘memakai busana dan perlengkapannya itu
menandakan watak lahir dan batin dari si pemakai’ (dalam Pujiyanto, 2010:13).
Dari adanya pandangan-pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa Batik
Solo merupakan pantulan falsafah hidup Jawa yang dilandasi kedisiplinan
spiritual, misalnya pengendalian diri, tata cara (etika), dan keselarasan (hormoni)
yang bermakna sangat penting bagi manusia Jawa. Bahkan, dari sisi ragam hias,
tata warna, dan tata pakai, secara simbolik Batik Solo mengandung makna pesan
dan harapan yang tulus demi terciptanya kebaikan dan kebahagiaan bagi si
pemakai (Djoemena, 1990a:10). Dengan demikian, Batik Solo menjadi bagian
penting dalam kehidupan manusia Jawa yang tidak dapat terpisah dari daur
hidupnya.
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dirumuskan konsep dekonstruksi
makna simbolik Batik Solo sebagai berikut: dekonstruksi makna simbolik Batik
Solo adalah pembongkaran terhadap makna-makna yang telah dilekatkan atas
Batik Solo yang tumbuh dan berkembang dalam wilayah budaya Jawa, khususnya
di Solo yang perwujudannya mengandung makna-makna yang mengacu pada
nilai-nilai spiritual dan pemurnian diri, serta memandang manusia dalam konteks
harmoni semesta alam yang tertib, serasi, dan seimbang (harmonis).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
2.3 Landasan Teori; Dekonstruksi dan Semiotika
Penelitian ini merupakan penelitian Kajian Budaya (Cultural Sutudies)
yang membongkar makna dengan menjadikan busana tradisional (batik),
khususnya Batik Solo sebagai objek materialnya. Sebagaimana paradigma Kajian
Budaya yang berada pada paradigma posmodernisme, penelitian ini diposisikan
dalam sistem berfikir kritis posmodernisme dengan suatu pendekatan yang
merupakan sudut pandang filosofis hermeneutik kritis. Berkaitan dengan itu, teori-
teori yang digunakan adalah teori-teori yang berkembang sekitar gagasan
posmodernisme.
Dalam penelitian ini, teori Dekonstruksi dari Derrida diposisikan sebagai
teori utama (grand-theory) dalam menganalisis dekonstruksi makna simbolik
Batik Solo. Adapun teori Semiotika Komunikasi Visual dari Umberto Eco
diposisikan sebagai teori pendukung (middle-theory) yang digunakan secara
eklektik.
2.3.1 Teori Dekonstruksi
Teori dekonstruksi yang dipelopori oleh Derrida pada intinya menolak
tiga tradisi berpikir strukturalis, yaitu (1) logosentrisme; (2) falosentrisme; dan (3)
oposisi biner (Takahashi, 2008:50-82). Ketiga penolakan tersebut dijelaskan oleh
Pitana (2010:34-36), sebagai berikut.
(1) Penolakan terhadap logosentrisme, yaitu penolakan cara pandang dalam tradisi berpikir Barat (strukturalisme, modernisme) yang menganggap akal, pikiran, logos sebagai pusat kebenaran. Suatu realitas dipandang representasi dari akal, pikiran, atau logos tersebut. Bahasa merupakan representasi dari konsepnya. Alasannya, bahasa atau teks tidak dapat dikatakan cermin atau representasi makna,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
konsep, atau realitas. Akan tetapi, bahasa lisan dapat diterima sebagai logosentrisme. Bahasa tulisan, teks, tidak dapat diterima karena bahasa tulisan otomatis telah terbebas dari konteks atau narasumbernya. Akibatnya, tulisan, teks, otomatis menjadi "tanda" sendiri, yang bukan mewakili suatu makna tetapi, menciptakan maknanya sendiri, dalam hubungan dengan "tanda-tanda" lain yang berada bersamanya. Ini berarti bahwa tidak ada pusat makna apa pun, kecuali praktik pemaknaan yang terjadi pada saat teks tersebut dihadapi penerima atau pembacanya. Oleh karena itu, tanda-tanda tersebut menjadi tanda-tanda yang bebas, kata-kata yang bebas, bahasa yang bebas dimaknai dan otomatis akan memunculkan makna yang beragam, plural.
(2) Penolakan terhadap falosentrisme, yakni cara pandang dalam tradisi berpikir Barat yang berpijak pada tatanan maskulin dan klaimnya bahwa yang maskulin itu bersumber pada diri sendiri dan merupakan agensi yang utuh. Akibatnya, katagori feminin sebagai sesuatu yang disingkirkan secara konstitutif dalam filsafat dan menjadikan perempuan bukan suatu esensi pada diri sendiri, melainkan apa yang dibuang atau disingkirkan.
(3) Penolakan terhadap oposisi pasangan (biner). Konsep pikiran oposisi biner ini ditolak oleh dekonstruksionisme karena realitas sesungguhnya tidak dapat ditentukan atau dipastikan sebagai sesuatu berada dalam kategori dualitas belaka. Menurut Derrida, sesungguhnya terdapat realitas-realitas yang lain yang mengantarainya atau yang sama sekali tidak dapat ditentukan. Realitas adalah tidak dualitas dikotomis, melainkan pluralitas posisi, beragam posisi, yang tidak dapat dipastikan/ditentukan dan tidak dominasional, sentralistis melainkan, menyebar dan sejajar.
Dekonstruksi Derrida sebagai teori utama dalam penelitian ini digunakan
dalam melakukan analisis. Analisis pertama, yang merujuk pada teori Derrida
untuk menganalisis sebab terjadinya dekonstruksi makna simbolik Batik Solo
dengan menggunakan teori dekonstruksi Derrida yang memandang
(mengabstraksikan) realitas sebagai realitas ciptaan (produksi, konstruksi) atau
diciptakan kembali (reproduksi, rekonstruksi). Dalam istilah “konstruksi”, realitas
itu adalah suatu konstruksi realitas baru sebagai hasil dari konstruksi realitas
sebelumnya yang didekonstruksi. Artinya, setiap proses dekonstruksi harus diikuti
dengan rekonstruksi atau sebaliknya (Piliang, 2003:244-247, 2011:257-267,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
Pitana, 2010:36-37). Untuk menemukan realitas yang sebenarnya, dekonstruksi
memiliki tiga konsep teoretis, yaitu traces (jejak-jejak), present-abscent
(kehadiran dan ketidakhadiran), dan differance (penangguhan) (Al-Fayyadl,
2005:7-164, Lubis, 2004:101-122, dan Norris, 2009).
Dekonstruksi pada analisis pertama dengan mengedepankan present-
abscent (kehadiran dan ketidakhadiran) dan differance (penangguhan)
dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami kejelasan sebab terjadinya
dekonstruksi makna simbolik Batik Solo dengan membongkar metafisika
kehadiran Batik Solo sebagai busana tradisional Jawa.
Pada analisis kedua, proses terjadinya dekonstruksi makna simbolik
Batik Solo dilakukan dengan mengedepankan teori dekonstruksi yang
memandang realitas sebagai sesuatu yang bersifat organik dan decentering.
Organik yang dimaksud adalah pemikiran yang memandang segala jaringan saling
berhubungan. Derrida telah membuat suatu penegasan bahwa “sekecil apa pun
unsur jaringan yang ada dipandang sebagai entitas” (Al-Fayyadl, 2012, 75-77,
Pitana, 2010:37-38). Sementara itu, decentering adalah struktur tanpa pusat dan
tanpa hierarki. Artinya, tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada yang lain,
asal unsur dan pusat tidak lagi memiliki prioritas utama (Al-Fayyadl, 2012, 77-78).
Kerja dekonstruksi dilakukan dengan memahami dan mengkaji teks yang
semula dianggap kurang penting misalnya, masyarakat Solo sebagai pelaku
kegiatan yang menciptakan dan memakai Batik Solo, tema minor yang berkaitan
dengan keberadaan masyarakat Solo. Dalam kaitan inilah, dekonstruksi
mengedepankan konsep detotalistis, yaitu pemikiran yang memandang segala
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
sesuatu secara keseluruhan yang berdampingan, berada bersama, saling bekerja
sama tanpa peleburan atau meleburkan diri, kecuali hanya membaur, yakni
totalitas tanpa perbedaan hanya ilusi (Pitana, 2010:37-38).
Dekonstruksi dalam analisis kedua mengedepankan traces (jejak-jejak)
yang mengacu pada pengertian bekas-bekas terciptanya suatu realitas. Dalam
hubungannya dengan konsep jejak, dekonstruksi mengganti konsep sejarah
(historisisme) dengan silsilah (Pitana, 2010:38). Sejarah tidak menyatakan hal
yang natural karena dihasilkan dari pergeseran perspektif, fakta-fakta, dan, bahkan
pemahaman-pemahaman, yang bersifat subjektif dan kultural (Rudyansjah,
2009:48-54). Hal ini mengacu pada perbedaan konseptual terhadap sejarah.
Perbedaan ini dapat dijelaskan sebagai perbedaan konsep antara “sejarah (history)”
dan “kesejarahan (historicity), yaitu perubahan dari “sejarah ideal (ideal history)”
ke “sejarah faktis/empiris (factical/empirical history). Sejarah ideal yang
dimaksud adalah sejarah yang dipahami dalam metafisika Barat. Hal itu
merupakan sejarah mutlak dengan tujuan tertentu, yaitu satu-satunya sejarah yang
benar, realitas universal. Di samping itu, sejarah faktis menyatakan bahwa sejarah
dipahami sebagaimana dialami oleh individu atau sekelompok orang. Sejarah ini
selalu berubah, mengalami pasang-surut, dan tidak selama konsisten. Dalam
pandangan Derrida, memperlakukan sejarah faktis sebagai konsekuensi yang
mempunyai implikasi mendalam pada tataran etis untuk melampaui sejarah
sebagai institusi dan cita-cita teleologis (Al-Fayyadl, 2009:203-219).
Sebagaimana Norris (2006:159),
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
... deconstruction had blocked any appeal to such naively ‘positivist’ notion as truth, fact, historical evidence, or present accountability for past action, including such action as having written certain texts in a certain set of histrical and socio-political circumstances.
Dari pendapat terebut, teks dipandang sebagai fakta sejarah, silsilah
terlepas dari unsur penafsiran sekaligus kepentingan. Oleh karenanya,
dekonstruksi memandang realitas tidak otonom, tetapi realitas yang memiliki
silsilah atau jejak (Pitana, 2010:38).
Analisis ketiga, yaitu implikasi dekonstruksi makna simbolik Batik Solo
terhadap perkembangan Batik Solo dengan mengedepankan dekonstruksi Derrida
yang mengemukakan konsep reproduktif. Sebagaimana penjelasan Pitana,
(2010:38), reproduktif, yaitu pemikiran yang memandang segala sesuatu realitas
sebagai proses penciptaan atau penciptaan kembali secara terus menerus, tanpa
final.
2.3.2 Teori Semiotika
Umberto Eco, pakar semiotika telah menurunkan semiotika yang
berinduk kepada teori Pierce sebagai semiotika komunikasi visual yang kemudian
dikenal sebagai ‘logika budaya’ (dalam Walker, 2010:159). Semiotika adalah
“disiplin yang mengkaji segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berbohong”
(Eco, 2009:7). Dia melihat semiotika sebagai proses komunikasi untuk mengkaji
seluruh proses kultural. Proses komunikasi tersebut terjadilah respons interpretatif
di dalam si penerima atas sinyal dari sebuah sumber (tidak musti manusia),
walaupun penerima dalam komunikasi itu berperan sebagai saluran. Dia akan
menghubungkan entitas-entitas yang hadir dengan unit-unit yang tidak hadir (Eco,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
2009:9). Oleh karena ada proses komunikasi, maka tidak ada proses signifikasi
mutlak. Dalam hal ini, komunikasi diartikan sebagai “interaksi sosial melalui
pesan”, yang membuat individu menjadi anggota masyarakat. Tegasnya,
komunikasi bukan hanya menunjuk interaksi sosial yang terjadi namun
komunikasilah yang membentuk masyarakat (Barnard, 2011:43).
Eco (dalam Ibrahim, 2007:277) mengatakan bahwa busana merupakan
alat semiotik atau mesin komunikasi yang dipandang memiliki suatu fungsi
komunikatif. Berkaitan dengan hal ini, Fiske (dalam Ibrahim, 2007:41)
berpendapat bahwa busana sebagai mesin komunikasi dapat dimaknai sebagai
perwujudan interaksi sosial melalui pesan. Lebih jauh, Barnard (1996:vi)
menegaskan bahwa busana dapat dipandang sebagai bentuk komunikasi
artifaktual (artifactual communication).
Dalam kajian ini, teori semiotika yang digunakan adalah teori semiotika
komunikasi visual dari Umberto Eco yang kejelasan penggunaannya, sebagaimana
diungkapkan Pitana (2010:41-42) sebagai berikut.
Menurut teori semiotika komunikasi visual, dalam pemaknaan simbol terjadi proses semiosis dan canon. Proses semiosis merupakan suatu proses memadukan entitas yang disebut sebagai representamen dengan entitas yang lain yang disebut objek. Hal tersebut lazim disebut signifikasi. Oleh karena proses semiosis menghasilkan rangkaian hubungan yang tidak berkesudahan sehingga pada gilirannya sebuah interpretan akan menjadi representamen, menjadi interpretan lagi, menjadi representamen lagi, dan seterusnya, andifinitum.
Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa busana adalah
“representamen” (busana yang menutupi tubuh), yang memperoleh berbagai
kemungkinan “interpretan” (penafsiran secara indivisual, terutama sosial, yang
dilatari kebudayaan penafsir). Proses ini dari “representamen” ke “objek” ke
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
“interpretan” disebut “semiosis (canon)”.
Sebagai teori pendukung (middle-theory), teori semiotika komunikasi
visual digunakan secara eklektik terutama dalam analisis proses terjadinya
dekonstruksi makna simbolik Batik Solo yang menekankan pada metaphor
(simbol) untuk menerangkan makna yang terkandung dari sehelai kain yang
disebut Batik Solo.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian bidang ilmu Kajian Budaya dengan
melibatkan berbagai disiplin untuk memberikan kemungkinan yang sangat luas
atas data-data yang diperoleh dari objek penelitian. Berbagai bentuk dari objek
budaya yang selama ini tidak diperoleh perhatian dengan mekanisme penelitian
diharapkan akan terungkap secara ilmiah (Ratna, 2010:189). Atas upaya ilmu
Kajian Budaya tersebut, ciri yang dimilikinya sebagai ilmu adalah multidisiplin
serta interdisiplin untuk mengetahui dan memahami objek penelitian (Ratna,
2010:169).
Berdasar pada prinsip tersebut, paradigma Kajian Budaya berada di
wilayah posmodernisme dengan sistem berpikir kritis (Pitana, 2010: 46). Oleh
karena itu, aspek-aspek kebudayaanlah yang lebih berperanan, demikian juga
teori-teori kontemporer kebudayaanlah yang harus digunakan (Ratna, 2010:171).
Di samping itu, ontologis ilmu Kajian Budaya menyatakan bahwa segala sesuatu
terfragmen sebagai realitas budaya dipandang juga dianalisis dalam dunia
kontekstual. Artinya, Kajian Budaya mementingkan perspektif emic. Di titik ini,
suatu gejala dan fenomena budaya meliputi makna dan proses interpretasi pelaku
budaya (Faisal dalam Bungin, 2010:3-17). Penelitian ilmu Kajian Budaya
dilakukan untuk melihat makna di balik data yang diperoleh secara holistik untuk
merumuskan masalah penelitian itu sendiri (Bungin, 2010:VI).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Atas tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis data
kualitatif dan teknik analisis data secara deskriptif dan interpretatif yang
menggunakan pendekatan hermeneutik. Secara umum, penelitian yang
menggunakan analisis data kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan/atau ungkapan-ungkapan,
termasuk di dalamnya tindakan-tindakan yang dapat diamati dengan menekankan
pengembangan konsep dan pemahaman pola yang ada pada data; memperhatikan
setting dan orang secara holistik sehingga bukan sebagai variabel-variabel
terpisah; cenderung bersifat humanistik; pemahaman makna yang menjadi dasar
tindakan partisipan dan memahami keadaan dalam lingkup yang terbatas (Pitana,
2010:46).
Dalam penelitian ini, teori dekonstruksi dari Derrida diposisikan sebagai
teori utama untuk menjawab ketiga rumusan masalah penelitian yang dalam
penggunaannya dibantu dengan teori semiotika komunikasi visual dari Umberto
Eco yang digunakan secara eklektik.
Penelitian ini menggunakan pendekatan atau sudut pandangan filosofis
hermeneutik. Hermeneutika filosofis disebut Gardamer merupakan usaha
melampaui perdebatan objektivisme dan relativisme terhadap ilmu pengetahuan
modern. Dalam ilmu-ilmu tentang manusia, kebenaran bergerak sesuai dengan
gerak manusia pengamat dan manusia yang diamati dalam lintasan ruang dan
waktu, karena kondisi objek dan subjek selalu berubah dengan latar ruang dan
waktunya (Muzir, 2010:17-26). Lebih lanjut Ricoeur (dalam Kaplan, 2010: 31)
mengatakan “Hermeneutika melaju dari pemahaman sebelumnya tentang hakikat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
sesuatu yang coba dipahaminya dengan menginterpretasikannya”. Dalam hal ini,
interpretasi adalah sebuah ingatan akan makna (a recollection of meaning), suatu
kerja untuk menguraikan makna yang tersembunyi dan terdistorsi dalam makna
jelas, dan membuka berbagai tingkat makna yang diisyaratkan dalam makna
harfiah (Batik Solo sebagai teks) (Kaplan, 2010:26-41).
Interpretasi berfungsi untuk menjelaskan mengapa segala hal itu seperti
demikian, karena manusia tidak pernah berada di permulaan proses kebenaran
(pemaknaan) dan karena manusia menjadi bagian dari wilayah kebenaran (tatanan
makna historis) tertentu yang diasumsikan sebelumnya, seperti yang diungkapkan
Ricoeur (dalam Kaplan, 2010:64). Dalam pengertian tersebut, teks budaya (Batik
Solo) harus diinterpretasikan secara terbuka untuk mengetahui, memahami, dan
mendeskripsikan makna yang tersembunyi di baliknya, sehingga penelitian ini
dapat menemukan makna simbolik Batik Solo dalam konteks kekinian (lihat
Gambar III.1: Diagram Rancangan Penelitian).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
Gambar III.1 Diagram Rancangan Penelitian
3.2 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah wilayah administrasi pemerintahan Kota
Surakarta, Propinsi Jawa Tengah. Pemilihan Batik Solo sebagai objek kajian
menjadikan Kota Solo sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan berikut.
Fenomena: Batik Solo
difokuskan pada makna simbolik.
Data: Makna simbolik
Batik Solo
Analisis Data
・Konsep-konsep ・Teori-teori
Teknik Pengumpulan Data
Teori: ・Dekonstruksi ・Semiotika Visual Komunikasi
Paradigma: Sudut pandang teoretis
Digunakan paradigma kritis dan posmodern
Pendekatan: Sudut pandang filosofis
Digunakan hermeneutika
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Pertama, alasan filosofis, yaitu (1) Batik Solo merupakan simbol
ekspresi kosmologi manusia Jawa yang berpusat pada Keraton Surakarta; dan (2)
Batik Solo diyakini memiliki makna simbolis dalam daur hidupnya.
Kedua, alasan historis, yaitu (1) Batik Solo lahir dan tumbuh di Kota
Solo sejak berdirinya Keraton Surakarta sampai sekarang ini; (2) hingga tidak
dapat dipisahkan dari sejarah Kota Solo; dan (3) Batik Solo merupakan budaya
adiluhung Jawa dan menjadi bagian warisan budaya takbenda oleh UNESCO
yang harus dilindungi dan dilestari.
Ketiga, alasan sosial ekonomis, yaitu (1) Kota Solo telah merupakan
pusat industri batik hingga sekarang; dan (2) Batik Solo merupakan sumber daya
sosial ekonomi Kota Solo terutama sektor pariwisata dan fashion dalam konteks
ekonomi kreatif.
3.3 Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data tentang makna
simbolik Batik Solo sebagai busana tradisional Jawa dan fashion yang
ditampilkan dalam bentuk naratif dan bersifat kualitatif yang terdiri atas dua
sumber data. Pertama, sumber data tidak tertulis, yaitu berupa kata-kata, tindakan,
ungkapan, dan peristiwa yang terjadi dalam konteks Batik Solo yang dalam hal ini
digunakan sebagai sumber data utama (primer). Sumber data utama ini diperoleh
dari pengamatan langsung terhadap simbolisasi Batik Solo dan wawancara dengan
informan-informan terpilih yang dicatat melalui catatan tertulis, perekaman suara,
dan/atau pengambilan gambar melalui kamera.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
Kedua, sumber data tertulis, yaitu berupa buku-buku, berita media cetak,
jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait
dengan Batik Solo dan makna sebagai busana tradisional dan fashion yang dalam
hal ini digunakan sebagai sumber data sekunder. Sumber data tertulis ini diperoleh
dari studi dokumen dan studi kepustakaan.
3.4 Teknik Pemilihan Informan
Informan-informan yang diwawancarai dalam kerja penelitian ini
dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, informan dari dalam pihak pengrajin dan
pengusaha Batik Solo, yaitu orang-orang berkaitan dengan proses pembuatan dan
perdagangan Batik Solo; kedua informan ahli, yaitu pemerhati atau orang yang
memiliki pengetahuan mengenai busana tradisional Batik Solo, termasuk di
dalamnya informan dari pihak kalangan Keraton Surakarta dan Mangkunegaran,
dan Pemerintah Kota Surakarta; dan ketiga informan publik, yaitu informan yang
berasal dari masyarakat umum (lihat Lampiran 1: Daftar Informan).
3.5 Instrumen Penelitian
Dalam mengumpulkan data penelitian ini, peneliti menggunakan tiga alat
utama, yaitu: (1) pedoman wawancara yang digunakan sebagai panduan dalam
wawancara (lihat Lampiran 2: Pedoman Wawancara); (2) alat perekam gambar
(kamera dan scanner) yang digunakan untuk memperoleh dada visual dari objek
amatan, dan alat perekam suara yang digunakan dalam upaya wawancara terhadap
informan; dan (3) alat tulis yang digunakan untuk mencatat data-data yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
diperoleh dalam proses wawancara, observasi, dan kepustakaan.
3.6 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini lebih
mengutamakan penggunaan teknik observasi dan wawancara mendalam, di
samping studi kepustakaan. Dengan menggunakan teknik tersebut kajian terhadap
makna simbolik busana tradisional Batik Solo membuka peluang baca ulang
untuk menemukan sesuatu yang disembunyikan di dalamnya. Di samping itu,
berkembangnya kereativitas dalam menafsirkan “teks” dilakukan dengan diamati
hingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna simbolik Batik
Solo.
Atas tujuan tersebut, teknik yang dilakukan dijelaskan seperti berikut.
Pertama, observasi, yaitu pengamatan lapangan langsung terhadap fenomena-
fenomena yang terjadi atas Batik Solo khususnya di Kota Solo baik dalam sehari-
hari maupun acara khusus. Observasi dilakukan untuk mengempulkan data yang
berada dalam pelilaku pelaku budaya di balik fenomena-fenomena sosial karena
secara filosofis masyarakat dipahami sebagai pengalaman langsung (Simmel
dalam Ratna, 2010:221)
Kedua, wawancara, yaitu suatu percakapan untuk memburu makna yang
tersembunyi di balik kata-kata dari informan sehingga sesuatu dari fenomena
sosial menjadi dapat dipahami (Faisal dalam Bungin, 2010: 67). Wawancara
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pendapat, persepsi, perasaan,
pengetahuan, pengalaman, dan penginderaan seseorang (Pitana, 2010: 53).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
Ketiga, studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang bersumber dari
dokumen yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu; (1) dokumen formal,
dokumen yang dikeluarkan lembaga tertentu, dan (2) dokumen informal, dokumen
yang merupakan catatan pribadi. Dengan kata lain, pengumpulan data dari non-
insani, yaitu (1) tulisan, seperti berita media cetak, surat-surat, laporan resmi,
catatan harian, katalog, dan/atau notulen; dan (2) gambar dan lambang, foto-foto,
dan audio visual. Artinya, teknik dokumentasi ini digunakan untuk
mengumpulkan data teks dalam naskah-naskah yang berupa dokumen. Data teks
yang diperoleh dari studi dokumen ini diposisikan sebagai data sekunder
penelitian (Pitana, 2010:54, Ratna, 2010:233-238).
Keempat, studi perpustakaan, yaitu suatu kajian terhadap buku-buku,
jurnal-jurnal, dan hasil-hasil penelitian terdahulu dalam kaitannya Batik Solo.
Studi perpustakaan digunakan tidak hanya mencari data dan/atau pengertian
tentang Batik Solo yang selama ini dikembangkan dalam konsep-konsep oleh
penelitian terdahulu, tetapi juga untuk memperoleh data yang berfungsi sebagai
pelengkapan data yang diperoleh lapangan dan wawancara.
3.7 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif,
yaitu analisis yang memfokuskan pada alasan-alasan maknawi (reason) dari para
pelaku sesuatu tindakan atau praktik sosial itu sendiri sesuai dengan dunia
pemahaman pelaku itu sendiri (kontekstual). Oleh karenanya, upaya analisis data
kualitatif disebut upaya understanding of understanding oleh Geertz (Faisal dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
Bungin, 2010: 67).
Prosedur yang ditempuh dalam analisis ini bukanlah linier, tetapi
tahapan-tahapannya tidaklah dapat dipisahkan. Secara sederhana, logika yang
digunakan dalam analisis data kualitatif bertitik tolak dari “khusus ke umum”,
berbentuk siklus. Mula-mula, hasil pengumpulan data direduksi (data reduction)
melalui mengikhtisarkan dan memilah-milah ke dalam satuan konsep-konsep,
kategori-kategori, dan tema penelitian. Kemudian, hasil reduksi data
diorganisasikan ke dalam bentuk sinopsis, tabel, matriks (display data) sehingga
memudahkan upaya pemaparan dan penegasan simpulan (conculution drawing
and verification). Proses tersebut bukan sesuatu “sekali jadi” melainkan
berinteraktif, secara bolak balik (Faisal dalam Bungin, 2010: 68-71, Pitana,
2010:56).
3.8 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data
Penyajian data dengan teknik analisis data kualitatif merupakan proses
interpretasi, yaitu proses pemberian makna. Teknik penyajian hasil analisis adalah
dengan menggunakan gabungan cara informal dan formal. Cara informal adalah
penyajian hasil analisis secara naratif. Dengan kalimat lain, keseluruhan data yang
diperoleh dalam proses kerja penelitian dideskripsikan dan diberikan arti
kemudian disajikan secara naratif. Adapun cara formal adalah penyajian hasil
analisis dalam bentuk gambar, bagan, ataupun foto-foto (Ratna, 2010: 311, Pitana,
2010:57). Cara formal ini digunakan lebih untuk tujuan mendukung kualitas
narasi hasil analisis dalam penelitian ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
BAB IV
PEMBAHASAN: GAMBARAN UMUM, SEBAB, PROSES,
IMPLIKASI DEKONSTRUKSI MAKNA SIMBOLIK
BATIK SOLO
Dalam perspektif Derrida, penanda (signifier) tidak berkaitan langsung
dengan petanda (signified). Derrida menolak “metafisika kehadiran”, yaitu
“mengada sebagai kehadiran”. Penanda dan petanda tidak berkorespondensi satu
dengan yang lainnya, bahkan tanda dilihat sebagai struktur perbedaan. Oleh
karenanya, tanda harus dibaca dalam pengertian “disilang”. Dalam hal ini, tanda
tidak pernah memiliki makna yang mutlak sama, melainkan makna muncul pada
konteks yang berbeda-beda. Dalam perspektif Derrida, setiap makna muncul
secara “transenden ilusif” karena kehadiran tersusun dalam “oposisi biner”,
konseptual seperti materi/roh, subjek/objek, topeng/kebenaran, tubuh/jiwa,
teks/makna, interior/eksterior, representasi/kehadiran, kenampakan/esensi (Sarup,
2011:45-59).
Kusumohamidijojo (2010:9) menjelaskan bahwa kebudayaan bukanlah
perkara yang hitam putih. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu diakui adanya
kemungkinan kebenaran dan kebaikan yang berlaku sama kapan saja dan di mana
saja. Kemungkinan-kemungkinan makna yang hadir dalam suatu masyarakat
itulah yang menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, dengan menggunakan
logika dari Derrida, setiap masyarakat memiliki kepercayaan serta keyakinan yang
merujuk ke titik pusat masing-masing.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
Hal itu juga sejalan dengan semiotika komunikasi visual dari Umberto
Eco. Semiotika dipandang sebagai proses komunikasi untuk mengkaji seluruh
proses kultural. Proses komunikasi tersebut terjadi berdasarkan respons
interpretatif di dalam si penerima atas sinyal dari sebuah sumber (tidak musti
manusia), walaupun penerima dalam komunikasi itu berperan sebagai saluran. Dia
akan menghubungkan entitas-entitas yang hadir dengan unit-unit yang tidak hadir
(Eco, 2009:9). Dalam hal ini, komunikasi diartikan sebagai “interaksi sosial
melalui pesan”, yang membuat individu menjadi anggota masyarakat. Tegasnya,
komunikasi bukan hanya menunjuk interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat
yang ada, namun komunikasilah yang membentuk masyarakat (Barnard, 2011:43).
Demikian juga halnya yang terjadi dalam makna simbolik yang menjadi realitas
kebenaran atas pemaknaan Batik Solo dalam keyakinan manusia Jawa, yakni
sebagai “busana adat tradisional Jawa (metafisika kehadiran)” yang kemudian
harus dimaknai ulang.
Busana harus dimaknai tidak konkrit dan dimunculkan dalam jaringan
interaksi sosial yang merupakan relativitas kebenaran, yang hidup di dalam
masyarakat yang terbentuk dari komunikasi. Dalam konsep Derrida, tidak ada
makna “autentitas murni (metafisika kehadiran)” seperti yang dibayangkan Levi-
Strauss (Sarup, 2011:57), melainkan bersifat terbuka yang harus dibaca/dimaknai
ulang (Lubis, 2004:117-124). Lebih dari itu, metafisika kehadiran harus dibongkar
untuk memahami konteks perubahan kultural. Oleh karena itu, Batik Solo juga
harus dibaca/dimaknai ulang secara terbuka sesuai dengan ruang dan waktunya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
4.1 Gambaran Umum Kota Solo dan Batik Solo
Kota Solo sebagai lokasi penelitian dan Batik Solo sebagai objek
material kajian ini memiliki banyak keunikan. Untuk memberikan gambaran
keunikan-keunikan tersebut pada sub bab ini tiga hal penting, yaitu (1) Kota Solo
sebagai pusat batik; (2) Batik Solo sebagai warisan adiluhung budaya Jawa; dan
(3) simbolisasi Batik Solo.
4.1.1 Kota Solo Sebagai Pusat Batik
Solo atau Surakarta adalah sebuah kota yang terletak di Propinsi Jawa
Tengah, Repubulik Indonesia (lihat Gambar IV.1). Nama Surakarta pada awalnya
hanya ditemukan pada surat-surat resmi yang berkaitan dengan pemerintahan.
Sementara itu, sebutan Kota Solo lebih lazim digunakan dalam bahasa percakapan
(Pitana, 2010:58).
Gambar IV.1: Letak Kota Solo Sumber: http://www.lonelyplanet.com/maps/asia/indonesia/java/
(diakses tanggal 24 September 2012)
Kota Solo
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
Luas wilayah Kota Solo lebih-kurang 44,03 km², berada pada cekungan
di antara dua gunung, yaitu Gunung Lawu dan Gunung Merapi. Dikelilingi enam
kabupaten yang sering dikatakan daerah Solo. Di sisi timur kota ini dilalui sungai
yang sangat terkenal, yaitu Bengawan Solo. Sungai ini juga sekaligus menjadi
batas wilayah administratif dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten
Sukoharjo. Batas wilayah administratif lainnya, yaitu di sisi utara berbatasan
dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, di sisi selatan
berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, dan di sebelah barat berbatasan dengan
Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Secara administratif, Kota
Solo terdiri dari lima kecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar
Kliwon, Jebres, dan Banjarsari (http://ciptakarya.pu.go.id/profil/, diakses tanggal
17 Oktober 2011) (lihat Gambar IV.2).
Gambar IV.2: Peta Kota Solo Sumber: http://www.surakarta.go.id/ (diakses tanggal 17 Oktober 2011)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
Keraton, batik, dan Pasar Klewer merupakan tiga hal yang menjadi
simbol identitas Kota Surakarta. Eksistensi Keraton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran (sejak tahun 1745) menjadikan Solo
sebagai poros, sejarah, seni dan budaya yang memiliki nilai jual. Nilai jual ini
termanifestasi melalui bangunan-bangunan kuno, tradisi yang terpelihara, dan
karya seni yang menakjubkan. Tatanan sosial penduduk setempat yang tidak lepas
dari sentuhan-sentuhan kultural dan spasial keraton semakin menambah daya tarik.
Salah satu tradisi yang berlangsung turun-temurun dan semakin mengangkat nama
daerah ini adalah membatik. Seni dan pembatikan Solo menjadikan daerah ini
pusat batik di Indonesia. Pariwisata dan perdagangan ibarat dua sisi mata uang,
keduanya saling mendukung dalam meningkatkan sektor ekonomi
(http://ciptakarya.pu.go.id/profil/, diakses tanggal 15 Januari 2012).
Pada masa penjajahan Belanda, Kota Solo disebut daerah Vorstenlanden/
swapraja. Artinya, wilayah yang diberi otonomi di bawah kekuasaan oleh
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), yang didirikan pada tahun 1602.
VOC di Indonesia lazim dikenal dengan sebutan Kumpeni. Vorstenlanden terdiri
atas empat wilayah yang dikuasai oleh masing-masing keluarga kerajaan
keturunan Mataram, yaitu Kasunanan (Keraton Solo), Mangkunegaran,
Kasultanan (Keraton Yogyakarta), dan Pakualaman (Nagazumi, 2000:223).
Solo lazim dikenal sebagai kota tempat pembuatan batik dan/atau
perdagangan batik. Sebagai kota pembuat batik, Solo memiliki dua kampung batik
yang merupakan sentra utama Batik Solo, yakni Kampung Batik Kauman dan
Kampung Batik Laweyan. Sebagai kota perdagangan batik, Solo memiliki tiga
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
fasilitas perdagangan tekstil dan batik yang cukup besar, yaitu Pasar Klewer,
Pusat Grosir Solo (PGS), dan Benteng Trade Center (BTC). Pasar Klewer adalah
pasar tradisional yang terletak di sebelah barat Keraton Surakarta. Pasar Klewer
memiliki spesifikasi aktifitas bursa tekstil dan batik terbesar di Kota Solo dan
sekitarnya (lihat Gambar IV.3). Sementara itu, PGS dan BTC adalah pasar
modern yang terletak di sebelah timur Gapura Gladag Keraton Surakarta (lihat
Gambar IV.4, 5, 6).
Gambar IV.3: Pemandangan Pasar Klewer dari Luar Sumber: Dokumen Kawasaki
Pasar Klewer: Pasar tradisional yang terletak di sebelah barat Keraton Surakarta
BTC PGS Gapura Gladag Keraton Surakarta
Barat (semuanya terletak bersebelahan)
Gambar IV.4: Letak PGS dan BTC Sumber: Dokumen Kawasaki
Gapura Klewer
Pasar Klewer
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
Gambar IV.5:
Pemandangan PGS dari Luar Gambar IV.6:
Pemandangan BTC dari Luar
Sumber (Gambar IV.5, 6): Dokumen Kawasaki
Pusat Grosir Solo (PGS): Pasar modern yang terletak di sebelah timur Gapura Gladag Keraton Surakarta.
Benteng Trade Center (BTC): Pasar modern yang terletak di sebelah timur Gapura Gladag Keraton Surakarta, dan sebelah PGS.
Selain kampung batik dan pusat perbelanjaan tekstil dan batik di atas, di
Solo terdapat tiga perusahaan batik yang cukup besar. Pertama, Batik Danar Hadi,
didirikan pada tahun 1967 oleh suami isteri H.Santosa Doellah dan Hj. Danarsih
Santos. Kakek buyut H. Santosa Doellah adalah almalhum H.Bakri, salah satu
tokoh Sarekat Dagang Islam yang aktif di zaman pergerakan kemerdekaan
nasional (http://www.danarhadibatik.com/, diakses tanggal 22 Nopember 2011).
Kedua, Batik Keris, didirikan pada tahun 1920 oleh Kasmo
Tjokrosapoetro, seorang atlit tenis. Usahanya pernah mengalami kemacetan pada
tahun 1935 sampai 1960 karena adanya krisis ekonomi global. Pada tahun 1966,
atas bantuan modal dari pemerintah, PT. Batik Keris kembali lagi beroperasi
hingga sekarang (http://batikindonesia.com/88/batik-keris/, diakses tanggal 22
Nopember 2011).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
Ketiga, Batik Semar, didirikan pada tahun 1947 oleh keluarga Kasigit.
Pada awalnya, memproduksi batik dengan nama Batik Bodronoyo. Sejak tahun
1966 berganti nama dengan Batik Semar (http://batik-semar.com/, diakses tanggal
23 Nopember 2011).
Eksistensi Solo sebagai pusat batik ditunjang dengan adanya event
budaya tahunan yang digelar oleh pelaku-pelaku budaya Kota Solo yang didukung
oleh Pemerintah Kota Solo yang selalu dipromosikan dalam bentuk Calendar of
Cultural Event Solo (lihat Lampiran 3: Calendar of Cultural Event Solo 2012).
4.1.2 Batik Solo Sebagai Warisan Adiluhung Budaya Jawa
Inagaki (1976:12-13) mengatakan bahwa pada awalnya teknik membatik
merupakan salah satu seni kerajinan khusus putri-putri keraton. Hal ini
dikarenakan bahan-bahan yang digunakan untuk membatik sulit diperoleh. Warna
batik pun belum begitu berkembang, yang ada hanyalah kain putih yang dicelup
dengan warna biru (indigo). Dalam perkembangan, sekitar abad ke-13, warna
merah dan kuning yang berasal dari kembang Pulu mulai dipakai. Selanjutnya,
pada akhir abad ke-16, kegiatan membatik mulai tersebar dalam masyarakat Jawa,
bukan hanya milik putri-putri keraton, dan sekitar awal abad ke-17, warna soga
seperti yang dapat terlihat dalam perwujudan Batik Solo pada umumnya baru
ditemukan.
Tirta (2009:17) mengungkapkan bahwa istilah “batik” yang dalam
bahasa Jawa bathik berasal dari kata Jawa kuno titi yang berarti “dengan teliti atau
cermat”, atau titik yang berarti “diberi tanda titik”. Pendapat ini diperkuat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
Wastraprema (dalam Widiastuti, 1993:14) yang menghubungkan kata bathik
dengan bahasa Jawa krama inggil, yaitu seratan, sebagai berikut.
Seratan dalam bahasa krama inggil berarti tulisan yang dihubungkan dengan pekerjaan membatik, dimana hasilnya disebut batik tulis. Sedangkan tik atau tes dalam bahasa ngoko artinya menetes, menitik. Dalam hal ini dihubungkan dengan menitikkan lilin cair dari carat canting yang menimbulkan susunan titik, membentuk goresan lilin. Mbat dalam bahasa Jawa ngoko diambil dari kata ‘nyambat’ yang berarti mengerjakan sesuatu, dan thik dari kata ‘nithik’ berarti sesuatu yang halus, kecil, lembut, rumit. Gabungkan kedua kata ini: mbathik berarti mengerjakan sesuatu yang lembut, kecil dan rumit.
Sentalu (dalam Tozu (ed.), 2007:196-204), menjelaskan bahwa secara
historis, istilah “batik” dapat ditemukan dalam tiga buah karya sastra Jawa, yaitu
(1) sebuah naskah tua yang ditulis di atas daun lontar yang ditemukan di Galuh
yang terletak bagian selatan kota Cirebon, pada tahun 1520, menyebutkan bahwa
arti kata “batik” berasal dari bahasa Jawa yaitu tik (mengambarkan titik), tetes
(tetes), atau seratan (hasil karya); (2) Babad Sengkala pada tahun 1633; dan (3)
Pandji Djaja Lengkala pada tahun 1770. Sebelum istilah batik ini dikenal, batik
lazim dikatakan “tulis” atau “lukis”. Dalam perkembangan, terdapat dua sebutan
untuk kain batik dalam bahasa Jawa, yaitu jarit batik (dalam bahasa Jawa Ngoko)
dan sinjang seratan (dalam bahasa Jawa Krama) (Pujiyanto, 2010:16).
Pada umumnya, batik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni batik
keraton dan batik pesisiran (Yayasan Harapan Kita/BP 3 TMII, 1997:5). Batik
Solo lazim dikenal sebagai jenis batik yang diklasifikasikan menurut tempat
pembuatannya. Sebagaimana Djoemena (1990a:8), “yang dimaksud batik keraton
adalah batik dari daerah Solo dan Yogyakarta”. Sementara itu, batik pesisiran
adalah semua batik yang pembuatannya dikerjakan di luar daerah Solo dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
Yogyakarta.
Batik keraton diciptakan dan dikembangkan dengan dilandasi falsafah
kebudayaan Jawa yang mengacu pada nilai-nilai spiritual. Dengan kata lain, batik
keraton adalah sebuah ungkapan falsafah hidup manusia Jawa (Yayasan Harapan
Kita/BP 3 TMII, 1997:5). Oleh karenanya, batik keraton atau Batik Solo
merupakan salah satu warisan adiluhung budaya Jawa yang berpusat dan
dikembangkan di Solo.
4.1.2.1 Ragam Hias Batik Solo
Secara arkeologis, ragam hias yang muncul dalam kain batik telah
dikenal dari peninggalan bangunan, sebagai relief dan/atau ornamen seperti yang
tampak pada hiasan Candi Lara Jonggrang Prambanan (Yudoseputro, 2008:217).
Sebagai contoh, tiga di antaranya yaitu: (1) ragam hias Lereng atau Liris telah
dikenal pada Candi Shiwa dalam Candi Dieng dan patung Mashuri di Semarang
pada abad ke-9; (2) ragam hias Ceplok terdapat pada Candi Banon (dekat Candi
Borobudur) pada abad ke-9, pada patung Shiwa di Singasari pada abad ke-8, dan
patung Buddha pada Candi Jago di Malang; dan (3) ragam hias Sido Mukti
terdapat pada patung Ganesa pada abad ke-8 di Singasari (Sentalu dalam Tozu
(ed.), 2007:204).
Ragam hias batik yang dapat ditemui pada relief-relief candi merupakan
tempat sakral pada masa Hindu-Buddha. Hal itu membuktikan bahwa ragam hias
yang terdapat pada batik memiliki nilai sakral. Sebagaimana Coomaraswamy
(dalam Lipsey (ed.), 1977:3-10) menjelaskan bahwa candi lazimnya dianggap
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
sebagai tempat sakral karena diyakini sebagai rumah Tuhan yang perwujudannya
merupakan ekspresi dari penggabungan makrokosmos dan mikrokosmos. Apabila
ragam hias yang digunakan pada batik merupakan turunan ragam hias yang
terdapat pada relief candi, maka ragam hias pada batik diyakini memiliki makna
sakral bagi manusia Jawa.
Secara visual, ragam hias batik merupakan ekspresi keadaan diri dan
lingkungan penciptanya. Pada seni batik tradisional, kehadiran tiap motif, ragam
hias dan desain hiasan erat hubungannya dengan fungsi busana yang dikenakan.
Dalam hal ini, ragam hias batik mengandung makna dalam konteks tertentu yang
dikaitkan dengan pemakai batik dan saat dipakainya (Yudoseputro, 2008:219).
Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa Batik Solo merupakan batik pakem.
Artinya, batik bermotif klasik yang mempunyai makna filosofis pada setiap ragam
hiasnya, pemakaiannya juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, bahkan
dengan syarat-syarat tertentu (Pesponegoro, Soim, Muttaqin, 2007:75).
Secara visual, motif klasik dapat dibagi menjadi dua, yaitu motif
geometris dan non-geometris. Golonggan geometris terdiri dari bentuk-bentuk
ilmu ukur, yang dimulai dari titik, menjadi garis, lingkaran, segi tiga dan lain
sebagainya. Contoh dari motif geometris, yaitu: Lereng, Parang, dan Ceplok.
Sementara itu, contoh motif non-geometris, yaitu terdiri dari motif flora, fauna,
bangunan-bangunan, dan sayap dalam berbagai bentuk, serta benda-benda alam,
seperti Wahyu Tumurun dan Alas-alasan (Prawirohardjo, 2011:10-12).
Apabila Batik Solo lazim dianggap sebagai batik keraton, maka ragam
hiasnya dapat dipastikan memiliki keterkaitan dengan kisah-kisah yang diwarisi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
dari raja-raja sebelumnya. Salah satu contohnya, ragam hias Parang yang
memiliki kisah sebagai berikut.
Pada zaman Mataram, ragam hias Parang diciptakan oleh Sultan Agung
Hanyakrakusuma setelah melihat Laut Selatan (lihat Gambar IV.7). Sultan
menyadari bahwa batu besar pun lama-lama dapat dihancurkan oleh ombak. Hal
inilah yang kemudian mengilhami Sultan untuk menciptakan ragam hias yang
mengambil motif dari ombak sebagai simbol kekuatan gaib alam di luar manusia
(Sentalu dalam Tozu (ed.), 2007:199, Prawirohardjo, 2011:32).
Gambar IV.7: Ragam Hias Parang Dalam Karya Go Tik Swan Beragam-hias “Parang Baris Suryo Guritno”
yang Disembahkan Kepada PB XII Sumber: Iskandar (2011:200)
Setelah Mataram Islam terpecah menjadi dua, Kasunanan Surakarta
(Keraton Solo) dan Kasultanan Yogyakarta (Keraton Yogyakarta), masing-masing
kerajaan pun memiliki ciri khas gaya batiknya sendiri. Perbedaan antara batik dari
Keraton Solo dan Yogyakarta diungkapkan Djoemena (1990a:21-22), sebagai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
berikut.
(1) Dari sisi ragam hias, batik Keraton Solo memiliki ragam hias yang lebih
cendurung merupakan perpaduan tata ragam hias geometris-non-
geometris dengan ukuran yang lebih kecil daripada yang dimiliki oleh
Yogyakarta.
(2) Dari sisi warna, batik Keraton Solo memiliki warna putih yang agak
kecoklatan (ecru) dan warna hitam yang kecoklatan daripada yang
dimiliki oleh Yogyakarta.
Melengkapi pencirian yang dilakukan Djoemena, Sentalu (dalam Tozu
(ed.), 2007:197-204), memaparkan bahwa pada batik Keraton Solo terdapat warna
Sogan, yaitu warna coklat yang agak kekuningan sebagai warna dasar. Kemudian
terdapat ragam hias yang lebih beraneka macam dan memiliki kecenderungan
feminin daripada batik Keraton Yogyakarta. Melengkapi pendapat ini, Pujiyanto
(2010:39) menambahkan bahwa motif garis miring (lazim dikenal dengan sebutan
motif Lereng) pada gaya Solo dibuat dari arah kiri bawah serong ke kanan atas,
sedangkan pada gaya Yogyakarta dari arah ke kanan bawah serong ke kiri atas
(lihat Gambar IV.8, 9).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
Gambar IV.8:
Batik Ragam Hias Parang Solo (Parang Barong)
Sumber: Tozu (ed.), 2007:29
Gambar IV.9: Batik Ragam Hias Parang Yogyakarta
(Parang Barong Seling) Sumber: Tozu (ed.), 2007:29
Varian gaya batik semakin berkembang lagi ketika Pura Mangkunegaran
memisahkan diri dari Keraton Solo. Batik Solo terbagi menjadi dua gaya, yaitu
gaya Keraton Solo dan gaya Pura Mangkunegaran. Menurut Widiastuti (1993:39),
perbedaan antara kedua gaya batik tersebut, yaitu ciri khas di Keraton Solo pada
umumnya adalah penggunaan ragam hias tumbuhan pada Ceplok dan warna soga,
sedangkan di Pura Mangkunegaran penggunaan ragam hias tumbuhan pada Semen
dan warna coklat kekuningan.
4.1.2.2 Teknik Pembuatan Batik Solo
Batik adalah sebuah teknik celup kain yang menghias permukaan tekstil
dengan cara menahan pewarna (resist dye). Teknik ini dijumpai di mana saja, di
benua Afrika, Amerika, Asia dan Eropa, dan merupakan salah satu tahapan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
pencapaian dalam peradaban manusia yang universal (Tirta, 2009:17).
Melengkapi pengertian ini, Yudoseputro (2008:217) mengatakan, “batik berarti
gambar yang ditulis pada kain dengan mempergunakan malam sebagai media,
sekaligus penutup kain batik (wax registered method)”.
Pengertian di atas menunjukkan bahwa secara teknis, pembuatan batik
Nusantara — khususnya di Jawa — memiliki keunikan dan kerumitan khusus.
Sebagaimana yang diungkapkan Widiastuti (1993:13), keunikan batik yang utama,
yaitu penggunaan canting sebagai alat untuk membubuhkan malam atau lilin pada
bagian kain yang tidak diwarnai. Hal ini dipertegas penjelasan Djoemena
(1990b:1-2), teknik batik (regist dye) yang disempurnakan dengan penggunaan
canting sebagai alat melukis dan malam sebagai perintang warna. Teknik tersebut
merupakan teknik tinggi membatik yang menghasilkan kain atau batik dengan
mutu yang tinggi pula.
Pada dasarnya, teknik pembuatan batik dapat dibagi menjadi dua, yaitu
teknik membatik dan penggunaan warna. Pertama, teknik membatik, yaitu dari
teknik menyusun rangkaian motif dan ragam. Batik Solo dapat dibagi menjadi dua
jenis, yaitu (1) batik tulis, batik yang dihasilkan dengan cara menggunakan
canting tulis sebagai alat bantu dalam menempelkan cairan malam sebagai
perintang warna pada kain; dan (2) batik cap, batik yang diproses menggunakan
canting cap sebagai pengganti canting tulis untuk menempelkan cairan malam
sebagai perintang warna pada kain (Yayasan Harapan Kita/BP 3 TMII, 1997:17-
20).
Kedua, teknik penggunaan warna. Pada awalnya, kain batik dibuat hanya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
dengan satu warna saja. Kain batik dengan satu warna yang terdapat di daerah
Jawa Tengah adalah kain batik yang disebut “kain kelengan”, yaitu dengan warna
dasar biru tua. Sementara itu, di Jawa Barat terdapat kain batik yang disebut “kain
simbut” yang memiliki warna dasar merah tua. Pada perkembangan berikutnya,
kain batik dibuat dengan dua warna, yaitu warna biru tua dan warna soga (coklat).
Kain batik dengan dua warna tersebut kebanyakan terdapat di Jawa Tengah,
seperti kain batik dari Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Ponorogo (Susanto,
1973:178-179).
Lazimnya, penggunaan warna khas Batik Solo adalah perpaduan dua
warna, yaitu warna sogan dan indigo (biru) atau hitam dan putih (Djoemena,
1990a:8). Kedua warna yang digunakan pada Batik Solo tersebut berasal dari zat
pewarna yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Warna biru tua, atau disebutkan
dengan warna nila dan warna wedelan, dapat diambil dari daun Nila (sering
disebut juga dengan nama Taruma, Tom, Indigo, dan nama Latinnya Indigofera).
Warna biru tua dapat menghasilkan warna hitam dengan dipadukan/ditumpangi
warna soga (coklat). Warna soga lazimnya diambil dari kulit pohon atau kayu dari
pohon-pohon sejenis pohon soga. Bagian kayu pohon Tegeran atau Cudrania
Javanensis menghasilkan warna coklat kekuningan. Bagian kulit pohon Soga
Tingi atau Ceriops Candolleana Arn menghasilkan warna coklat kekuningan.
Bagian kulit pohon dari Soga Jambal atau Peltophorum menghasilkan warna
merah-sawo. Untuk mendapatkan warna yang baik biasanya dipakai campuran
dari ketiga jenis pohon tersebut (Susanto, 1973:179).
Secara umum, tahapan proses menghasilkan kain batik menurut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
Posponegoro, dkk (2007:79) dapat dijadikan sembilan tahap, sebagai berikut.
(1) Nyorek, yaitu menggambarkan pola batik pada kain mori putih memakai
pensil.
(2) Mbatik, yaitu membuat pola pada kain mori dengan menempelkan lilin
batik dengan menggunakan canting tulis.
(3) Nembok, yaitu menutup bagian-bagian ragam hias yang akan dibiarkan
tetap berwarna putih dengan lilin batik.
(4) Medel, yaitu mencelup mori yang sudah diberi lilin batik ke dalam warna
biru.
(5) Ngerok dan nggirah, yaitu menghilangkan lilin dari bagian-bagian yang
akan diberi warna soga (coklat).
(6) Mbironi, yaitu menutup bagian-bagian yang akan tetap berwarna biru dan
tempat-tempat yang terdapat cecek.
(7) Nyoga, yaitu mencelup mori ke dalam warna soga.
(8) Nglorod, yaitu menghilangkan lilin batik dengan air mendidih.
(9) Njemur, yaitu menjemur batik yang sudah terselesaikan di atas tratag pada
kasau-kasau.
Ada dua canting yang merupakan alat utama pembuatan Batik Solo.
Pertama, canting tulis, yaitu alat yang terbuat dari tembaga ringan, dipasangkan
pada gagang buluh bambu atau kayu yang ramping. Cairan malam dimasukan ke
dalam tempat tembaga yang berbentuk seperti teko kecil dan dikeluarkan dari
corong berlubang. Canting tulis memiliki berbagai ukuran dan bentuk sesuai
keperluan. Penggunaan canting tulis untuk menghasilkan batik tulis ini lazimnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
dilakukan oleh kaum perempuan (Samsi, 2011:17-21, Yayasan Harapan Kita/BP 3
TMII, 1997:18) (lihat Gambar IV.10, 11).
Gambar IV.10: Canting Tulis
Sumber: Dokumen Kawasaki
Gambar IV.11: Pecanting di Ndalem Hardjonagaran Solo Sumber: Dokumen Kawasaki
Kedua, canting cap, yaitu alat untuk menggantikan canting tulis yang
terbuat dari rangkaian kawat tembaga yang ditata rumit. Pada umumnya, canting
cap berbentuk blok/kotak. Canting cap digunakan untuk memindahkan cairan
malam ke kain dengan sekali tekan dan mencetak ragam hias pada seluruh muka
kain. Pekerjaan membatik dengan menggunakan canting cap ini lazimnya
dilakukan oleh kaum laki-laki (Tirta, 2009:19, Yayasan Harapan Kita/BP 3 TMII,
1997:19-20) (lihat Gambar IV.12, 13). Canting cap digunakan pertama kali di
Jawa sekitar pertengahan abad ke-19. Menurut Widiastuti (1993:36), teknik batik
cap mulai diperkenalkan oleh seorang pengusaha pribumi bernama Karto sekitar
masa pemerintahan Paku Buwana IX pada tahun 1861-1893.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
Gambar IV.12: Canting Cap
Sumber: Dokumen Kawasaki
Gambar IV.13: Perajin Cap di Batik Gunawan Stiawan
Sumber: Dokumen Kawasaki
4.1.2.3 Penggunaan Batik Solo
Batik Solo lebih sering dipakai sebagai busana adat masyarakat Jawa,
terutama di lingkungan Keraton Solo dan Pura Mangkunegaran, baik untuk sehari-
hari maupun acara-acara khusus. Pada awalnya, pengunaan kain batik lazim
dipakai sebagai busana yang menutupi tubuh bagian bawah.
Kegunaan batik, secara tradisi, dapat dijadikan untuk lima bagian
berbusana, yakni sebagai berikut (Yayasan Harapan Kita/BP 3 TMII, 1997:36-39).
(1) Kain panjang, yaitu kain yang dipakai sebagai penutup tubuh dari bagian
pinggang sampai mata kaki. Ketika dipakai oleh wanita, kain panjang
dililitkan ke bagian badan mulai dari arah kiri ke kanan, sedangkan apabila
dikenakan oleh pria biasanya dililitkan ke arah sebaliknya, yaitu dari arah
kanan ke kiri. Kain panjang dianggap sebagai busana yang lebih resmi
daripada sarung.
(2) Sarung, yaitu kain yang dijahitkan antar pingir kain hingga berbentuk
seperti silinder. Menutupi tubuh dari bagian pinggang sampai mata kaki
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
dengan cara memasuki tubuh dalam bentuk silinder tersebut seperti baju
rok. Sarung pada mulanya merupakan pakaian daerah pesisir.
(3) Selendang, yaitu kain yang digunakan pada bahu, sering dipakai bersama
dengan kain panjang sebagai pelengkap busana secara resmi. Selendang
kadang disebut juga dengan kain gendongan, yaitu kain yang digunakan
untuk menggendong bayi atau membawa barang oleh wanita.
(4) Ikat kepala, yaitu kain yang diikatkan pada kepala yang digunakan hanya
oleh pria.
(5) Kemben, yaitu kain penutup badan bagian dada yang mengelilingi bagian
atas badan.
Kain batik sebagai kebanggaan keraton, lazimnya digunakan untuk hal-
hal berikut, cinde, semekan atau kemben, kampuh, dodot, udeng atau blangkon,
dan kain panjang (nyamping) (Pujiyanto, 2010: 58-59) (lihat Gambar IV.14, 15).
(1) Cinde, yaitu kain yang dipakai untuk pinggang pegantin wanita dan celana
pria dalam upacara pengantin dalam keraton (kerabat keraton). Selain itu,
dipakai juga sebagai bagian pakaian penari Bedhaya yang digunakan
sebagai selendang atau sampur.
(2) Semekan atau kemben, yaitu kain penutup dada untuk kaum wanita yang
khususnya dipakai abdi dalem di lingkungan keraton.
(3) Kampuh, yaitu kain yang berukuran dua kali lebar dan tiga kali panjang
dari kain panjang. Kain batik ini dipakai dalam upacara pernikahan ritual
Kadipaten Mangkunegaran.
(4) Dodot, yaitu kain berukuran lebar sama dengan kain kampuh yang hanya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
boleh dikenakan keluarga kerajaan. Oleh karenanya, dodot hanya lazim
dipakai oleh raja, pegantin pria dan wanita kerajaan, dan dipakai sebagai
pakaian penari dalam upacara keraton.
(5) Udeng atau blangkon, yaitu penutup kepala atau kuluk yang dibuat dari
kain batik.
(6) Nyamping, yaitu kain panjang yang digunakan sebagai penutup badan
bagian bawah perempuan yang penerapannya disesuaikan dengan pangkat
atau golongan.
Gambar IV.14: Susuhunan Paku Buwana X
Bersama Garwa Padmi Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang Memakai Cinde dan Dodot Sumber: Dokumen Pitana dari
Koleksi Yayasan Pawiyatan Kebudayaan Karaton Surakarta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
Gambar IV. 15: Orang-orang yang Memakai Nyamping (Kain Panjang) dan Udeng/Blangkon (Ikat Kepala) di Pengadilan pada Zaman Kolonial
Sumber: Heins (ed.), 2004:52
4.1.3 Simbolisasi Batik Solo
4.1.3.1 Batik Solo Sebagai Ekspresi Kosmologi Jawa
Menurut Tirta (2009:49), seni batik adalah salah satu dari beberapa ‘seni
keraton’, yang mencakup antara lain wayang, tari-tarian, gamelan, dan puisi. Seni
keraton tersebut merupakan kepanjangan sebuah falsafah yang dilandasi disiplin
spiritual, bahkan berbagai kesenian itu mempunyai landasan falsafah yang sama.
Disiplin spiritual tersebut, misalnya pengendalian diri, tata cara (etika), dan
keselarasan (hormoni) yang bermakna sangat penting bagi manusia Jawa. Oleh
karenanya, Batik Solo tidak dapat dilepaskan konteks budaya Jawa dan Keraton
Solo sebagai pemangku kebudayaan Jawa yang sekaligus sebagai pusat kosmologi
manusia Jawa.
Batik Solo termasuk yang tumbuh dan berkembang di atas dasar-dasar
falsafah kebudayaan Jawa mengacu pada nilai-nilai spiritual dan pemurnian diri,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
serta memandang manusia dalam konteks harmoni semesta alam yang tertib,
serasi, dan seimbang (harmonis). Harjonagoro (atau Go Tik Swan) (dalam Tozu
(ed.), 2007:194), mengungkapkan falsafah yang tercermin dalam perwujudan kain
batik sebagai asal mulaning dumadi dan manunggaling kawula Gusti.
Kanjeng Susuhunan Paku Buwana IX mengatakan, “memakai busana dan
perlengkapannya itu menandakan watak lahir dan batin dari si pemakai”
(Pujiyanto, 2010:13). Ini berarti bahwa kain Batik Solo dimaknai bukan hanya
sebagai penutup tubuh manusia (busana), melainkain sesuatu yang merupakan
pantulan pandangan hidup manusia Jawa yang sarat dengan pemahaman manusia
atas kosmosnya.
Dalam pandangan hidup manusia Jawa terdapat dua konsep dalam ruang
kesadarannya atas kosmos (universe) yang dikelilingi dirinya, yang pertama
mikrokosmos yang disebut “jagad cilik (alit)” dan, yang kedua makrokosmos
yang disebut “jagad gede” (Pitana, 2001:19). Jagad cilik adalah perwujudan dari
diri manusia, sedangkan jagad gede refleksi dari jagad raya yaitu sesuatu yang ada
di luar dirinya. De Jong (1984:14) mengungkapkan bahwa pandangan hidup
manusia Jawa dari sisi antolopologinya, seperti berikut.
Manusia terdiri atas bagian batiniah dan lahiriah. Bagian batiniah ialah rohnya, sukma atau pribadinya. Bagian ini mempunyai asal-unsul dan tabiat Ilahi. Maka dari itu batin merupakan kenyataan yang sejati. Bagian lahir dari diri manusia ialah badannya dengan segala hawa nafsu dan daya-daya rohani. Badan inilah merupakan wilayah kerajaan rohnya. Itulah dunia yang harus dikuasainya. Maka dari itu, badan sering kali disebut jagad cilik. Bila manusia dapat menguasai dunia kecil ini, yakni dirinya sendiri, maka dia telah menjadi seorang ksatrya pinandita, seorang raja pahlawan merangkap pendeta. Dalam dirinya sendiri telah tercapai kesatuan: seperti batinnya mempunyai asal-unsul Ilahi, demikianpun badannya mengalami proses spiritualisasi, berkembang menjadi roh Ilahi dan telah dimulai suatu perkembangan harmonis.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
Berdasar pada konsep tersebut, manusia Jawa memiliki empat
kepercayaan, sebagai berikut (Pujiyanto, 2010: 9-10).
(1) Kepercayaan terhadap kekuatan gaib (supernatural). Segala sesuatu yang
ada di bumi ini adalah bernyawa (mempunyai roh) dan dipercayai bahwa
yang bernyawa memiliki kekuatan sakti atau daya gaib, bahkan di luar
alam raya ada alam lain yang merupakan tempat kehidupan makhluk
halus. Makhluk halus itu biasa hidup melekat di benda dan ruangan yang
dianggap sakral.
(2) Kepercayaan terhadap arwah. Sistem kepercayaan adanya roh jelmaan dari
tokoh-tokoh leluhur yang sakti. Roh jelmaan tersebut dipercayai tetap
memiliki kesaktian dan dapat dimintai tolong untuk mendatangkan
kemuliaan dan keselamatan hidupnya.
(3) Kepercayaan terhadap Dewa Raja. Raja dianggap titisan dari Dewa yang
ditugaskan mengendalikan kekuatan alam. Raja adalah pemimpin,
penuntun, panutan, sekaligus guru bagi kawulanya demi kesejahteraan
hidup manusia. Raja dianggap orang yang serba bisa (mumpuni) dan
mengerti segala hal yang berhubungan dengan tugasnya (ngerti saliring
reh).
(4) Kepercayaan terhadap Tuhan. Kepercayaan terhadap sang Pencipta
semesta alam.
Sejalan dengan pandangan tersebut, manusia Jawa cenderung memiliki
watak dan tingkah laku sebagai berikut (Pujiyanto, 2010:11, Herusatoto, 1984:78-
81).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
(1) Rila atau rela, yaitu keiklasan hati sewaktu menyerahkan segala miliknya,
kekuasaan, dan seluruh hasil karyanya kepada Tuhan.
(2) Narima atau menerima nasib yang diterimanya, yaitu ketenteraman di hati,
mensyukuri nasibnya dan apapun yang diperolehnya.
(3) Temen atau setia pada janji, yaitu menepati janji yang diucapkan, baik
yang sudah diucapkan melalui bibirnya maupun diucapkan di dalam
hatinya.
(4) Sabar atau lapang dada, yaitu kuat terhadap segala cobaan dan tidak putus
asa.
(5) Budi luhur atau memiliki budi yang baik, yaitu suka menolong serta
melindungi dengan tanpa mengharapkan balas jasa, seperti sifat yang
dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam perwujudan Batik Solo, simbolisasi yang digunakan manusia
Jawa merupakan kesadaran yang terbentuk dan terungkap melalui tata ragam hias,
tata warna, maupun totalitasnya. Manusia Jawa memiliki panduan petunjuk arah
yang disebut dengan konsep Pajupat. Konsep tersebut begitu terkait pada kisah-
kisah penciptaan dunia oleh sang Pencipta. Menurut Endraswara (dalam Pitana,
2010:134-135) bahwa pada mulanya di dunia hanyalah Tuhan. Sebelum dunia
terbentuk, telah ada suara terlebih dahulu, yaitu suara gaib. Kemudian diciptakan
cahaya rukyati (cahaya kehidupan), dan cahaya inilah yang menciptakan anasir
manusia berupa api, bumi, air, dan laut. Dari api dijadikan nafsu, tanah dijadikan
badan, angin dijadikan napas, air dijadikan roh. Arah (kiblat) alam semesta
diawali dari arah Timur. Arah Timur adalah awal kiblat, sebagai simbol saudara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
manusia yang disebut kawah. Selanjutnya, menyusul Selatan sebagai simbol darah,
Barat sebagai simbol pusar (plasenta), dan Utara simbol adhi ari-ari (adik ari-
ari/plasenta). Pemahaman mengenai penciptaan dunia tersebut menghasilkan
keyakinan bahwa dunia ini diciptakan Tuhan untuk manusia agar hidup manusia
selamat. Tuhan telah memberikan petunjuk arah yang dijadikan empat unsur yang
diyakini sebagai saudara kembar manusia. Saudara manusia tersebut diyakini
bahwa lahir pada hari yang sama tetapi berbeda tempat. Keempat arah kiblat oleh
orang Jawa senantiasa disatukan dan diseimbangan karena apabila hubungan
dengan keempat saudara tersebut dibina secara seimbang sehingga pancer
(manusia yang terlahir) dapat dibantu oleh keempatnya.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam perwujudan Batik Solo terdapat
ajaran-ajaran dalam kehidupan manusia atas kosmologinya yang harus dibaca.
Apabila melihat tata ragam hias dan warna, maka muncul unsur-unsur yang
terkandung di dalamnya. Unsur-unsur yang dikandung dalam kain Batik Solo
dapat diungkapkan dari dua sisi, yaitu (1) hubungan antara warna dan mata angin;
dan (2) warna dan komponen ragam hias (ornamen), yang berakar pada papat
keblat kalima pancer. Susanto (1973:173, 283) mengungkapkan kedua hubungan
tersebut sebagai berikut.
(1) Timur disesuaikan dengan warna putih. Hal itu melambangkan unsur
angin atau maruta (udara), yang digambarkan dengan ornamen Burung.
Unsur ini akan berkembang menjadi watak “berbudi-bawa laksana” yaitu
sifat adil dan berperikemanusiaan.
(2) Selatan melambangkan warna merah. Hal itu melambangkan unsur geni
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
atau api, digambarkan dengan ornamen Lidah-api. Bila tidak dikendalikan
akan menjadi watak pemarah, bila dikendalikan akan menjadi watak
pemberani dan pahlawan.
(3) Barat melambangkan warna kuning. Hal itu melambangkan unsur banyu
atau air, yang digambarkan dengan ornamen ular atau ikan. Bila tidak
dikendalikan, maka akan berkembang ke arah sifat pembohong, tetapi bila
dikendalikan akan menjadi sifat jujur dan kesatria.
(4) Utara melambangkan warna hitam (biru tua). Hal itu melambangkan unsur
bumi, yang digambarkan dengan ornamen Meru. Jika tidak dikendalikan
akan mengdorong sifat angkara-murka, tetapi bila dikendalikan akan
menjadi sifat kesentausaan abadi.
Keempat arah tersebut juga dimaknai sebagai proses kehidupan manusia
dalam menjalani sangkan paraning dumadi, yaitu (1) Timur merupakan arah awal
kehidupan/kelahiran; (2) Selatan merupakan arah kedewasaan; (3) Barat
merupakan arah kematangan; dan (4) Utara merupakan arah kematian (Pujiyanto,
2010:72). Unsur-unsur yang dilambangkan dengan bermacam ornamen dalam
perwujudan Batik Solo tersebut juga mengekspresikan ajaran hidup manusia Jawa
yang mencerminkan ajaran manuggaling kawula Gusti (lihat Gambar IV.16:
Skema Sangkan Paraning Dumadi dan Papat Keblat Kalima Pancer dalam
kosmologi manusia Jawa).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
Gambar IV.16:
Skema Sangkan Paraning Dumadi dan Papat Keblat Kalima Pancer Dalam Kosmologi Manusia Jawa
Pengembangan dari : Pitana, 2010:136 dan Pujiyanto, 2010:70
Tuhan Yang Maha Esa
Manusia (Microcosmos)
Jagad Gede / Jagad Raya (Macrocosmos)
Bumi
Timur (1) Unsur Angin (2) Warna Putih (3) Ornamen Burung (4) Arah awal kebangkitan (5) Masa kelahiran
(1) Unsur Air (2) Warna Kunig (3) Ornamen Ular / Ikan (4) Arah kematangan (5) Masa kedewasaan
Barat
(1) Unsur Bumi (2) Warna Hitam (biru tua) (3) Ornamen Meru (4) Arah kematian (5) Masa kematian
Utara
Selatan (1) Unsur Api (2) Warna Merah (3) Ornamen Lidah-api (4) Arah kedewasaan (5) Masa keremajaan
Proses Kehidupan Manusia Sangkan Paraning Dumadi
Garis merah : Sangkan Paraning Dumadi
Garis hijau : Papat Keblat Kalima Pancer
Komponen: (1): Unsur, (2): Warna, (3) Ornamen, (4): Arti Arah, (5) Tahap Manusia
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
4.1.3.2 Batik Solo Sebagai Ekspresi Daur Hidup Manusia Jawa
Batik Solo bukan sesuatu yang hanya indah secara visual, tetapi juga
sesuatu yang diberi makna atau arti di dalamnya, baik melaui ragam hias maupun
warna yang erat hubungannya dengan falsafah hidup para penciptanya. Ragam
hias dalam Batik Solo telah diciptakan dengan pesan dan harapan yang tulus dan
luhur yang diharapkan mampu membawa kebaikan serta kebahagiaan bagi si
pemakainya. Harapan ini semua dilukiskan secara simbolis, bahkan hal ini
merupakan ciri khas Batik Solo (Djoemena, 1990a:10).
Batik Solo bukanlah semata-mata wujud karya ilmu rancang seni yang
dianggap sebagai seni halus, tetapi sekaligus memiliki fungsi sebagai busana
manusia Jawa yang dipakai dalam kegiatan daur hidup manusia Jawa terutama
oleh kalangan keraton. Daur hidup adalah siklus hidup (life cycle) manusia. Siklus
ini diartikan bahwa proses yang dijalani manusia sejak saat masih berada di
kandungan ibu hingga saat meninggal dunia ini. Widiastuti (2011a:2) berpendapat
bahwa ada tiga fase yang penting dalam daur hidup manusia, yakni kelahiran,
perkawinan, dan kematian.
Keterkaitan batik dengan daur hidup manusia ini dapat diamati dari
peristiwa-peristiwa berikut (Prawiroharjo, 2011:7-9).
(1) Pada saat orang Jawa lahir di dunia ini, mereka ditemani kain batik untuk
menjauhkan bayi yang baru lahir dari segala kejahatan.
(2) Pada saat meninggal dunia, jenazahnya ditutupi dengan sehelai kain batik
dengan doa agar selamat perjalanannya serta harapan bahagia yang abadi
di alam akhirat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
Jenis kain Batik Solo yang digunakan dalam upacara yang berkaitan
dengan daur hidup tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut (lihat Tabel IV.1
Ragam Hias Batik Solo Dalam Upacara Daur Hidup). Pertama, upacara yang
berkaitan dengan kelahiran, kain batik yang beragam-hias seperti, Sidomukti,
Sidoluhur, Sidohasih, Sidomulyo, Sidodadi, Semen Rama, Wahyu Tumurun, dan
Babon Angrem digunakan dalam upacata Mitoni. Upacara tersebut diadakan pada
saat umur kandungan ibu sudah mencapai tujuh bulan. Dalam upacara ini,
selamatan diharapkan agar proses kelahiran nantinya berjalan lancar, tepat pada
waktunya, tidak prematur, dan tidak terlalu lama di kandungan. Sebagai bagian
dari ritual yang dijalani, ibu yang sedang hamil dioles pada tujuh bagian tubuhnya
(muka, dada, punggung, kedua tanggan, dan kedua kaki) dengan tujuh macam
boreh (campuran daun-daun obat). Selain itu, tujuh jenis kain Batik Solo
dipakaikan secara bergantian. Maksud dari ritual ini untuk menolak bala atas bayi
yang dikandungnya dan mendatangkan pengaruh yang baik pada kehidupan
nantinya. Masih upacara yang berkaitan dengan kelahiran, yaitu upacara
Brokohan. Kain batik yang digunakan yaitu beragam-hias, seperti Kawung,
Parang, Truntum, dan Cakar. Sementara itu, kain batik yang beragam-hias,
seperti Sidomukti, Sidoluhur, Semen Rama, dan Wahyu Tumurun digunakan dalam
upacara Puput Puser. Upacara Brokohan diadakan pada saat bayi lahir serta
upacara Puput Puser (upacara penanaman ari-ari) diadakan pada saat tali ari-ari
bayi putus, kemudian ari-ari ditanam yaitu dikembalikan ke tanah. Dalam acara
ini, selamatan diartikan bahwa anak yang baru lahir dapat tumbuh dengan selamat
menjadi besar tanpa ada halangan (Suyono, 2007:135-140, Widiastuti, 2011a:4-10
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
dan 2011b:2-3).
Kedua, upacara yang berkaitan dengan perkawinan. Kain batik beragam-
hias Semen Rama, Satrio Wibowo, Wahyu Tumurun, dan Turuntum digunakan
dalam upacara Midodareni. Upacara Midodareni dilaksanakan pada malam
sebelum perkawinan. Pengantin putri ditemani dengan saudara-saudara dan
sahabat-sahabatnya sebagai acara perpisahan dengan masa remaja. Sementara itu,
kain batik yang beragam-hias Sidoluhur, Sidoasih, dan Sidomulyo digunakan
dalam upacara Akad Nikah/janji pernikahan (dalam agama Islam disebut Ijab
Qobul, dalam agama Kristen disebut Sakramen Perkawinan) dan dalam upacara
Panggih Temanten. Upacara Akad Nikah adalah upacara pernyataan perkawinan
antar pengantin putra dan putri. Pada upacara ini, mempelai putra dengan
mempelai putri mengucapkan janji seumur hidup. Akad Nikah dilaksanakan
sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Upacara Panggih Temanten
adalah upacara pertemuan antara pengantin putra dan putri yang dilaksanakan
setelah upacara Akad Nikah. Pada upacara ini, kedua pengantin bertemu secara
resmi di depan tamu (Hariwijaya, 2004:97-172, Herusatoto, 1984:109-111,
Widiastuti, 2011a:4-10 dan 2011b:3).
Ketiga, upacara yang berkaitan dengan kematian. Kain batik yang
digunakan dalam upacara kematian, seperti Kawung, Slobog atau kain batik yang
dicintai oleh almarhum semasa hidupnya. Dalam masyarakat Jawa terdapat suatu
keyakinan hidup setelah mati. Dengan demikian, mati bukan akhir kehidupan
melainkan awal dari kehidupan kekal. Roh keluarga yang telah lebih dahulu
meninggal akan bertemu kembali kepada keluarganya dalam suasana kebahagiaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
(Hariwijaya, 2004:97-172, Herusatoto, 1984:109-111, Widiastuti, 2011a:4-10, dan
2011b:3) (lihat Lampiran 4: Contoh Ragam Hias Batik Solo Dalam Daur Hidup,
Lampiran 5: Contoh Pemilihan Ragam Hias Batik Solo Pakem dari Kampung
Batik Kauman untuk Upacara Pernikahan).
Tabel IV.1: Ragam Hias Batik Solo Dalam Upacara Daur Hidup
Jenis upacara Ragam Hias Kelahiran Mitoni Sidomukti, Sidoluhur, Sidohasih,
Sidomulyo, Sidodadi, Semen Rama, Wahyu Tumurun, Babon Angrem
Brokohan Kawung, Parang, Truntum, Cakar Puput Puser Sidomukti, Sidoluhur, Semen Rama,
Wahyu Tumurun Perkawinan Midodareni Semen Rama, Satrio Wibowo,
Wahyu Tumurun, Turuntum Puput Puser Sidomukti, Sidoluhur, Semen Rama,
Wahyu Tumurun Kematian Kawung, Slobog,
kain batik yang dicintai oleh almarhum semasa hidupnya
Dalam daur hidup manusia Jawa, kain Batik Solo digunakan pada acara
yang berhubungan dengan adat-istiadat Jawa yang disebut upacara “slametan
(selamatan)”. Upacara slametan merupakan kegiatan sosio-religius masyarakat
Jawa. Kata selamatan digunakan sebagai jenis sesaji dalam upacara/kegiatan ritual
untuk tujuan tertentu. Menurut Suyono (2007:131-132), “sesajian yang
diperuntukkan bagi Yang Kuasa, Rasul, para wali, dewa-dewa, bidadari-bidadari,
kekuatan yang terdapat pada seseorang ulama atau yang dihormati, setan-setan,
hantu-hantu, roh-roh, dan lainnya, dengan tujuan menyenangkan mereka”. Dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
hal ini, dapat dipahami upacara selamatan merupakan upacara sosio-ritual orang
Jawa untuk menyenangkan kekuatan gaib dengan cara memberikan persembahan
agar memperoleh keselamatan.
4.2 Sebab Terjadinya Dekonstruksi Makna Simbolik Batik Solo
Aspek-aspek pendorong kematian metafisika Batik Solo yang
terakumulasi menjadi penyebab utama terjadi dekonstruksi makna simbolik Batik
Solo dapat diuraikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu (1) jejak-jejak perubahan
pemaknaan atas Batik Solo; dan (2) Batik Solo dalam konstelasi global.
4.2.1 Jejak-jejak Perubahan Pemaknaan atas Batik Solo
Pada masa Indonesia sebelum menjadi republik, Batik Solo lazim
dimaknai sebagai hasil budaya Jawa yang adiluhung, yang berakar pada kearifan
lokal dan tidak dapat dilepaskan dari peran Keraton Kasunanan Surakarta (yang
selanjutnya lazim disebut Keraton Solo) sebagai pemangku budaya Jawa.
Sebagaimana dikatakan Pitana (2010:3), “dalam lingkup kehidupan budaya Jawa,
Keraton Solo oleh masyarakat Jawa sering dianggap sebagai pusat budaya batin
Jawa”. Dengan ungkapan yang berbeda, Tirta (2009:48) menjelaskan bahwa
keraton adalah tempat kedudukan penentu selera dan penggerak penyempurnaan
seni batik. Oleh karenanya, Keraton Solo sering dianggap sebagai pusat
kosmologi manusia Jawa. Ini berarti bahwa batik tradisional Solo tidak dapat
dilepaskan dari keberadaan Keraton Solo.
Setelah kerajaan Mataram terpecah-pecah, beberapa keputusan mengenai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
ragam hias dan tata cara berbusana batik dikeluarkan oleh Susuhunan di Solo pada
tahun 1769, 1784, dan 1790. Dengan keputusan Raja Solo tersebut diketahui
beberapa jenis ragam hias batik yang hanya dapat dipakai oleh raja, keluarga raja,
dan bangsawan, yaitu ragam hias Sawat, Parang Rusak, Cumukiran, dan Udan
Liris yang kemudian lazim disebut ragam hias larangan (Pujiyanto, 2010:33; dan
Yayasan Harapan Kita/BP 3 TMII,1997:62). Pada perkembangan, tepatnya pada
abad ke-18, di Keraton Solo terdapat penambahan ragam hias yang dipakai selain
yang keempat ragam hias tersebut, yaitu Kawung, Semen, dan Alas-alasan
(Pujiyanto, 2010:33).
Munculnya istilah ragam hias larangan tersebut dikarenakan adanya
maklumat Raja Solo. Salah satu maklumatnya sebagaimana yang dikeluarkan oleh
Susuhunan Paku Buwana III (1749-1788) pada hari Minggu tanggal 24
Dulkangidah tahun Je tahun 1694 (sekitar 1769 masehi) yang berisi larangan
mengenakan pakaian dan perlengkapan pakaian tertentu. Hal tersebut seperti
dalam paparan berikut (lihat Lampiran 6: Contoh Ragam Hias Larangan yang
Dikeluarkan PB III).
Peringatan surat perintah undang-undang Kanjeng Susuhunan Paku Buwana Senapatin ing Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama, memerintahkan kepada kalian semua seluruh rakyatku di Surakarta Hadiningrat, baik besar maupun kecil, di luar maupun di dalam kerajaan, di kota di desa. Isi surat perintah undang-undang yang aku perintahkan kepada kalian semua rakyatku, jangan ada yang berani memakai pakaian yang termasuk dalam laranganku, dan tingkah laku orang jangan ada yang berani melanggar laranganku... Adapun yang berupa kain jarit yang termasuk dalam laranganku, batik sawat, batik parang rusak, batik cumangkiri yang bertelacap modang, bangun tulak, lenga teleng, daregem dam tumpal, adapun batik cumangkirang yang bertelacap lungkungan atau kembang-kembang yang aku perbolehkan memakai patihku dan kerabatku serta abdiku wadana, adapun mengenai landheyan tunggak semi bubunton yang boleh memakai hanya abdiku mantri,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
jangan ada orang yang berani memakai (Margana, 2004:293).
Berkaitan dengan ragam hias larangan ini, Tozu (1989:63; dan 2007:179)
berpendapat bahwa ragam hias batik larangan ditentukan dan diperlukan untuk
mempertahankan dan menunjukkan kekuasaan dan kewewenangan keraton
terhadap masyarakat Jawa atas perkembangan ruang perdagangan batik dengan
menggunakan pembatasan ragam hias yang sering dimaknai secara mistis. Hal itu
terbukti bahwa pada mulanya kain batik itu sendiri sudah dapat menampilkan
status pemakainya. Bahkan, teknik membatik yang tinggi, pada awalnya, sesuai
dengan ragam hias larangan, yakni hanya dimiliki kalangan keraton sebagai seni
batin dan luhur putri-putrinya.
Pada perkembangan, teknik membatik dan kain batik tersebar ke dalam
masyarakat di luar keraton. Oleh karenanya, nilai ragam hias batik yang dapat
membedakan status sosial kebangsawanan keraton dengan orang dari luar keraton
semakin berkurang. Hal ini membuktikan bahwa interaksi budaya tidak dapat
dibatasi oleh batas wilayah kekusaan dan/atau otoritas kekuasaan, walaupun untuk
menjaganya telah diupayakan dengan cara membungkusnya dengan larangan-
larangan yang bernuansa mistis. Sebagimana yang diungkapkan oleh Alit
Veldhuijisen (dalam Yayasan Harapan Kita/BP 3 TMII, 1997:64) bahwa ragam
hias larangan adalah ungkapan visual yang berdasar pada kerangka pikir manusia
Jawa, yaitu perluasan dari falsafah hidup manusia Jawa, termasuk konsep
kekuasaan dan pengakuan kekuatan alam. Dalam hal ini, tujuan ragam hias
larangan adalah untuk menyatakan legitimasi Keraton Solo dengan cara
membedakan lingkungan Keraton Solo dengan masyarakat biasa, bahkan dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
lingkungan keraton yang lain, seperti Yogyakarta.
Kendatipun demikian, ketika otoritas kekuasaan tidak bisa membendung
interaksi antarbudaya dan terjadinya difarensiasi kebudayaan, kekuatan otoritet
kebudayaan keraton masih mampu membentuk etika dan perilaku manusia Jawa
dalam berbusana. Penggunaan kain batik dalam berbusana tetap dianggap sebagai
pantulan nilai-nilai masyarakat Jawa sebagai etika sosial. Malahan, seperti yang
diungkapkan McKean (dalam Smith (ed.), 1991:174) bahwa perkembangan Batik
Solo dapat dipahami sebagai proses menghaluskan, dengan kata lain ke-rumit-an
(involute), dengan menuju ke pendalaman kultural (cultural inner sphere) dalam
konteks difarensiasi antara Batik Solo dengan batik-batik yang lain, seperti batik
Yogyakarta, maupun batik gaya Mangkunegaran. Proses difarensiasi batik tersebut
menyebabkan kerumitan atas Batik Solo, baik secara fisik, filosofis, maupun tata
penggunaannya.
Diferensiasi terjadi karena adanya interaksi dari berbagai penjuru atas
teks yang sama. Batik sebagai salah satu elemen di dalam kehidupan mengalami
pemaknaan dari banyak orang atas interaksi yang beragam. Dalam hal ini, batik
harus dipahami ulang, untuk melihat pemaknaan lain.
Dekonstruksi Derrida adalah gagasan dan/atau upaya mengakui the
others (liyan), pemaknaan lain dari suatu makna yang telah ada sebelumnya
(Takahashi, 2008:180), yaitu pemaknaan ulang atas teks (termasuk teks budaya)
untuk mengungkap makna-makna yang tertunda dari teks itu sendiri (Pitana,
2010:23). Artinya, setiap proses dekonstruksi harus diikuti dengan rekonstruksi
(Piliang, 2003:247). Dengan demikian, pemaknaan siombolik atas Batik Solo
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
dapat dipahami sebagai proses kemenjadian. Kelahiran Batik Solo sebagai batik
keraton dapat diartikan sebagai akibat kekuasaan dalam masyarakat Jawa yang
berpusat pada Keraton Solo, yang sekaligus merupakan hasil proses rekonstruksi
pusat di ruang kebudayaan Jawa secara simbolik sebagai refleksi dari kekuasaan
hegemonik keraton atas rakyatnya.
Sekarang, setelah Keraton Solo bukan lagi sebagai sebuah negara
(kerajaan), maka menjadi kehilangan otoritas kekuasaan wilayah dan politis.
Perkembangan Batik Solo lebih banyak ditentukan oleh kaum pengusaha.
Malahan, para pengusaha batik di Solo telah berhasil membuat basis
perekonomian yang cukup besar melalui usahanya, yang menjadi basis munculnya
kelas majikan bumiputra. Pengusaha-pengusaha yang berperan besar atas Batik
Solo yang dimaksud ada dua, yaitu para pengusaha dari Kampung Kauman dan
Laweyan. Keberadaan kedua kampung tersebut membawa Kota Solo menjadi
pusat industri dan perdagangan batik yang mampu mendominansi pasar domestik
dan nasional hingga akhir 1910-an.
Menurut Musyawaroh (2001:1-24), usaha batik di Kampung Kauman
dimulai sebagai kerja sambilan para istri abdi dalem di Kampung Kauman untuk
memenuhi kebutuhan/pesanan Keraton Solo. Kerja para istri tersebut merupakan
cara utama mencari nafkah tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga
mereka. Pada perkembangan awalnya (tahun 1800) hingga tahun 1950, usaha
batik di Kampung Kauman cukup maju dan menjadi home industry andalan,
bahkan dari hasil usaha tersebut mereka mampu membangun rumah yang megah
dan indah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
Berbeda dengan Kauman, Kampung Batik Laweyan terbentuk sekitar
awal tahun 1870-an dengan produk andalan batik yang menggunakan teknik cap.
Teknik ini memungkinkan menurunkan biaya produksi dan meningkatkan jumlah
kain yang diproduksi. Dengan demikian, Kampung Batik Laweyan berkembang
sebagai tempat produksi batik cap untuk “konsumen massa” dengan harga yang
lebih murah.
Produk batik Kampung Kauman dan Laweyan berkembang dengan
kekhasan masing-masing. Kampung Kauman membuat batik halus yang lazim
dikatakan batik pakem. Sementara itu, produk batik dari Kampung Laweyan lebih
didominasi oleh batik cap. Oleh karenanya, Kauman menjadi kampung yang lebih
kuat dalam bidang sosial dan budaya Jawa, sementara Laweyan lebih kuat pada
sisi ekonomi (Shiraishi, 1997:30-35).
Sebagai produk budaya, ragam hias Batik Solo merupakan ekspresi dari
kearifan lokal manusia Jawa. Namun demikian, dalam perjalanannya, ragam hias
Batik Solo telah banyak mengalami dan akan terus mengalami perubahan,
sebagaimana budaya manusia itu sendiri yang hidup dan selalu mengalami
perubahan. Banyak hal menyebabkan terjadinya perubahan tersebut. Salah
satunya, yaitu kondisi politik suatu bangsa. Sebagaimana yang diungkapkan Iwan
Tirta (2009:153) berikut.
Setelah Perang Dunia II, Indonesia berjuang selama lebih dari empat tahun untuk memperoleh pengakuan sejak memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945. Munculnya negara Indonesia muda juga memengaruhi seni batik. Sejak seluruh dunia mengakui Republik Indonesia yang merdeka dan kolonialisme Belanda berakhir tuntas pada tahun 1950, terjadi lebih banyak perubahan lagi. Konsep negara kesatuan merebak pula dalam seni batik .
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
Dalam sejarah perkembangan Batik Solo nama dan peran Go Tik Swan
atau Panembahan Hardjonagoro (K.R.T. Hardjonagoro) perlu diperhitungkan
karena beberapa inovasinya dalam pengembangan seni batik. Go Tik Swan (1931-
2008) adalah seorang keturunan Tionghoa yang menjadi tokoh batik di Indonesia
yang berasal dari Kota Solo. Dia menciptakan karya seni batik yang
perwujudannya merupakan perpaduan antara batik Jawa Tengah dan batik Pesisir
(Hardjonagoro dalam Tozu (ed.), 2007:194).
Ide perpaduan ini diawali karena adanya perintah dari Presiden Soekarno
(Presiden RI I) untuk menciptakan sebuah karya yang memiliki motif yang dapat
dijadikan sebagai motif batik Indonesia (Iskandar, 2011:46). Akhirnya, Go Tik
Swan berhasil menciptakan “Batik Indonesia” dengan membawakan gaya baru
dalam kalangan pembatikan (lihat Gambar IV.17-18). Karya ini kemudian dapat
dimaknai sebagai produk budaya nasional Indonesia. Sebagaimana negara yang
baru saja memperoleh kemerdekaannya, Indonesia memerlukan perwujudan
ikatan-ikatan budaya (Latif, 2011:357), salah satunya diwujudkan dalam karya
batik.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
Gambar IV.17: Batik Indonesia Karya Go Tik Swan Beragam -hias Parang Parung Sumber: Pusat Dokumentasi Wastra dan Busana Indonesia, 2009:79
Gambar IV.18: Batik Indonesia Karya Go Tik Swan Beragam-hias Sido Luhur Sumber: Pusat Dokumentasi Wastra dan Busana Indonesia, 2009:47
Hal itu berarti bahwa Batik Solo tidak lagi dimaknai hanya sebagai batik
keraton, namun telah dijadikan sebagai wujud kebanggaan suatu bangsa dan
negara. Sebagaimana dikatakan Tozu (2007:181), berikut ini.
Sukarno attempted to rediscover the “ethnic culture” which rooted in the Indonesian traditional society and transform it into “nation culture” which all of the newly created nation would be able to share together by appealing strong nationalism to the people.
Dari pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa seni batik merupakan
reinterpretasi kebudayaan nasional (RI) yang diangkat dari kebudayaan daerah
(Jawa). Dengan kata lain, makna yang telah ada sebelumnya telah diambil alih
dan diperluas ke dalam konsep budaya nasional, bahkan telah dijadikan bagian
dari proses pembangunan bangsa (nation building).
Pada kaitan tersebut, kebudayaan nasional muncul sejajar dengan upaya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
pembentukan negara (nation building). Dalam proses tersebut, para pendiri negara
menemukan kembali tradisi (reinvented traditions) kemudian membentuknya
kembali (reshaped) dan membaharui lagi (refurbished) untuk membangun pusat
kebudayaan bangsa. Dengan kata lain, hegemonisasi budaya dan proyek
menciptakan kebudayaan nasional dipahami sebagai proses mempersatukan
budaya dengan cara mengumpulkan dan mencampur aduk perbedaan-perbedaan
daerah untuk kebutuhan tertentu. Dalam konteks ini, kebudayaan dianggap
sebagai pola nilai persatuan yang tidak diragukan dan diintegrasikan sebagai
sesuatu yang dijalankan masyarakat (Featherstone, 2000:89-90).
Pada titik inilah, Batik Solo dimaknai ulang sebagai wujud budaya
nasional karena digunakan sebagai instrumen komunikasi visual yang ideologis,
yaitu media komunikasi sosial dalam konteks nation building. Artinya, upaya
membangun budaya nasional menjadi salah satu penyebab terjadinya dekonstruksi
makna simbolik Batik Solo.
4.2.2 Batik Solo Dalam Konstelasi Global
Globalisasi dan modernisasi merupakan dua bagian yang tidak
terpisahkan. Istilah “modern” berasal dari konsepsi Kant untuk menyatakan
sesuatu yang sama sekali berbeda dengan masa lampau mengenai sejarah
universal. Ini berarti bahwa “modernisasi” adalah proses diferensiasi budaya dan
otonomisasi sosial. Tegasnya, modernisasi merupakan upaya menuju suatu
perubahan sosial dan budaya yang awalnya bersifat massif yang berkaitan dengan
masyarakat kapitalis industri sebagai perubahan revolusioner. Sebagaimana Lubis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
82
(2004:4-7) menjelaskan bahwa “modernisme” tidak berkaitan dengan fakta-fakta
perubahan sejarah, melainkan peningkatan kesadaran diri dalam mengerti derap
modernisasi itu sendiri. Oleh karenanya, “modernisasi” dapat dimaknai sebagai
sesuatu yang berkaitan dengan keseluruhan proses/upaya untuk mejadikan satu
budaya menjadi modern.
Modernisasi lazim dianggap sebagai proses perubahan dari masyarakat
tradisional ke masyarakat modern sejajar dengan berbagai proses, yaitu:
industrialisasi, urbanisasi, komodifikasi, rasionalisasi, diferensiasi, birokratisasi,
persebaran pembagian kerja, perkembangan individualisme, dan proses
pembangunan negara dan bangsa yang keseluruhannya diyakini menjadi kekuatan
menuju kebenaran yang bersifat universal (Fetherstone, 2000:87).
Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa dalam modernitas Barat
(Western modernity) terkandung sistem nilai tersendiri dengan membedakan
antara diri dan yang lain (the others/liyan). Dalam proses diferensiasi tersebut
terdapat sistem hierarki baik-buruk, atau sistem perpisahan antara subjek-objek.
Malahan, dalam proses ini terdapat penemuan dan rekonstruksi dunia yang terjalin
dengan bermacam dimensi seperti politik, ekonomi, dan kultural secara kompleks
(Yoshimi, 2010:15-20). Kondisi seperti inilah yang melahirkan argumen bahwa
sebab terjadinya perubahan makna simbolik atas Batik Solo tidak dapat
dilepaskan dari adanya konstelasi global.
Industrialisasi lazim diakui sebagai salah satu proses dalam proyek
modernisasi. Archer (dalam Featherstone (ed.), 1991:99) menjelaskan proses ini
seperti dalam kutipan berikut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
83
The core notion was simply an extended celebration of the impact of industrialization on society in general. Industrialism was represented as a prime mover, a new axial principle of social life, which standardized social structures by ‘the pure logic of the industrialization process’. This logic was deterministic and universalistic, irresistibly exerting ‘the tug of industrialism whatever ... initial differences’ of socio-cultural organization it encountered. Consequently, it furthered world-wide convergence towards a single stereotype ― modern society.
Sejalan dengan Archer, Ramlen (2008:5) berpendapat bahwa
transformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, yang sering
disebut dengan industrialisasi, adalah satu proses perubahan budaya yang tidak
dapat dihindari. Demikian juga yang terjadi atas Batik Solo. Kerumitan dan
ketelitian kerja terampil tangan-tangan manusia secara perlahan, tapi pasti,
mengalami pergeseran dengan adanya pengaruh industrialisasi yang selalu
menuntut produksi dan hasil sebesar-besarnya dengan proses yang sesingkat-
singkatnya.
Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari tuntutan pasar yang melahirkan
permintaan yang semakin tinggi. Sementara itu, pemodal senantiasa berusaha
mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menekan biaya produksi.
Akibatnya, tenaga manusia harus digantikan dengan mesin. Sebagai contoh,
gambaran nyata kondisi perdagangan tekstil di Nusantara pada awal abad ke-19,
penduduk di Jawa, antara lain kota besar seperti Batavia, Semarang, dan
Surabaya, naik drastis. Kenaikan penduduk yang sebagian besar merupakan
imigran dari Belanda, Cina, India, dan Arab yang bertujuan mencari nafkah,
terutama di bidang perdagangan tekstil yang sedang berkembang dengan baik
karena peran dari VOC. Pada titik inilah, Batik Solo akhirnya menjadi salah satu
objek komoditas yang mereka perdagangkan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
84
Keadaan ini membuat Kampung Kauman dan Laweyan sebagai pusat
Batik Solo tidak mampu lagi memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya, lahirlah
beberapa tempat usaha batik yang dikelola orang Eropa di Solo, seperti Babaran
Jonasan dan Mrs. Van Gentsch Gottlieb. Kedua pengusaha batik ini dikenal
dengan pewarnaan soga yang khas. Karya kedua pengusaha ini mengawali
produksi batik di Solo yang tidak berbasis pada nilai budaya keraton. Oleh
karenanya, tata warna dan tata ragam hiasnya terkesan berbeda dan bebas dari
aturan-aturan keraton. Hal inilah yang kemudian menginspirasi pengusaha batik
berikutnya, yaitu Go Tik Swan untuk lebih berani berkreasi dalam
mengembangkan dan memproduksi batik di Solo (Veldhuisen, 2007:114).
Pada masa ini dapat dikatakan sebagai awal terjadinya industri dan
perdagangan batik di Solo (Widiastuti, 1993:14, 29-30). Hal ini dipengaruhi oleh
adanya empat faktor, sebagai berikut.
(1) Inovasi teknik membatik dengan “cap”, yaitu teknik membatik yang
menggunakan alat cap yang dibuat dari plat tembaga yang berbentuk
stempel, untuk meletakkan cairan lilin dengan mengambarkan suatu
rangkaian ragam hias pada permukaan kain (Susanto, 1973:30). Teknik ini
lebih disukai oleh pengusaha batik karena dapat meningkatkan angka
produksi dengan biaya yang lebih murah (Shiraishi, 1977:30-32).
Akibatnya, pengrajin batik di Solo semakin tersingkir.
(2) Inovasi teknik pewarna dengan “sintetis”, yaitu penggunaan pewarna pada
batik yang bukan dari bahan alam (soga), namun dengan menggunakan zat
kimia sebagai pewarna tiruan/buatan yang berasal dari Jerman dan dibawa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
85
oleh pedagang-pedagang dari Belanda (Veldhuisen, 2007:112-115). Zat
warna sintetis ini memudahkan proses pewarnaan dan ragam warna yang
semakin bervariasi. Oleh karenanya, warna alami yang lazim digunakan
untuk Batik Solo semakin ditinggalkan (Yayasan Harapan Kita/BP 3
TMII,1997:179-180).
(3) Perkembangan mobilitas “kereta api”, yaitu kemudahan sistem transportasi
menunjang keberlangsungan dan tingkat perdagangan antar-daerah. Oleh
karenanya, perdagangan dan pasar Batik Solo tidak lagi hanya di Solo dan
sekitarnya, namun sudah mencapai Batavia, bahkan luar Jawa. Batik
keraton dikirim ke Semarang kemudian diekspor ke Sumatera,
Kalimantan, dan Malaya (Shiraishi, 1997:10-11).
(4) Perkembangan pasar “nasional”, yaitu sejajar dengan perkembangan
mobilitas dengan jalur kereta api, yakni pasar nasional mulai terbentuk
untuk perdagangan. Pada masa ini, pasar-pasar di Kota Solo mengalami
peningkatan aktivitas perdagangan sampai di pedalam Jawa (Supariadi,
1998:90-95).
Selain adanya beberapa faktor tersebut, proses industrialisasi batik di
Indonesia diperkuat dengan adanya strategi ekonomi-politik Belanda pada masa
kolonial. Sebagai contohnya, pada akhir abad ke-19, Nederlandsche Handels
Maatschappiji (NHM, The Douch Trading Society) memiliki dua misi, yaitu (1)
kontribusi yang memperluaskan pasar untuk produk kolonial dan sekaligus untuk
produk Belanda di Nusantara; dan (2) penyelidikan untuk lebih mempercepatkan
proses pembatikan dan meningkatkan efisiensi pekerjaan buruh dalam proses
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
86
pembatikan (Veldhuisen, 2007:115).
Pada masa itu, di Solo terdapat beberapa tempat produksi batik. Di
antaranya, yaitu daerah Tegalasri, Kabangan, dan Laweyan yang memproduksi
batik cap secara besar-besaran. Sementara itu, di daerah timur dan bagian pusat
kota (Soninten, Singosaren, Kauman, dan Kemlayan) merupakan tempat produksi
khusus batik tulis dan batik cap yang berkualitas tinggi (Sugiarti dkk., 2010:34).
Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 terdapat beberapa pengusaha
batik asing yang terkenal di Solo. Tiga di antaranya, yaitu (1) Godlieb dengan
perusahaan Langendryan; (2) Jonas dengan perusahaan Jonasan; dan (3)
Carpentier dengan perusahaan Sekarpace. Adapun pengusaha pribumi yang
terkenal pada masa itu ada dua, yaitu (1) Partaningrat yang dikenal dengan batik
cap Partan; dan (2) Wongsodinomo yang usahanya dilanjutkan oleh cucunya
(Santoso) bersama istrinya, Danar Hadi (Widiastuti, 1993:37).
Sejalan dengan kehadiran dari beberapa pengusaha, revolusi industri
telah membuka pintu terhadap sistem ekonomi kapitalis (kapitalisme). Harapan
utama kapitalisme adalah sebuah pasar bebas, tempat memperjualbelikan berbagai
produk industri (Ritzer dan Goodman, 2011:7-8). Sebagimana yang dikatakan
Piliang (2003:88), “dalam kapitalisme, segala bentuk hasil produksi dan
reproduksi dijadikan komoditi, untuk dipasarkan dengan tujuan mencari
keuntungan”.
Wirodiharjo (1954:35-36) mengatakan bahwa perdagangan memainkan
peranan terbesar dalam lapangan produksi batik dan harga batik. Artinya, fungsi
perdagangan yang seharusnya merupakan suatu pemberian jasa bagi produksi dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
87
konsumsi, namun pada kenyatannya perdagangan menentukan produksi dan
konsumsi batik. Kenyataan ini juga menimpa Batik Solo yang mengalami
kemunduran yang disebabkan oleh tiga hal berikut.
(1) Kelemahan modal pengusaha batik dalam industri batik. Pengusaha batik
seharusnya menyediakan banyak bahan untuk dapat menjaga
keberlangsungan produksi dan pemenuhan permintaan pasar, namun
karena keterbatasan modal maka kebutuhan bahan ini sering kali menjadi
hambatan (Wirodihardjo,1954:28-29).
(2) Ketersediaan bahan kain impor. Persaingan perdagangan antara Jepang
dan pihak Belanda di pasar Hindia Belanda menjadikan pengusaha dan
pengrajin Batik Solo menjadi korban, bahkan cenderung hanya dijadikan
objek permainan harga bahan kain batik yang berkualitas blaco/grey yang
banyak dipakai sebagai bahan batik. Sering kali, para pengusaha dan
pengrajin kesulitan mendapat bahan kain tersebut karena harga yang tidak
terjangkau (Wirodihardjo, 1954:38).
(3) Pergeseran selera pasar nasional atas Batik Solo. Pada awalnya, kain batik
merupakan busana kalangan keraton yang eksklusif, bahkan lazim
dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Namun demikian, setelah perang
Diponegoro (sekitar 1830-an), kain batik digunakan oleh bangsa Belanda
sekadar sebagai bahan pakaian, hanya dijadikan bahan kain para
perempuan dan pakaian santai para pria (Taylor dalam Nordholt (ed.),
2005: 146-147). Hal ini ditandai dengan munculnya pengusaha batik Indo-
Eropa, seperti Carolina von Franquemonto di Surabaya (sekitar tahun
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
88
1840) (lihat Gambar IV.19) dan Eliza van Zuylen di Pekalongan (sekitar
tahun 1890) (lihat Gambar IV.20) Artinya, tidak ada lagi kesakralan yang
sebelumnya melekat pada Batik Solo yang lazim dimaknai sebagai batik
alus yang berasal dari keraton. Batik telah dijadikan sebagai komoditas
perdagangan yang dimanfaatkan oleh kaum kapitalis sebagai pemenuhan
selera pasar.
Gambar IV.19: Batik Carolina von Franquemonto di Surabaya
Sumber: Veldhuisen, 2007: 48
Gambar IV.20: Batik Eliza van Zuylen di Pekalongan
Sumber: Veldhuisen , 2007: 48
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
89
Masih dalam konteks konstelasi global ini, akibat interaksi dengan
budaya luar, terutama pengaruh budaya yang dibawa oleh kolonial, menyebabkan
terjadinya perubahan tata busana yang menuntut pembacaan ulang makna
simbolik pada batik. Sebagai contoh, adanya pengaruh dari Belanda/Barat dalam
pengunaan busana, seperti busana Sikepan, Langenarjan, Beskap, dan busana
Militer. Pengaruh ini dapat dengan jelas terlihat dalam seragam sekolah di
Mambaul Ulum, lembaga pendidikan Islam formal yang berupa pesantren di Solo
pada masa pemerintahan PBX. Pada masa ini, semua siswa wajib memakai sarung
batik dan jas, sedangkan guru-gurunya memakai beskap dan ikat kepala
(Pusponegoro dkk., 2007:51). Fenomena itu dapat dilihat sebagai penanda sosial.
Nordhholt (2005:1) mengatakan bahwa busana adalah kulit sosial dan
kebudayaan. Perwujudan dalam busana dapat dipahami sebagai cerminan dari
sosial budaya manusia. Artinya, busana mencerminkan sejarah, hubungan
kekuasaan, serta perbedaan dalam pandangan sosial, politik, religius. Adapun
Simmel (1971:296-303) menekankan bentuk proses sosialisasi dalam sejarah
busana. Hal itu tampak dengan melihat sejarah busana yang memainkan refleksi
dari sejarah yang berusaha mengubah kondisi eksistensi individu dan sosial
budaya. Busana menandakan suatu kelompok (union) masyarakat. Busana
menekankan perbedaan kelompok dari yang lain (the others), dan membentuk
kontras logis terhadap yang lain hingga perbedaan dalam perwujudan busana
menjadi realitas yang ada dalam kelompok tersebut. Busana menjadi gagasan
mengenai nilai dan perubahan busana merupakan pemenuhan hasrat manusia
akibat adanya diferensiasi budaya. Dengan demikian, perubahan tata busana dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
90
dimaknai sebagai representasi perubahan sosial budaya secara visual.
Berkaitan dengan budaya tradisional, sekitar tahun 1930-an, penguasa
Belanda membangun sebuah wacana bahwa budaya Jawa adalah budaya
tradisional dan budaya yang mereka (Barat) bahwa adalah budaya modern.
Sebagai pembawa perubahan dan modernitas, mereka mewacanakan dirinya
sebagai pelindung budaya tradisional Jawa. Tradisi-tradisi yang hidup di dalam
masyarakat harus dipertahankan di bawah kendalinya (Nordholt, 2005:28).
Budaya tradisional Jawa harus dilestarikan sebagai kebenaran yang dibungkus
dengan wacana humanisme dan/atau romantisime penguasa. Ini berarti bahwa
angapan masyarakat tradisional, yaitu masyarakat Jawa/pribumi tidak boleh
menjadi modern, dan harus tetap berada di dalam citra tradisional, sebagaimana
kehendak pemerintah kolonial Belanda sebagai penguasa pada masa itu.
Pada masa pergerakan, wacana itulah yang ditolak oleh Soekarno karena
mengandung muatan diskriminasi. Sebagaimana dijelaskan Ardhiati (2005: 257-
280), sejak masa SD di Mojokerto dan Hogere-bur’gerschool (HBS) atau Sekolah
Menengah di Surabaya, Soekarno diwajibkan berbusana sebagai seorang
bumiputra pada umumnya, yaitu kain batik dan beskap atau kemeja Jawa.
Sementara itu, teman-teman sekelasnya yang mayoritas anak-anak Belanda
berbusana model Barat. Perbedaan busana tersebut dirasakan Soekarno sebagai
pembeda antara penguasa dan yang dikuasai. Hal ini sangat tidak menyenangkan
bagi Soekarno sebagai seorang anak bumiputra. Oleh karena itu, Soekarno
menginginkan adanya perubahan tata busana bagi bumiputra agar tidak ada
perlakuan yang berbeda. Setelah lulus HBS, Soekarno mulai berbusana gaya Barat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
91
yang ditambah dengan mengenakan peci.
Setelah kemerdekaan RI, Soekarno sebagai Presiden RI menjadikan kain
batik dan kebaya sebagai busana nasional bagi kaum wanita. Walaupun baju
kebaya merupakan hasil perpaduan budaya Barat dan Nusantara, bahkan adanya
pengaruh dari Cina, namun kebaya yang dipadukan dengan kain batik mampu
menjadi busana nasional RI bagi kaum wanita Indonesia (Taylor dalam Nordholt
(ed.), 2005:146-163) (lihat Gambar IV.21-25).
Gambar IV.21: Gusti Bendara Raden Ajeng Retno Puwoso
Putri Susuhunan Paku Buwana X Berpakaian Kebaya dan Batik Keraton
Sumber: Dokumen Pitana dari Koleksi Yayasan Pawiyatan Karaton, Yayasan Surakarta
Gambar IV.22: Wanita Eropa Berpakaian Kebaya dan Batik
Belanda Sekitar Tahun 1900
Sumber: Dartel (2005:4)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
92
Gambar IV.23: Wanita Indo-Sino Berpakaian Kebaya dan
Batik Pesisir (Sarong) pada Awal Abad ke-20
Sumber: Knight-Achjasi dan Damais, 2005:44
Gambar IV.24: Gusti Putri Mangkunegoro, Ibu Hartini
Soekarno, dan Kanjeng Ratu Pakubuwana Berpakaian Kebaya dan Batik pada
Tahun 1963 Sumber: Pusat Dokumentasi Wastra dan Busana Indonesia, 2009:19
Gambar IV.25:
Baju Kebaya dan Batik Sekarang, Karya Anne Avantie Sumber: Avantie dan Andiyanto, 2012:88
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
93
Pada masa Orde Baru, kemeja batik menjadi busana nasional kaum pria
di Indonesia. Penggunaan kemeja batik oleh kaum pria sebagai busana nasional
dapat dikatakan bahwa batik mampu bersaing dengan produk budaya modern
yang datang dari Barat. Pemerintah Orde Baru memiliki otoritas sehingga dipatuhi
oleh masyarakat. Pemerintah Orde Baru sangat mengunggulkan modern. Padahal,
kebenaran realitas bukan hanya datang dari yang modern, tetapi yang dilabeli
tradisional pun memiliki kebenaran sendiri.
Pada titik inilah, terminologi the others (liyan) harus tetap diposisikan
sebagai entitas yang diakui keberadaan dan memiliki hak yang sama untuk hidup
dan berkembang, termasuk Batik Solo dan masyarakat pendukungnya dalam
membangun identitas budayanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Finkelstein
(2007:116), busana (fashion) merupakan sarana komunikasi visual dalam
membangun identitas budaya masyarakat pendukungnya.
Realitas-realitas tersebut menunjukkan bahwa industrialisasi,
perdagangan bebas, dan perang wacana dalam pembangunan identitas budaya
masyarakat dalam era global merupakan salah satu penyebab terjadinya
pemaknaan ulang terhadap eksistensi Batik Solo. Dengan kata lain, telah terjadi
dekonstruksi makna simbolik Batik Solo yang disebabkan adanya konstelasi
global yang meliputi industrialisasi, perdagangan bebas, dan perang wacana dalam
pembangunan identitas budaya masyarakat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
94
4.3 Proses Dekonstruksi Makna Simbolik Batik Solo
Dekonstruksi merupakan sebuah tindakan subjek yang membongkar
sebuah objek yang tersusun dari berbagai unsur. Namun demikian, dekonstruksi
bukan hanya pembongkaran terhadap objek (teks), melainkan sekaligus
menghasilkan konstruksi baru dari subjek. Teks bukan tatanan makna yang utuh,
melainkan arena pergulatan yang terbuka, atau tepatnya, permainan antara upaya
penataan dengan chaos, antara perdamaian dengan peperangan (Barker, 2009:78-
82, Hasan, 64-66, Norris, 2009:5-14).
Dalam gagasan dekonstruksi Derrida, jejak (trace) merupakan pengertian
terhadap tanda (sign) oleh Derrida. Jejak /trace dapat diganti dengan tanda bekas.
“Jejak mengacu pada pengertian bekas-bekas terciptanya suatu realitas. ‘Jejak’ di
sini adalah dalam pertentangan konsep ‘sejarah’ (historisisme)” (Pitana,
2010:250). Jejak tidak memiliki substansi, melainkan hanya menuju objek-objek
lain (Ratna, 2007:138). Oleh karenanya, jejak tidak terikat pada asal-usul, konteks
tunggal, dan pusat apa pun sehingga terjadi pemaknaan ulang atas jejak dalam
konteks masing-masing dan berbeda-beda tanpa final (Takahashi, 2008:144-153).
Struktur tanda selalu ditentukan oleh jejak atau bekas. Kehadiran makna bukan
sesuatu yang “ada”, tetapi “mengada” melalui jejak dari sesuatu yang lain, sesuatu
yang tidak akan pernah hadir secara penuh (Lubis, 2004:114, Ratna, 2007: 138).
Menurut Umberto Eco (dalam Ibrahim, 2011:265), “pakaian merupakan
alat semiotik, mesin komunikasi”. Apabila pakaian/busana memiliki suatu fungsi
komunikatif, maka pakaian dapat disebut sebagai bentuk komunikasi artifaktual
(artifactual communication) (Ibrahim, 2011:266).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
95
Busana adalah “representamen” dari beberapa kemungkinan “objek”
yang memperoleh berbagai kemungkinan “interpretan”. Proses dari
“representamen” ke “objek” ke “interpretan” ini disebut proses “semiosis”. Proses
semiosis (canon) ini memadukan entitas yang disebut sebagai representamen
dengan entitas lain yang disebut sebagai objek, dan menghasilkan rangkaian
hubungan yang tidak berkesudahan. Gerakan yang tidak berujung-pangkal ini oleh
Eco dan Derrida kemudian dirumuskan menjadi proses semiosis tanpa-batas
(unlimited semiosis) (Budiman, 2011:17-18, Hoed, 2011:144). Proses ini
kemudian digunakan untuk memahami kejelasan proses dekonstruksi makna
simbolik Batik Solo.
4.3.1 Dari Seni Alus (Adiluhung) Menjadi Warisan Budaya ( Heritage)
Batik Solo merupakan salah satu perwujudan seni alus atau adiluhung
yang sakral dari kebudayaan Jawa, yang tidak dapat dipisahkan dari pemahaman
manusia Jawa atas kosmosnya. Sebagaimana Geertz (1976:261), batik merupakan
salah satu seni dari enam alus kompleks (Alus Art Complex) budaya Jawa, yakni
(1)Wayang (shadow play), (2) Gamelan (percussion orchestra), (3) Lakon
(literary plot or scenario), (4) Joged (Javanese court dancing), (5) Tembangs
(poems), (6) Batik (textile of wax registed dye).
Sejak masa kekuasaan Sultan Agung (abad ke-17), batik sudah menjadi
salah satu karya seni alus Kerajaan Mataram untuk menemuhi kebutuhan busana
dalam keraton. Sejak masa itu, proses membatik bukan hanya proses berkarya
seni, namun telah menjadi suatu bagian pelatihan proses olah batin putri-putri
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
96
keraton. Hal ini telah digambarkan dalam karya sastra Jawa yang berjudul Suluk
Pangolahing Sandang Pangan, sebagai berikut (dalam Pujiyanto, 2010:24-25).
Suluk mbatik kang pinurweng singir, Lah tawus babo bathiken pisan, Tenunan wupanigase, Ywa tinggal polanipun, Lawansira den ngati-ati, Kang winadan punapa? Dhasaripun alus, Malamira pethak, Wua dinuga lanceng sedeng sawatawis, Ancathing pengengrengan. Myang panembokan jegulireki, Wajan ginenen latu tos ika, Bandhul lan gawangane, Apan pepak sadarum, Pirantine wong arsa mbatik, Dhasar alus utama, Tinulis jelngunt, Mangkana upamanira, Yen dhedhasar wadhag gya tinulis ngremit, Karyane yekti ilang. Datan pantes yen tinulis becik, Walantenen den kongsi prayitna, Aja dumeh baut, Sabarang karya bisa, Ayu rupa, ayu gawe, ayu ati, Aja kibir jubriya. (suluk/tembang, Dhandanggulo:W.316 di Sono Pustaka Yogyakarta)
Artinya: Suluk batik menjadi awal lagu ini, Maka silakan mulai membatik, Bahan tenunan telah siap sedia, Tetapi jangan tinggalkan polanya, Dan hendaknya berhati-hati, Apa yang masih kurang? Kain dasarnya halus, Lilinnya putih, Sebab sudah dicampur lilin lanceng sedikit, Canting rengrenganpun siap sudah. Sarana lainnya, cantik tembokan, jegul sudah ada, Wajan dipanasi dengan api, Bandul gacangannya sudah pula sedia, Bukanlah seluruh keperluan orang membatik sudah lengkap? Dibatik terasa lebut dan mengasikkan, Begitulah kiranya, Tetapi kalau dasarnya kasar, Tanpa diolah dahulu, Dan dibatik dengan rumit, Tidak mungkin kita akan melihat hasil yang baik. Itu tidak layak untuk dibatik dengan baik, Dicuci saja agar kembali seperti semula, Sebab kalau jelak dasarnya, Babarannya akan menggangu perasaan saja, Gadisku waspadalah, Jangan karena mampu lalu lupa diri, Dalam segala karyamu, Hendaknya dapat serasi,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
97
Cantik di wajah, indah di karya, dan luhur di hatimu, Jangan sekali-kali takabur dan tinggi hati.
Karya sastra ini dengan jelas menyatakan bahwa proses membatik bukan
hanya melibatkan sesuatu yang bersifat lahiriah, namun batiniah juga. Hal ini
sesuai dengan pandangan hidup orang Jawa yang meyakini bahwa manusia terdiri
atas bagian lahiriah dan batiniah. Batin merupakan kenyataan yang sejati. Lahiriah
dari diri manusia adalah badan dengan segala hawa nafsu dan daya-daya rohani.
Dapat dikatakan bahwa badan merupakan wilayah kerajaan roh manusia (De Jong,
1984:14).
Ini berarti bahwa batik dengan proses pembatikan merupakan suatu
perpaduan dari lahiriah dan batiniah yang melibatkan rasa perasaan terdalam
manusia. Dalam kegiatan membatik, keluhuran hati dari si pembatik akan muncul
dalam karyanya sendiri. Keselarasan rasa pembatik penting dapat
diperumpamakan seperti sama halnya perpaduan bahan-bahan yang halus dengan
kemampuan teknik pembatikan yang tinggi. Pada sisi yang lain, diungkapkan
bahwa apabila jiwa pembatik belum siap, maka tidak mungkin menghasilkan
karya yang baik dan rumit.
Proses menciptakan batik merupakan ekspresi pengalaman spiritual. Oleh
karenanya, tidak dapat hanya dipandang sebagai kegiatan produksi kain (textile).
Proses membatik memiliki kandungan rohaniah melalui olah batin yang
merupakan cerminan kosmologi manusia Jawa yang lazim dianggap sebagai
media perenungan dan meditasi. Penciptaan batik mengandung pengalaman mistis
(mbatik manah) yang berarti totalitas pencurahan jiwa dan raga (Yayasan Harapan
Kita/BP 3 TMII,1997:60). Dengan demikian, karya batik dianggap sebagai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
98
sesuatu yang sakral, bahkan kain batik dan kekhususan ragam hiasnya diyakini
memiliki kekuatan magis.
Pernyataan di atas diperkuat dengan adanya dua cerita dalam babad yang
berkaitan dengan keberadaan batik. Pertama, kisah Pangeran Adipati Anom
(Amangkurat II) yang melihat seorang gadis sedang membatik. Pangeran Adipati
Anom begitu tertarik memperhatikan aktivitas gadis tersebut hingga membuatnya
jatuh cinta. Namun ternyata, gadis itu adalah gadis yang disimpan oleh ayahnya
untuk dijadikan selir. Karena menahan rasa yang terus bergejolak, pangeran jatuh
sakit. Dalam kondisi sakit inilah, pangeran dirawat oleh gadis tersebut. Kedekatan
mereka berdua akhirnya membuat gadis tersebut pun jatuh cinta pada pangeran.
Hal ini menyebabkan kemarahan sang ayah. Akhirnya pangeran diperintahkan
oleh sang ayah untuk membunuh sang gadis. Peristiwa inilah yang menjadi
penyebab terjadinya kekacauan kerajaan Mataram dan perang Trunajaya
(Sabdacarakatama 2010:101).
Kedua, kisah kelahiran ragam hias Truntum (lihat Lampiran 4: Contoh
Ragam Hias Batik Solo Dalam Daur Hidup). Kisah tersebut diawali karena rasa
sedih dan kurang perhatian Sunan Paku Buwana III kepada permaisuri. Hal ini
membuat setiap malam sang permaisuri berteman dengan bintang. Kemudian,
permaisuri mengisi waktu dan menumpahkan perasaanya dengan cara membatik.
Bintang yang selalu menemani malam-malam permaisuri menjadi objek yang
mendominasi ragam hias karyanya. Pada suatu saat, raja melihat karya batik yang
rapi dan bagus tersebut dan menanyakan arti ragam hias yang dikandungnya.
Permaisuri bercerita kepada raja bahwa ragam hias tersebut sebagai ungkapan rasa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
99
sedih karena tidak diperhatikan oleh raja, sebagaimana yang permaisuri alami.
Mendengar cerita tersebut, raja baru menyadari betapa sedihnya perasaan sang
permaisuri, bahkan rasa cinta raja seakan bersemi kembali. Akhirnya, raja
memberi nama ragam hias yang mampu mengembalikan rasa cinta tersebut
dengan nama itu Truntum. Sejak itulah, Truntum merupakam simbol berseminya
dan/atau kembalinya cinta (Djoemena,1990a:13-14, Sentalu dalam Tozu (ed.),
2007:206).
Dari dua kisah tersebut menunjukkan secara jelas bahwa kegiatan
membatik bukan hanya persoalan fisik, namun lebih pada kegiatan yang
melibatkan rasa perasaan terdalam manusia. Dari dua kisah tersebut, setidaknya
ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut.
(1) Kegiatan membatik tidak dimaknai sebagai kerja, tetapi “pekerjaan”.
Artinya, mereka membatik bukan untuk mencari uang (mata pencaharian)
yang mengacu pada kekayaan harta benda. Dalam konteks budaya Jawa,
pekerjaan adalah satu dari lima unsur “kewajiban” yang disebut “hidup
atas nama Tuhan”, yakni badan, keturunan, masyarakat, pekerjaan, dan
penguasa. Pekerjaan merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Dengan bekerja, seorang dapat mengisi
kehidupannya secara pribadi, namun apabila manusia pribadi terlepas dari
masyarakat maka kerja tidak begitu berharga (De Jong, 1984:31-32).
Dengan demikian, kegiatan membatik adalah sesuatu yang sakral karena
bukan untuk mecari kekayaan material, melainkan pekerjaan untuk
mencari keselarasan antara lahiriah dan batiniah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
100
(2) Cinta dalam kedua kisah tersebut menujuk kepada hubungan antara pria
dan wanita. Dalam konteks budaya Jawa, hubungan pria dan wanita dalam
ikatan rumah tangga merupakan sesuatu yang sakral. Dari ikatan
perkawinan yang ada dalam rumah tangga tersebut, manusia menjalankan
kewajibannya sebagai makhluk Tuhan untuk melahirkan keturunan (De
Jong, 1984:30-31). Batik yang melambangkan cinta tersebut dihubungkan
dengan konsep penciptaan manusia yang sakral.
(3) Munculnya rasa cinta terhadap seorang wanita bukan hanya karena
kecantikan wajah, melainkan bisa datang dari hal lain, seperti keahlian,
ketelitian, dan keterampilannya dalam membatik yang melibatkan segenap
rasa perasaan terdalam. Hal ini dapat dipahami dari sisi sikap dan estetika
orang Jawa yang tidak ingin menonjol dan keinginan untuk mengabdikan
hidupnya dengan cara mengekspresikan segala sesuatunya dengan
simbol/perlambang untuk mengkomunikasikannya. Dalam kehidupan
manusia Jawa, komunikasi dimaksudkan sebagai sesuatu kesatuan antara
rasa, karsa, cipta, dan karya, yang diungkapkan untuk menyampaikan
pembaharuan (Ronald,1997:234, 277). Dengan uraian tersebut, cara
komunikasi semacam ini yang secara tidak langsung mencerminkan
estetika kehidupan manusia Jawa. Dengan demikian, wanita membatik
dapat dipahami sebagai wanita indah yang mampu menggunakan cara
komunikasi yang baik. Keterampilan membatik merupakan unsur estetis
wanita yang dapat mengkait rasa para pria karena mereka menonjol bukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
101
kecantikan wajah (lahir), tetapi mengabadikan diri dengan keterampilan
membatik dan/atau karya batik yaitu sebagai proses olah batiniah (batin).
Dalam konteks budaya Jawa, batik sebagai hasil karya seni Jawa yang
terlahir dari kepekaan perasaan seseorang merupakan pantulan pengalaman dari
pembatiknya. Perasaan dan pengalaman tersebut terakumulasi dalam nilai-nilai
seni dan dipancarkan kembali dalam bentuk karya. Pesan-pesan yang ada di
dalamnya tidak dapat langsung terbaca karena terungkap dalam bentuk-bentuk
simbolik (Ronald,1997:32). Atas dasar inilah, Batik Solo sebagai produk budaya
Jawa yang terlahir dari rasa perasaan terdalam manusia Jawa dapat dikatakan
sebagai produk budaya alus.
Geertz (1976:232-233) mengatakan,“Alus means pure, refined, polished,
polite, exquisite, ethereal, subtle, civilized, smooth. A man who speaks flawless
high-Javanese is alus, as is the high-Javanese itself ” serta “Kasar is merely the
opposite: impolite, rough, uncivilized; a badly played piece of music, a stupid joke,
a cheap piece of cloth”. Ini berarti bahwa konsep alus dan kasar memiliki
keterkaitan dengan konsep lahir dan batin. Konsep alus merupakan keterampilan
batin dan kehalusan pengalaman subjektif yang ditransformasikan ke dalam ruang
seni, yaitu Batik Solo.
Dalam pandangan orang Jawa, konsentrasi merupakan suatu sikap yang
melatarbelakangi pembedaan antara dunia makrokosmos (jagad gede) dan
mikrokosmos (jagad cilik). Konsentrasi diri merupakan jalan menuju Tuhan
dengan usaha mencapai keselarasan antara jagad gede dan jagad cilik. Sejalan
dengan hal ini, Geertz (1976:287) mengungkapkan tentang batik sebagai seni alus
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
102
bahwa, “batik was a spiritual discipline. ... it took great inward concentration to
work on such a piece of very detail and delicate cloth painting; and a favorite
symbol of mystic experience is still mbatik manah ...”. Secara bebas, dapat
diartikan bahwa kerapian dan kerumitan dalam perwujudan Batik Solo merupakan
ekspresi dari pengalaman mistis (mbatik manah). Batik bukan semata-mata
keindahan dalam perwujudan sebuah kain, melainkan lebih pada keindahan batin
manusia yang merupakan representasi dari konsentrasi diri manusia dalam proses
seni yang disebut seni alus.
Sejak kemerdekaan RI, pemerintah berusaha mewujudkan nation
building, yaitu membangun nasionalisme dan budaya nasional. Oleh karenanya,
kebudayaan daerah harus dikembangkan demi terwujudnya kebudayaan bangsa
(kebudayaan nasional) yang membanggakan bagi bangsa Indonesia secara
nasional (Latif, 2011:354). Dalam konteks pembangunan budaya bangsa ini, batik
menjadi salah satu pilihan untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai kebanggaan
budaya nasional.
Batik sebagai salah satu warisan budaya Nusantara, keberadaannya tidak
hanya penting untuk dilestarikan, namun juga dikembangkan untuk dapat diangkat
sebagai kebanggaan bangsa. Batik bukan lagi milik keraton-keraton di Jawa,
tetapi telah dijadikan milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Upaya ini
pertama kali dilakukan oleh Soekarno sebagai Presiden pertama RI yang dibantu
oleh Go Tik Swan, pengusaha dan pengrajin batik keturunan Tionghoa dari Solo
(Pujiyanto, 2010:147).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
103
Selanjutnya, pada masa Orde Baru, batik menjadi komoditas yang cukup
diandalkan dan menjadi salah satu daya tarik wisata belanja yang dikembangkan.
Dengan dibungkus ‘wacana sebagai warisan budaya adiluhung budaya keraton’,
batik menjadi komoditas yang memiliki nilai jual cukup tinggi (Parani, 2011:26-
48). Ini berarti bahwa negara memaknai Batik Solo sebagai peninggalan zaman
(warisan budaya) yang harus dilestarikan dan dapat dimanfaatkan dalam sektor
pariwisata. Filosofi dalam perwujudan Batik Solo tidak dibaca lagi sebagai
ekspresi kosmologi Jawa. Terlebih lagi, Batik Solo dimaknai sebagai produk
budaya tradisional. Artinya, dalam wacana tradisional, Batik Solo hanya mengacu
pada masa lalu sebagai oposisi biner modernisme. Sebagaimana yang dikatakan
oleh Sekimoto (dalam Yamashita (eds.), 2003:112) berikut.
Tradition is a living part of contemporary reality, albeit in a marginalized form. The real dichotomy is not that between tradition and modernity but that between the power center which subjugates and dictates the nature of traditions, and marginalized realities ...
Dalam memposisikan batik sebagai warisan budaya (heritage), tidak
berhenti pada tingkat nasional, namun juga pada tingkat internasional. Hal ini
dibuktikan dengan adanya pengakuan oleh UNESCO bahwa batik sebagai warisan
budaya dunia yang bersifat takbenda (Intangible Cultural Heritage) yang berasal
dari Indonesia dan diberi nama “Batik Indonesia (Indonesian Batik)”. Fakta ini
terbukti dengan dimasukkannya Batik Indonesia ke dalam Representative List of
the Intangible Cultural Heritage of Humanity pada tanggal 2 Oktober tahun 2009
(lihat Gambar IV.26).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
104
Gambar IV.26: Sertifikat Warisan Budaya Takbenda Oleh UNESCO
Sumber: Referensi dalam Workshop/Seminar Nasional IKM Batik dan Pameran Eco-Batik,
(Pada tanggal 21-23 Juni 2011 di Balai Besar Kerajinan dan Batik)
Menurut Pitana (2010:152), dalam penggunaan gagasan dekonstruksi
Derrida, setiap masyarakat yang menghasilkan makna budaya dipercaya memiliki
pusatnya masing-masing untuk menetapkan kebenaran. Pusat merupakan kuasa
kultural. Sebaliknya, apabila pusat yang mutlak harus ada, maka pusat itu tidak
lain adalah teks budaya. Dengan kata lain, tidak ada makna yang dapat dibaca
selain makna objektif. Realitasnya, “pusat” bukanlah sesuatu yang tunggal karena
ia lebih dimaksudkan sebagai fungsi dengan mengubah batas-batasnya secara
konseptual dalam upaya menemukan pusat-pusat baru (Pitana, 2010:204). Hal ini
dapat dipahami bahwa perbedaan dan/atau perubahan pusat yang dimiliki masing-
masing masyarakat menyebabkan dekonstruksi makna simbolik. Sebagaimana
proses yang terjadi dalam dekonstruksi makna simbolik yang berupa pemaknaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
105
ulang atas Batik Solo.
Hal tersebut menunjukkan bahwa makna adalah produk dari situasi-
situasi yang terkait serta dari suatu perbedaan tanda yang berkaitan dengan tanda-
tanda lain. Oleh karena itu, makna dapat dipahami hanya dalam konteksnya
(Cavallaro, 2004:20-32). Sebagaimana pengertian tanda oleh Derrida yang
memiliki jejak (trace) atau tanda bekas, yaitu, sesuatu yang mengacu pada
pengertian bekas-bekas terciptanya suatu realitas (Pitana, 2010:250). Dapat
dikatakan bahwa jejak tidak memiliki substansi melainkan hanya menuju objek-
objek lain. Kehadiran makna bukan sesuatu yang ada, tetapi mengada yang dapat
ditelusuri melalui jejak-jejak yang ditorehkan. Jejak selalu mendahului objek
(Ratna, 2007 138).
Batik Solo sebagai produk budaya memiliki metafisikanya sendiri
sebagai seni alus dan sakral yang mengekspresikan kosmologi dan falsafah hidup
Jawa. Dalam perkembangannya, Batik Solo menjadi bagian dari Batik Indonesia
(Indonesian Batik) yang menjadi kebanggaan nasional, bahkan kemudian menjadi
kebanggaan dunia yang diakui UNESCO sebagai bagian warisan budaya
takbenda. Kenyataan ini menunjukkan bahwa telah terjadi dekonstruksi makna
simbolik busana tradisional Jawa, yaitu Batik Solo, dari seni alus yang sakral
menjadi benda warisan budaya (heritage). Proses “kemenjadian” Batik Solo ini
tidak dapat hanya dilihat dari sisi ilmu rancang seni, melainkan lebih pada
pemaknaan ulang oleh banyak subjek yang tidak pernah berhenti.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
106
4.3.2 Dari Daur Hidup (Siklus Hidup) Menjadi Fashion
Pada awalnya, Batik Solo berupa sehelai kain tanpa dipotong serta dijahit.
Kain ini merupakan bagian dari busana tradisional Jawa (busana adat Jawa) yang
digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah yang dililitkan dari pinggang
sampai mata kaki (waist wrapping) (lihat Gambar IV.27 -28).
Gambar IV. 27: Pria Jawa di Lingkungan Kerja Pengadilan
Sumber: Roojen, 1996:23
Gambar IV.28: Penari Wanita Jawa
Sumber: Roojen, 1996:23
Batik Solo sebagai busana tradisional Jawa memiliki dua fungsi. Pertama,
fungsi biologis, yaitu sebagai pelindung tubuh. Kedua, fungsi sosial, yaitu busana
sebagai bagian dari tata cara berkomunikasi dalam lingkungan sosial yang
berkaitan dengan persoalan “kepantasan” dan “kesopanan” yang kemudian lazim
disebut tata busana. Menurut Hoed (2011:145), tata busana harus dilihat dari tiga
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
107
dimensi, yaitu dimensi tubuh, pikiran, dan kebudayaan. Ketiga dimensi tersebut
dapat dijelaskan seperti berikut.
(1) Dimensi tubuh – dipahami dari bentuk dan fungsinya, yakni busana
sebagai hal yang konkrit.
(2) Dimensi pikiran – dipahami dari maknanya oleh orang yang memakai atau
melihatnya, yakni busana sebagai hal yang komunikatif.
(3) Dimensi kebudayaan – dipahami oleh manusia melalui jaringan
pemahaman secara sosial, yakni busana sebagai hal yang interaktif.
Dalam konteks budaya Jawa, batik lazim dikenal sebagai busana
tradisional (busana adat) Jawa. Sebagaimana diungkapkan Prawirohardjo (2011:8),
kain batik selalu menemani manusia Jawa pada semua tahapan dalam
kehidupannya, yaitu sejak dilahirkan sampai menutup mata. Keterikatan antara
manusia Jawa dan batik ini lebih jauh diungkapkan Widiastuti (2011b:1), seperti
berikut.
Orang Jawa tidak bisa dipisahkan dari batik. Batik membalut kehidupan mereka sejak lahir sampai dengan kematiannya nanti. Berbagai macam upacara adat yang terdapat di dalam masyarakat Jawa, merupakan pencerminan bahwa semua perencanaan, tindakan dan perbuatan telah diatur oleh tata nilai luhur yang diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi.
Ini berarti bahwa batik bagi orang Jawa tidak sekadar pakaian, tetapi
produk budaya adiluhung yang merupakan ungkapan rasa perasaan terdalam
manusia yang didasarkan pada filosofi hidup dan kehidupan Jawa. Ini sejalan
dengan ungkapan PB IX (dalam Pujiyanto, 2010:13), “Nyandhang panganggo
hiku dadyo srono hamemangun wataking manungso jobo-jero (artinya: memakai
busana dan perlengkapannya itu menandakan watak lahir dan batin dari si
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
108
pemakai)”.
Keterikatan orang Jawa dan batik yang didasarkan pada tahapan
kehidupan manusia Jawa (daur hidup), yang lazimnya dapat diamati dari jenis
atau motif batik yang digunakan dalam upacara adat (ritual/slametan). Hal
tersebut berkaitan dengan tahapan kehidupan manusia, yakni mulai dari kelahiran
hingga kematian. Menurut Djoemena (1990a:10), ragam hias dan tata warna
dalam perwujudan batik diciptakan dengan penuh pesan dan harapan yang tulus
dan luhur semoga akan membawa kebaikan serta kebahagiaan bagi pemakainya.
Harapan ini semua dilukiskan sebagai ragam hias serta warna secara simbolis
yang pada gilirannya dapat menjadi sumber kekuatan spiritual.
Ragam hias batik diyakini mengandung muatan spiritual. Oleh
karenanya, pada peristiwa penting dalam kehidupan, kain batik dengan ragam hias
tertentu yang dikenakan disesuaikan dengan jenis ritual yang dilakukan, misalnya
upacara kelahiran, pernikahan, dan/atau kematian (Prawirohardjo, 2011:8).
Secara tradisi, batik sebagai busana tradisional (busana adat) dalam
konteks budaya Jawa merupakan cerminan diri lahir-batin yang menyatakan tata
nilai sosial dan kebutuhan manusia dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini,
busana dapat dimaknai sebagai “wadah (pakaian)” dengan “isi (manusia)” bagi
manusia. Manusia Jawa meyakini bahwa antara “wadah” dengan “isi” diperlukan
adanya keseimbangan, kesejajaran, bahkan keterpaduan, seperti sama halnya
kepentingan keseimbangan antara lahir dan batin. Keseimbangan semacam ini
merupakan jalan tercipta ketenteraman batin, kesejahteraan, dan kemakmuran
dalam hidup dan kehidupan (Pitana, 2010:130).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
109
Batik Solo yang lazim disebut batik keraton adalah sesuatu yang
ditampilkan sebagai produk yang diagungkan serta dilengkapi dengan persepsi
kultural untuk kepentingan kalangan keraton (Pujiyanto, 2010:26). Dalam
perkembangannya, batik sebagai pakaian dapat diartikan sebagai sarana
komunikasi visual yang merupakan perwujudan kondisi dan/atau karakter sosial
budaya manusia (Nordholt, 2005:v).
Secara sederhana, fashion diidentikkan dengan busana. Menurut
Finkelstein (2007:14-15), karakteristik fashion dapat didefinisikan sebagai
fenomena sosial, ekonomi, estetika, dan sekaligus fenomena dari semua. Pendapat
ini sejalan dengan Barthes (2010:273) bahwa fashion merupakan sarana
komunikasi visual yang berlaku pada ruang dan waktu fashion itu dihadirkan.
Pendapat Barthes tersebut diperkuatkan Simmel (1971:303) dengan
pernyataannya, sebagai berikut.
Fashion always occupies the dividing-line between the past and the future, and consequently conveys a stronger feeling of present, at least while it is at its height, than most other phenomena. What we call the present is usually nothing more than a combination of a fragment of the past with a fragment of the future.
Ini berarti bahwa fashion mengacu pada pakaian/busana yang memiliki
wujud secara material, namun lebih fokus pada cita rasa kekinian (sekarang) yang
bersifat sekadar (momen) yang tidak diraba, melainkan memiliki nilai fungsional
dalam jaringan tanda. Sebagaimana Barnard (2011:12-18), fashion menampilkan
segala produk dan/atau fenomena kultural. Dalam kehidupan modern, fashion
merupakan cara untuk mereperesentasi diri, yaitu gaya (style) dengan hasrat untuk
menjadi kebutuhan impulus-impulus baru.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
110
Fashion membentuk identitas diri pemakainya dalam komunikasi visual,
Ibrahim (2011:272) berpendapat bahwa identitas tersebut merupakan sesuatu yang
terfragmen dan tidak stabil, hanya sebuah mitos atau ilusi. Malahan McQueen dan
Knight (dalam Gindt, 2011:439) berpendapat bahwa fashion adalah produk yang
tidak terselesaikan. Ini berarti bahwa fashion bukan saja sarana sebagai
representasi diri melalui komunikasi visual, namun juga sebagai pemenuhan nafsu
selera.
Apabila batik merupakan bagian yang terpisahkan dari cara berpakaian
atau fashion, maka batik (termasuk Batik Solo) adalah bagian yang tidak dapat
terpisahkan pula dengan pemunuhan nafsu selera tersebut. Artinya, sakralitas dan
metafisika seni alus yang dilandasi filosofi hidup manusia Jawa telah tergantikan
dengan pemenuhan nafsu selera sesuai dengan zamannya. Rangkaian daur hidup
yang melekat pada setiap motif yang digunakan dalam perwujudan batik tidak lagi
menjadi acuan baku yang ditaati. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
pergeseran pemaknaan Batik Solo dari sakralitas daur hidup menjadi pemenuhan
selera fashion merupakan salah satu proses terjadinya dekonstruksi makna
simbolik Batik Solo.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
111
4.4 Implikasi Dekonstruksi Makna Simbolik Batik Solo Terhadap
Perkembangan Batik Solo
Implikasi dekonstruksi makna simbolik Batik Solo meliputi dua hal,
yaitu (1) implikasi terhadap popularitas Batik Solo; dan (2) implikasi terhadap
kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat Solo.
4.4.1 Implikasi Terhadap Popularitas Batik Solo
Simbolisme tradisional lazimnya dijadikan sebagai alat untuk
meninggikan martabat dan kemuliaan (Herusatoto, 1984:125-128). Sebagaimana
Batik Solo merupakan produk budaya yang mencerminkan kosmologi dan filosofi
Jawa dalam tata ragam hias, tata warna, serta tata pergunaannya. Namun demikian,
kini metafisika Batik Solo telah hilang seiring semakin derasnya rasionalisme
dalam proyek modernisasi Barat. Simbolisasi hanya menjadi tanda pengenal saja.
Kini, pelaksanaan rangkaian upacara tradisional yang menggunakan
Batik Solo cenderung hanya merupakan simbol identitas atau tanda pengenal
bahwa pelaksana upacara adalah orang Jawa, bahkan menjadi suatu representasi
terhadap masyarakat sebagai suatu usaha untuk menghidupkan kembali adat-
istiadat Jawa yang hampir dilupakan orang dengan melakukan upacara yang
mewah dan megah. Malahan, batik semakin ramai dibicarakan di dalam ruang
kultural melalui ke-Indonesia-an batik dalam proses pembangunan negara-bangsa
dan ekonomi negara. Artinya, batik menjadi wacana budaya bangsa dalam rangka
membangun keagungan budaya tradisional RI. Sebagaimana pendapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
112
Kuntowijoyo (2006:39-42) bahwa modernitas menjadikan tradisi sebagai fashion
merupakan harga yang harus dibayar.
Berbeda dengan Orde Lama yang cenderung menjadi rezim ideologis-
revolusioner, Orde Baru lebih mengarah pada rezim developmentalisme. Hal ini
dapat dimaknai bahwa Orde Baru tidak lagi menjadikan nasionalisme sebagai
prioritas dalam merekatkan integrasi sosial secara politik, tetapi diganti
pembangunan ekonomi yang berbasis pada pasar bebas (Arif, 2010:168-169).
Politik ekonomi inilah yang secara langsung juga mendorong terjadinya
pergeseran makna Batik Solo dari benda budaya menjadi benda ekonomi karena
dijadikan komoditas perdagangan secara besar-besaran.
Sebutan Batik Solo sebagai seni alus dan produk budaya adiluhung
keraton merupakan pencitraan yang dilekatkan pada Batik Solo oleh masyarakat
pendukungnya. Citra yang melekat ini dimanfaatkan oleh rezim Orde Baru
sebagai upaya menyukseskan politik-ekonomi negara di tengah pengaruh pasar
bebas yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membungkus
citra keagungan Batik Solo tersebut sebagai daya tarik wisata budaya dan belanja.
Sebagaimana pendapat Suaedy (dalam Parani, 2011:43) yang mengatakan bahwa
pemerintah Orde Baru memanipulasi keunggulan budaya Jawa (termasuk Batik
Solo) untuk tujuan pengembangan pariwisata.
Pencitraan ini semakin diperkuat dengan pengakuan batik sebagai
warisan budaya takbenda oleh UNESCO pada tahun 2009. Akibatnya, popularitas
batik semakin mendunia, pameran dan/atau kegiatan peragaan busana yang
menggunakan batik semakin banyak diminati dan dikunjungi. Sebagai contoh,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
113
pameran batik yang diberi judul “Indonesian Batik: A Living Heritage” (Batik
Indonesia: Warisan Budaya yang Hidup), yang diselenggarakan dua kota yang
berbeda, yaitu (1) tanggal 25 Januari 2012 hingga 14 Pebruari 2012 di Galeri
Nasional Indonesia Jakarta; dan (2) tanggal 19 sampai dengan 29 Pebruari 2012 di
Pendhapi Gedhe, Komplek Balaikota Surakarta (lihat Gambar IV.29).
Gambar IV.29: Seksi Batik Kerajaan Dalam Pameran “Batik Indonesia: Warisan Budaya yang Hidup” di Solo
Sumber: Dokumen Kawasaki
Dengan adanya pengakuan dari UNESCO dapat diartikan bahwa dunia
merasa ikut memiliki dan merasa berkepentingan menjaga dan melestarikan batik
sebagai warisan budaya. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya sebuah
lomba karya batik pada awal Nopember 2011 di The Palace Hotel, Amerika
Serikat, yang diberi nama American Batik Design Competition. Lomba ini diikuti
sekitar 100 karya yang berasal dari 18 negara bagian di Amerika. Pada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
114
kesempatan ini, Dino Patti Djalal, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat
memberikan pernyataan yang dimuat Harian Kompas, 25 Nopember 2011,
sebagai berikut.
Harapannya, batik bukan lagi hanya menjadi milik orang Indonesia, melainkan menjadi milik dunia. Kita tak perlu cemas orang lain mempelajari batik. Kita seharusnya seperti orang Inggris yang bangga dengan bahasa Inggris yang dipakai di seluruh dunia. Ini berarti bahwa keagungan batik sebagai warisan budaya sudah menjadi
kebanggaan bersama yang mendunia. Batik tidak hanya menjadi bagian busana
tradisional Indonesia, khususnya Jawa, tetapi telah menjadi bagian dari dunia
fashion yang mengglobal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa batik
memiliki popularitas global yang mendunia. Sebagaimana pernyataan Erizabeth
Urabe, peraih juara pertama pada American Batik Design Competition, yang
dimuat Harian Kompas, 25 Nopember 2011 sebagai berikut.
Saya belum pernah ke Indonesia. Saya belum pernah membatik. Ketika saya melihat pengumuman kompetisi ini, saya langsung mengikutinya. Saya senang sekali menjadi pemenang lomba ini. Setelah ini, saya akan makin memperkenalkan batik ke seluruh dunia. Popularitas batik yang mendunia ini menjadikan motif batik tidak lagi
harus mengacu kepada motif-motif tradisional yang sudah ada. Setiap seniman
dan/atau pengrajin boleh mengembangkannya sesuai selera yang dimiliki.
Sebagaimana pernyataan seorang desainer yang menjadi salah satu juri dalam
acara American Batik Design Competition, Tuty Cholid, yang dimuat Harian
Kompas, 25 Nopember 2011, “Saya kagum dengan karya-karya mereka. Mereka
bisa mendesain dengan filosofi yang mendalam. Lihat saja karya mereka dengan
motif koboi, bison, gandum, dan lain-lain yang langsung memberi kesan Amerika
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
115
Serikat” (lihat Gambar IV.30) .
Gambar IV.30: American Batik Design Competition Sumber: Dokumen Kompas, 25 Nopember 2011
Lomba desain batik yang dilaksanakan di luar negeri tersebut menjadikan
batik semakin dikenal dunia, bahkan desain batik berkembang sedemikian pesat
sesuai dengan kreativitas masing-masing sesuai dengan pengetahuan yang
dimiliki oleh para peserta, walaupun sebagian dari mereka belum mengenal batik
secara langsung sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa semakin mendunia
popularitas batik, semakin bervariasi makna yang diberikan kepada batik. Ini
membuktikan bahwa makna bukan sesuatu yang “ada” melainkan “mengada”,
tergantung pada pemahaman si subjek atas objek (Pitana, 2010:285-286).
Sebagaimana Al-Fayyadl (2009:82) seperti berikut.
Makna ada di balik layar, tetapi wujudanya bukan dalam bentuk kehadiran, melainkan sebagai proses-menjadi yang terus-menurus
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
116
menunda pengertian yang dirasakan memadai dan menggantinya dengan penanda-penanda baru yang lebih terbuka dan ambigu.
Pada tanggal 28 sampai 30 September 2011, sebuah kegiatan World Batik
Summit 2011 (WBS) dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) dengan
tema “Indonesia: Global Home of Batik”. Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden RI,
Susilo Bambang Yudhoyono (lihat Gambar IV.31).
Gambar IV.31: Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat Memberikan Penjelasan Batik Wayang kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada World Batik Summit 2011
di JCC, Jakarta 28 September 2011 Sumber: Dokumen Situs Resmi Kementerian Perindustrian RI
http://www.kemenperin.go.id/artikel/2109/Presiden-RI-Membuka-World-Batik-Summit-2011 (diakses 14 Mei 2012)
Kegiatan ini memiliki makna politis dan ekonomis yang cukup penting bagi
Indonesia, sebagaimana tujuan dari WBS, yaitu “To confirm Indonesia’s
international role as the ‘Global Home of Batik’ within the world community”
(dalam dokumen panitia WBS 2011). Ini berarti bahwa keberadaan Indonesia
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
117
sebagai tuan rumah kegiatan menunjukkan bahwa adanya suatu pengakuan dunia
batik merupakan produk budaya asli Indonesia yang telah diterima oleh dunia.
Pada gilirannya, batik bukan lagi dimaknai hanya sebagai modal budaya dalam
perkembangan pariwisata Indonesia, namun dimaknai pula sebagai komoditas
atau modal ekonomi kreatif bangsa, bahkan menjadi warisan budaya dunia yang
membanggakan bagi generasi muda.
Pada awal tahun 1972, Ali Sadikin, Gubernur Daerah Khusus Ibukota,
mempromosikan busana batik sebagai pakaian resmi. Promosi ini ternyata
mengundang perhatian banyak pihak, bahkan popularitas batik semakin
meningkat dan tersebar ke daerah-daerah. Hal ini ditandai dengan munculnya
seragam resmi batik bagi instansi-instansi pemerintah, perusahaan, dan/atau
seragam-seragam sekolah, bahkan terciptanya beragam motif batik untuk berbagai
busana karya perancang-perancang busana yang cukup terkenal yang tergabung di
dalam Persatuan Ahli Perancang Mode Indonesia (PAPMI), seperti Iwan Tirta,
Harry Dharsono, Prayudi, dan Elsa Sunarya (Pujiyanto, 2010:148 dan
Widiastuti,1993:53).
Fakta tersebut membuktikan bahwa ada satu kesadaran bagi suatu
generasi untuk mempertahankan dan mengembangkan batik sebagai karya budaya
bangsa, sebagaimana disampaikan Iwan Tirta (2009:125) berikut.
Saya sadar bahwa daya hidup batik di masa depan akan memudar jika para pembatik tidak memahami apa yang dikehendaki pasar. Di masa lampau, keluarga keraton merupakan ‘penuntu selera’ yang berkomunikasi dengan mereka yang membuat batik. Sekarang pasar tidak kontak langsung dengan pembuat batik, dan pola-pola bergantung pada perantara. Para pembatik membutuhkan dorongan untuk terus berkarya, dan mudah-mudahan bakat dan kepintaran mereka akan mampu terus menciptakan desain-desain menarik. Jika pengusaha perantara tidak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
118
artistik dan tanggap untuk merangsang pasar yang baru, maka seni batik akan kehilangan daya hidupnya. Ide-ide baru diperlukan untuk terus-menerus diumpankan kepada mereka.
Ini berarti bahwa Iwan Tirta sebagai seorang perancang busana
menyadari bahwa seni batik tidak bisa berkembang apabila tidak mampu
mengikuti perkembangan pasar atau selera pasar. Artinya, seni batik tidak boleh
berhenti pada pemenuhan kebutuhan busana adat Jawa (sehelai kain yang
bermakna dalam konteks budaya Jawa), namun harus dikembangkan ke wilayah
fashion (sepotong baju yang dinikmati oleh siapapun) yang sesuai dengan
semangat zamannya (lihat Gambar IV.32-34).
Gambar IV.32: Karya Busana Batik Iwan Tirta Dalam
Batik Fashion Show untuk Madame Imelda Marcos pada Tahun 1976
Sumber: Tirta, 2009:131
Gambar IV.33:
Karya Busana Batik Iwan Tirta Dalam Poster Promosi Garuda Indonesia
Australia Office Sumber: Tirta, 2009:135
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
119
Gambar IV34: Motif yang Didesain Iwan Tirta untuk Seragam Garuda Indonesia oleh Chossy Lattu (Dipakai dari Tahun1999)
Sumber: Tirta, 2009:219
Batik dalam ruang fashion telah berhasil merepresentasikan diri sebagai
busana internasional secara simbolik. Kemeja batik hasil karya Iwan Tirta
dikenakan oleh pemimpin negara yang hadir dalam konferensi APEC di Bogor
pada tahun 1994 (lihat Gambar IV.35-36). Mengenai proses penciptaan kemeja
batik Iwan Tirta tersebut, Auzaqilia memberikan penjelasan yang dimuat di
wordpress.com dengan judul “Batik Indonesia di Mata Dunia”
(http://zaqiali.wordpress.com/2010/12/14/, diakses tanggal 7 bulam Mei 2012)
sebagaimana berikut.
Batik masing masing pemimpin didesain sesuai ciri khas negara masing masing gambarnya, mencerminkan semboyan dan motto masing masing negara namun tak meninggalkan kesan aslinya Indonesia dan dibuatnya batik tulis, keuletan Iwan Tirta patut diacungi jempol, dan seluruh anggota APEC itu kagum dan bangga mengenakannya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
120
Gambar.IV35: Kemeja Batik Iwan Tirta Dalam Kongres APEC 1 Sumber: http://nippon.com/ja/tag/anies/ (Diakses tanggal 3 Mei 2012)
Gambar IV.36: Kemeja Batik Iwan Tirta Dalam Kongres APEC 2 Sumber: http://primeministers.naa.gov.au/image.aspx?id=tcm:13-22437
(Diakses tanggal 3 Mei 2012)
Adanya fenomena perkembangan baju batik tersebut, Ir. Adji Isworo
Josef M.Sn (wawancara pada bulan Pebruari 2012) menyatakan seperti berikut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
121
Saya merasa sangat aneh ketika melihat baju batik pada mulanya, pada waktu saya masih anak SD. Pemakai baju batik pun sangat terbatas, adanya paksaan sebagai baju seragam misalnya pegawai negeri, namun lama-lama bisa diterima oleh masyarakat. Tersebarnya baju batik dalam masyarakat sekitar tahun 1970-an. Selama 40 tahun model dan cara pemakaian terus berkembang hingga pemakaian baju batik pun mulai merasa terbiasa, bahkan akhirnya baju batik menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dengan senang hati. Pada mulanya produksi baju batik ditugaskan kepada Batik Keris. Kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa proses persatuan antara penguasa dan pengusaha.
Pernyataan tersebut sejalan dengan Adorno (dalam Piliang, 2003:89),
kebudayaan industri (cultural industry), termasuk industri fashion, merupakan
suatu bentuk kebudayaan yang ditujukan untuk massa dan produksinya
berdasarkan pada mekanisme kekuasaan dan produser dalam penentuan bentuk,
fungsi, dan maknanya. Busana tradisional Jawa yang mencerminkan
kosmologinya dalam perwujudan dan tata berbusananya merupakan hasil dari
dekonstruksi busana Jawa yang dinikmati oleh siapapun di ruang publik dalam
wilayah fashion.
Derrida (dalam Al-Fayyadl, 2009:204) menyatakan bahwa “berakhirnya
modernitas yang serentak dirayakan dengan berakhirnya metafisika (the end of
metaphysics) ditandai dengan pergeseran penting dari sejarah (history) ke
kesejarahan (historicity)”. Artinya, dalam perkembangannya produk budaya
tradisional hanya dilihat menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekstrinsik. Nilai-
nilai yang telah dikandung dalam perwujudan Batik Solo serta tata berbusana
sebagai simbol kosmologi Jawa yang berpusat pada Keraton Solo serta Raja
dijadikan hanya nilai fungsional, tanda status sosial, identitas, dan kemampuan
ekomoni. Dalam terminologi Jawa, kondisi tersebut dapat diungkapkan sebagai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
122
“wadah” tanpa “isi” karena Batik Solo hanya dijadikan bagian dari industri
fashion.
Kematian metafisika Batik Solo diperkuat dengan adanya perkembangan
batik di wilayah industri fashion. Ragam hias batik tersebar sebagai motif textile
(desain) dalam perwujudan baju dalam pengunaannya yang tidak terbatas. Hal ini
sejalan dengan ungkapan Carmanita (dalam fashion Pro, 2009:38) mengenai
fashion, “Trend masa kini adalah individual, pemilihan busana tergantung pada
selera masing-masing individu yang menggunakan busana tersebut”. Artinya
makna Batik Solo pun muncul semakin banyak sesuai dengan penafsiran-
penafsiran masing-masing subjek yang lazim disebut dengan permainan tanda
(free play of signifier) dengan mengorbankan petanda dan makna yang berujung
pada kematian petanda dan makna (the death of signified) dalam gagasan
semiotika Eco (Piliang, 2003:233).
Khusus berkaitan dengan perkembangan fashion di Solo dan batik
Kauman, Atmojo (2008:51) menjelaskan sebagai berikut.
Di tengah perkembangan dunia fashion yang modern ini, batik Kauman memadukan motif tradisional dengan motif kontemporer sehingga terciptalah satu kereasi yang sangat memesona. Banyak koleksi busana batik Kauman yang diminati turis-turis asing. Kereativitas para desainer lokal dalam memadukan motif-motif batik makin menambah khazanah koleksi pakaian yang disajikan, antara lain gaun-gaun batik bertekstur yang berpadu dengan motif batik handmade.
Ini berarti bahwa di balik perkembangan ruang fashion, kebutuhan kain batik
tidak lagi hanya mengacu pada kain batik yang dihasilkan melalui proses tangan
yang sangat rumit dan harganya mahal, namun tekstil batik (tekstil printing
bermotif batik) yang dapat digunakan secara lebih kreatif tanpa batas sebagai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
123
busana.
Fashion merupakan salah satu instrumen komunikasi dalam masyarakat.
Oleh karenanya, fashion memiliki peran sebagai untuk menjaga keberlangsungan
suatu kebudayaan (Finkelstein, 2007:116). Di sisi lain, fashion memiliki peran
cukup penting untuk menghasilkan lebih banyak diferensiasi budaya (Bourdieu
dalam Finkelstein, 2007:49). Sebagai contoh, melalui perkembangan ruang
fashion atas batik, Batik Solo tidak lagi merupakan posisi tunggal, melainkan
menjadi salah satu bagian dari keanekaragaman batik dalam industri fashion di
Indonesia.
Pararel dengan hal tersebut, atas perkembangan seni kontemporer,
termasuk rancang fashion, Piliang (2003:99) mengatakan bahwa nilai seni dan
komoditi tidak lagi berkaitan dengan substansi nilai guna seni atau komoditi
tersebut, melainkan dengan permainan tanda dan kode-kodenya, yaitu, penciptaan
citra-citra yang melimpah ruah sebagai tanda, dalam rangka menandai diferensi
dan menciptakan efek humoristik. Hal ini ditandai dengan munculnya sebuah tren
busana batik dari Kota Solo, yaitu batik dengan motif bola (lihat Gambar IV.37-
38).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
124
Gambar IV.37: Kemeja dan Dress Batik Bola di PGS
Sumber: Dokumen Joglosemar,
1 Mei 2012
Gambar IV.38: Konsumen yang Sedang Memilih Kemeja
Batik Bola di PGS Sumber: Dokumen Joglosemar,
1 Mei 2012
Tren batik bola ini merupakan bukti bahwa batik benar-benar menjadi
media pemenuhan nafsu selera manusia atas fashion. Popularitas sepak bola (logo
soccer team) diadopsi dalam perwujudan ragam hias batik yang kemudian
digemari masyarakat. Terlebih lagi ketika ragam hias tersebut diproduksi secara
masal dan dengan teknik printing yang lebih murah. Pada titik ini, batik telah
benar-benar didekonstruksi bukan saja pada motif ragam hiasnya, tetapi juga pada
teknik pembuatannya yang bukan lagi melalui proses pembatikan yang
sebenarnya. Semua itu dilakukan atas tujuan keuntungan yang sebesar-besarnya,
sebagaimana semangat kapitalisme untuk senantiasa melipatgandakan modal.
Kondisi tersebut seperti yang diungkapkan Finkelstein (2007:180) bahwa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
125
yang penting atas komoditas fashion adalah nilai kultural secara simbolik daripada
nilai gunanya, dan juga masyarakat mengenalkan busana batik tanpa proses.
Artinya, masyarakat modern cenderung lebih berorientasi pada hasil dibanding
dengan suatu proses. Oleh karenanya, demi kepentingan pasar dan kapitalisme,
batik yang sesungguhnya telah terdekonstruksi menjadi tidak ubahnya dengan
bahan tekstil pada umumnya yang menekan biaya produksi serendah-rendahnya,
namun menuntut keuntungan yang sebesar-besarnya.
Makna simbolik Batik Solo yang dilekatkan pada perwujudan serta
pergunaannya tidak lagi mengacu pada “proses” penciptaan secara spiritual (the
death of signified), melainkan hanya mengacu pada motif tekstil yang bercorak
batik sebagai fashion, yaitu “hasil” dari produksi industri (permainan tanda / free
play of signifier). Batik dimaknai ulang (direkonstruksi) hanya sebagai motif
dalam sebuah busana yang dihiasai corak batik demi kepentingan kapitalisme, di
baliknya tidak lagi dimaknai (didekonstruksi) sebagai sebuah karya tanggan yang
diciptakan melalui proses teknik pembatikan.
Dalam kondisi yang seperti ini, masyarakat semakin dijauhkan dari
pemahaman atas batik yang sesungguhnya yang proses pembuatannya menuntut
kerumitan, ketelitian, dan kesabaran. Masyarakat semakin tidak peduli perbedaan
batik yang sesungguhnya dengan tekstil printing bermotif batik, bahkan sering
kali tidak lagi mampu membedakannya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
126
4.4.2 Implikasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya
Masyarakat Solo
4.4.2.1 Batik Solo Menjadi Modal Budaya Dalam Pembangunan Ekonomi
Kota Solo
Solo, The Spirit of Java (Solo, jiwanya Jawa) merupakan salah satu slogan
untuk pencitraan Kota Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa. Dalam konteks ini,
Batik Solo dianggap sebagai salah satu perwujudannya yang diperkuat dengan
wacana yang dibangun oleh mantan Walikota Solo, Joko Widodo, dengan
pernyataannya “Solo Ibukota Batik” yang disampaikan dalam pemberian
sambutan pada acara peresmian Lumbung Batik (pada tanggal 8 Augustus 2010)
yang menempati gedung milik Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI)
Surakarta yang berlokasi di Jalan Agus Salim, Purwosari, tidak jauh dari
Kampung Batik Laweyan (http://nasional.kompas.com/read/
2010/08/11/18135819/, diakses tanggal 18 Mei 2012) (lihat Gambar IV.39-40).
Gambar IV.39: Slogan Solo, The Spirit of Java
Sumber: http://www.surakarta.go.id/ (diakses tanggal 13 Januari 2012)
Gambar IV.40: Wacana “Solo Ibukota Batik” Dalam Media Massa
Sumber: Dokumen Solo Pos, 1 Mei 2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
127
Sebelum wacana “Ibukota Batik” muncul, Pemerintah Kota Solo telah
melaksanakan rangkaian kebijakan pembangunan kota. Salah satunya, untuk
melestarikan dan mengembangkan batik, Pemerintah Kota Solo mengangkat
Kampung Batik Laweyan dan Kauman sebagai pusat atau sentra batik yang
diunggulkan dan menjadikannya sebagai kawasan atau daerah tujuan wisata
(Sugiarti, Margana, Saruyatun, 2010:42). Sebagaimana pernyataan mantan
Walikota Solo, Joko Widodo dalam Kompas.com yang dimuat pada tanggal 11
Augustus 2010 (http://nasional.kompas.com/read/2010/08/11/18135819, diakses
tanggal 18 Mei 2012), seperti berikut, “Jika lima tahun lalu di Laweyan hanya ada
12 ruang pamer batik, sekarang telah tumbuh lebih dari 60 tempat. Hal serupa
terjadi juga di Kampung Batik Kauman”.
Upaya untuk melestarikan batik di Solo bukan hanya dari pemerintahan
saja, namun ada juga yang dari masyarakat dengan didampingi kalangan akademis.
Sebagai contoh, pada bulan Maret tahun 2006, dimulai kerjasama antara
Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman dan Team Pengabdian Masyarakat
Jurusan Arsitektur FT. UNS sebagai upaya revitalisasi kawasan. Pada saat itu,
usaha batik yang masih berproduksi secara aktif dan menjual batik di Kampung
Kauman hanya tinggal 6 usaha (Musyawaroh, 2009a,
http://musyawaroh.staff.uns.ac.id /kauman-surakarta-kampung-lama-yang-
terabaikan/, diakses tanggal 20 Mei 2012). Tujuan kerjasama antara masyarakat
dan akademisi tersebut adalah meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung
Kauman, yaitu dengan cara menghidupkan kembali usaha batik. Dengan
mengangkat konsep Kampung Kauman sebagai Kampung Wisata akhirnya dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
128
menghidupkan kembali potensi yang ada yang pada gilirannya akan menjadi aset
bagi Kota Solo dalam mewujudkan slogan The Spirit of Java (Musyawaroh,
2009a. http://musyawaroh.staff.uns.ac.id /kauman-surakarta-kampung-lama-yang-
terabaikan/, diakses tanggal 20 Mei 2012 dan 2009b.
http://musyawaroh.staff.uns.ac.id/2009/06/26/strategi-penanganan-revitalisasi-
kelurahan-kauman-yang-telah-dilakukan/, diakses tanggal 20 Mei 2012) (lihat
Gambar IV.41).
Gambar IV.41: Gate Kauman Kampung Wisata Batik Sumber: Dokumen Kawasaki
Kini, Kampung Kauman hidup kembali sebagai kampung batik seperti
Kampung Laweyan dengan adanya kesadaran dan upaya masyarakat yang
didampingi akademisi dalam konteks pariwisata, sebagaimana keterangan dari
Ketua Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman, Gunawan Setiawan
(wawancara Augustus 2011), seperti berikut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
129
Kampung Kauman mulai hidup lagi, memang tidak seperti sama pada masa eyang saya. Masa eyang saya jahu lebih lamai produksi batik, titipan pembatikan di desa sekitar Solo juga lebih banyak dan eyang saya jahu lebih pintar komunikasi dengan ibu-ibu pecanting di desa. Beliau memproduksi batik bukan hanya untuk mencari nafka sendiri melainkan juga bekerja untuk mereka dengan cara saling menolongnya. Namun demikian, kami mulai dapat mengatasi masalah bersama-sama. Paguyuban juga insya-allah mulai cukup aktif untuk membangkit kembali Kampung Kauman sebagai Kampung Batik. Saat ini, di Kampung Kauman terdapat lebih dari 70 tempat usaha batik
yang memiliki pangsa pasar dan karakter produksi masing-masing, sebagaimana
diungkapkan seorang pengusaha batik Kampung Kauman, Hermy Nor Amien
(wawancara bulan Maret 2012) berikut.
Masing-masing pengusaha batik memproduksi kain batik sesuai dengan segmen pasar tertentu yang dimilikinya. Di daerah Kauman, sebagian besar tempat produksi sudah pindak ke luar pusat kota karena adanya masalah lingkugan. Di pusat kota tidak ada tempat yang luas sehingga susah memcari tempat produksi bersama dengan memperhatikan kebutuhan kelindungan lingkugan oleh masyarakat. Memang masih ada pengusaha yang tetap berlangsung memproduksi batik di dalam daerah Kauman, walaupun demikian produksi tersebut berfungsi lebih cendurung sebagai demonstruksi untuk mengenalkan cara membatik. Tidak mampu mencukupi jumlah produksi sepenuhnya hanya tempat produksi di dalam daerah Kauman. Pada masa sekarang ini, mobilitas sudah cukup baik sehingga tidak perlu sama tempat untuk produksi dan penjualannya. Secara efektifitas ekonomi dan lingkungan, lebih baik tempat yang ada di pusat kota digunakan sebagai galeri karya batik.
Kebijakan Pemerintah Kota Solo yang mewajibkan 11.000 pegawai di
lingkungan Pemerintah Kota Solo untuk memakai seragam batik sudah pasti
mendatangkan manfaat ekonomi bagi pengusaha batik di Solo (Sugiarti, Margana,
Saruyatun, 2010:43). Artinya, kebijakan tersebut selain sebagai upaya untuk
membangun identitas Solo juga dapat dimaknai sebagai upaya membangkitkan
industri batik sebagai produk budaya unggulan yang membanggakan.
Menggeliat dan bangkitnya industri Batik Solo selain dipicu oleh adanya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
130
kebijakan Pemerintah Kota Solo untuk menggunakan seragam batik juga karena
meningkatnya popularitas batik akibat adanya kegiatan-kegiatan budaya yang
berkaitan dengan batik. Sebagai contoh, diselenggarakannya Solo Batik Carnival
(SBC) dan Solo Batik Fashion (SBF) yang menjadi kegiatan tahunan Kota Solo.
Solo Batik Carnival (SBC) dimulai dari tahun 2008. Artinya, tahun 2012,
SBC yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni adalah pelaksanaan SBC yang ke-5.
Berkaitan dengan pelaksanaan SBC yang ke-5 ini Pemerintah Kota Solo
memberikan pernyataan sebagai berikut.
Karnaval ini mengambil tema batik. Untuk itu bahan yang digunakan para peserta semuanya juga batik. Tahun 2008, 2009 dan 2010 acara ini mampu menyedot perhatian ratusan ribu orang. SBC digelar untuk mengangkat citra batik dan Solo sebagai Kota Batik. Ratusan model akan memperagakan busana batik, kereasi mandiri, peserta karnaval dalam tampilan dan desain yang makin aktif, memikat dan berani (dalam Kalendar Cultural Event Solo 2012).
Mulai dari tahun 2011, SBC dilaksanakan pada malam hari dan tersedia
panggung khusus dengan penonton yang harus membayar tiket dengan tarif
bervariasi antara Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Hal ini menjadi bukti bahwa SBC
telah memiliki nilai jual cukup tinggi untuk ditonton. Artinya, SBC cukup mampu
menjadi komoditas yang menguntungkan dan diminati (lihat Gambar IV.42-44).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
131
Gambar IV.42: Kostum SBC Bermotif Flora yang Ditampilkan Dalam
Acara Dies Nataris UNS 2012 Sumber: Dokumen Kawasaki
Gambar IV.43: Kostum SBC Bermotif Jawa Tengah yang Ditampilkan Dalam Acara Dies
Nataris UNS 2012 Sumber: Dokumen Kawasaki
Gambar IV.44: Kostum SBC Bermotif Jawa Tengah yang Ditampilkan Dalam Acara Dies Nataris UNS 2012
Sumber: Dokumen Kawasaki
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
132
Solo Batik Fashion dimulai dari tahun 2009. Tahun 2012 adalah
penyelenggaraan Solo Batik Fashion yang ke-4 yang dilaksanakan dari tanggal 13
sampai 16 Juli 2012 dengan mengangkat tema Echo Rejuvenation. Even ini
dimaksudkan untuk memberikan fasilitas dan kesempatan kepada kalangan
Industri fashion, yaitu designer, rumah produksi, dan/atau usaha kecil masyarakat
untuk menampilkan karya busana batik (http://solobatikfashion.com/, diakses
tanggal 21 Mei 2012) (lihat Gambar IV.45-47). Dengan demikian bisnis busana
batik yang dapat tumbuh dan berkembang di Solo yang pada gilirannya tidak
hanya mampu bicara di wilayah domestik, namun juga internasional.
Gambar IV.45: Karya Busana Batik 1 Dalam SBF 2012
Sumber: Dokumen Kawasaki
Gambar IV.46: Karya Busana Batik 2 Dalam SBF 2012
Sumber: Dokumen Kawasaki
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
133
Gambar IV.47: Karya Busana Batik 3 Dalam SBF 2012 Sumber: Dokumen Kawasaki
Batik Solo sekarang ini hampir selalu dikaitkan dengan konteks ekonomi
baru, yaitu ekonomi kreatif, sebagaimana dikatakan oleh Presiden RI, Susilo
Bambang Yudhyono, mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bangsa
Indonesia yang dapat ditempuh dengan empat langkah strategis (APPMI DIY,
2012:17), yaitu: pertama, ekonomi kreatif dengan memadukan ide, seni, dan
teknologi; kedua, keunggulan produk ekonomi yang berbasiskan seni budaya dan
kerajinan; ketiga, ekonomi warisan; dan keempat, ekonomi kepariwisataan yang
berbasis keindahan alam. Dalam hal ini ekonomi kreatif yang dimaksud adalah
kegiatan ekonomi yang bersumber dari industri kreatif, termasuk batik.
Menurut APPMI (Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia) DIY
(Daerah Istimewa Yogyakarta) (2012:17), industri creatif (creative industry)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
134
merupakan nama generik dari suatu kegiatan produksi yang menggabungkan
rancangan berbasis seni dengan rancangan berbasis teknologi. Keduanya
mengusung kreativitas menuju efektivitas dan efisiensi. Tujuan industri kreatif
tersebut dapat dipahami dari kutipan berikut.
Potensi seni dan budaya di Indonesia diolah dan dielaborasi sedemikian rupa dengan tidak meninggalkan tata nilai (value) keindonesiaan dan dikreasi dengan dukungan teknologi (mutakhir). Potensi seperti batik dan tenun yang tersebar di Nusantara merupakan salah satu kekayaan yang tidak ternilai harganya (APPMI DIY, 2012: 19).
Artinya, perkembangan ekonomi bangsa Indonesia berada di dalam
pendekatan CCI (Cultural and Creative Industry). Hal ini juga dinyatakan dalam
latar belakang WBC 2011 (dokumen panitia WBC) bahwa Batik as Part of the
Creative Economy, di samping itu menekankan kepentingan peran sektor
pariwisata dan fashion atas Indonesian Batik. Dalam konteks tersebut Batik Solo
menjadi modal budaya dalam pembangunan ekonomi Kota Solo. Artinya Batik
Solo dibaca ulang (reinterpretasi/rekonstruksi) dalam konteks creative economy.
4.4.2.2 Batik Solo Menjadi Kebanggaan Masyarakat Solo
Kebanggaan masyarakat Solo atas batik diekspresikan tidak hanya
dengan cara mengenakan busana batik pada setiap acara-acara resmi, namun
banyak cara yang telah dilakukan. Mulai dari menjadikan batik sebagai seragam
resmi sekolah dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta (lihat Gambar IV.48-49) sampai dengan menyelenggarakan even-even
tertentu yang berkaitan dengan batik, bahkan menghiasi beberapa bagian
bangunan publik dan alat transportasi publik dengan lukisan yang mengambil
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
135
motif batik (lihat Gambar IV.50-54). Ornamen bermotif batik yang terdapat di
dalam Kota Solo memperkuatkan citra Solo secara visual dalam konteks Solo, The
Spirit of Java serta “Solo Ibukota Batik”. Motif batik ditransformasikan dalam
perwujudan bangunan dan alat transportasi tersebut disebabkan dekonstruksi itu
sendiri dengan diawali kematian metafisika Batik Solo kemudian diikuti
pemaknaan ulang (reproduksi/rekonstruksi) melalui pergeseran pemahaman
subjek (masyarakat Solo) atas objek (Batik Solo). Dalam gagasan Derrida dan Eco,
hal ini dapat diartikan bahwa terjadilah proses semiosis (canon) tanpa-batas
(unlimited semiosis) atas pemaknaan Batik Solo. Citra Batik Solo, dengan kata
lain makna baru yang dilekatkan masyarakat pada Batik Solo menjadi kebenaran
realitas (konstruksi kebenaran) masyarakat Solo dalam interaksi sosial (proses
semiosis).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
136
Gambar IV.48: Seragam Batik Pemerintah Kota Solo
dan Guru SMP Kota Solo yang Terbuat dari Tekstil Printing Bermotif Batik
Sumber: Dokumen Kawasaki
Gambar IV 49: Seragam Batik SD Muhammadiyah 4 Serakarta yang
Terbuat dari Tekstile Printing Bermotif Batik, Dalam Ragam Hias Terdapat Lambang Sekolah
Sumber: Dokumen Kawasaki
Gambar IV.50: Gapura Bibis Wetan RW XX Kal Gilingan Solo
Sumber: Dokumen Kawasaki
Gambar IV.51: Motif Batik yang Digambarkan atas Gapura Bibis Wetan
RW XX Kal Gilingan Solo Sumber: Dokumen Kawasaki
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
137
Gambar IV.52: Batik Solo Trans (BST) Sumber: http://lintassolo.wordpress.com/2010/07/06/ batik-solo-trans-brt-akan-segera-beroperasi-di-solo/
(diakses tanggal 3 Mei 2012)
Gambar IV.53: Becak yang Dihiasai Motif Batik
Sumber : Dokumen Kawasaki
Gambar IV.54: Motif yang Digambarkan atas Becak
(Ragam Hias Parang) Sumber : Dokumen Kawasaki
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
138
Acara-acara budaya yang digelar di Kota Solo, baik yang berkaitan
dengan budaya tradisi Keraton Surakarta (lihat Gambar IV.55-56) ataupun budaya
kontemporer, bukan saja sebagai media membangun identitas masyarakat Solo
yang diperkuat dengan slogan Solo, The Spirit of Java dan/atau “Solo, Ibukota
Batik”, namun lebih dimaknai sebagai ekspresi kebanggaan masyarakat Solo atas
budaya yang dimiliki, termasuk batik sebagai busana yang selalu menyertai setiap
kegiatan tersebut.
Gambar IV.55: G.P.H. Puger B.A. Berbusana Adat Jawa Dalam Acara
Jemenangan Dalem Tahun 2011 Sumber: Dokumen Kawasaki
Gambar IV.56: Busana Adat Jawa Dalam Acara Ritual
Satu Sura Tahun 2009 Sumber: Dokumen Kawasaki
Acara-acara tersebut mampu menarik perhatian masyarakat untuk tetap
peduli terhadap perkembangan budayanya, termasuk salah satu produk budaya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
139
Jawa, yaitu batik. Satu contohnya adalah acara Karnaval Wayang Orang (tanggal
18 Pebruari 2012) dalam rangka peringatan hari jadi ke-265 Solo. Dalam acara
tersebut terdapat wacana kebanggaan atas budaya yang dimiliki masyarakat.
Terbukti dengan adanya keterlibatan masyarakat Solo dari anak-anak hingga
dewasa (lihat Gambar IV.57 -59).
Gambar 57: Slogan “Wayang Orang Budayaku, Jati Diriku dan Kebanggaanku” Dalam Acara Karnaval Wayang Orang
Sumber: Dokumen Kawasaki
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
140
Gambar IV.58: Peserta Anak-anak SD Dalam Karnaval Wayang Orang
Sumber: Dokumen Kawasaki
Gambar IV.59: Peserta Siswa-siawa Dalam Karnaval Wayang Orang
Sumber: Dokumen Kawasaki
Kebanggaan warga Solo terhadap produk budaya Jawa yang berupa batik
diperkuatkan dengan adanya pengakuan UNESCO atas Indonesian Batik sebagai
warisan budaya takbenda pada tahun 2009. Sementara itu, kesuksesan Solo Batik
Carnival (SBC) turut serta memberi andil meningkatnya popularitas batik di mata
luar negeri karena even tersebut telah dijadikan even tahunan dan telah dikenal
oleh masyarakat dunia. Hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta, yaitu (1) SBC
sukses mengikuti Festival Chingay di Singapura, 19-20 Pebruari 2010; dan (2)
diundang tampil pada pesta budaya Tong-Tong di Den Haag, Belanda,
pertengahan April 2010 (http://nasional.kompas.com/read/2010/03/06/03240450/,
diakses tanggal 20 Mei 2012).
Proses membangun citra Solo identik dengan proses membangun
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
141
identitas Solo. Dengan upaya mengangkat batik sebagai bagian dari identitas Solo
menjadikan batik semakin dikenal dunia dan menjadikan ikon Kota Solo. Hal ini
menjadikan bangga masyarakat budaya pemiliknya, yaitu masyarakat Solo.
Dengan demikian dapat dimaknai bahwa ikon kota yang berupa batik tersebut
pada gilirannya menjadi ikatan ingatan kolektif masyarakat Solo yang
membanggakan yang pada gilirannya dunia akan mengatakan bahwa “Batik is
Solo, dan Solo is Batik”.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
142
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Dekonstruksi Derrida merupakan sebuah cara pembacaan ulang atas teks
(objek) termasuk teks budaya (objek budaya), yaitu pemaknaan lain dari suatu
makna yang telah ada sebelumnya (liyan). Dalam konteks ini, Batik Solo
merupakan sebuah teks budaya yang harus dibaca ulang sesuai dengan kebenaran
realitas ruang dan waktu si pembaca. Dalam gagasan Derrida, realitas dipandang
sebagai realitas ciptaan (produksi, konstruksi) atau diciptakan kembali
(reproduksi, rekonstruksi). Realitas adalah suatu konstruksi kenyataan baru
sebagai hasil dari konstruksi kenyataan sebelumnya yang didekonstruksi. Artinya
setiap proses dekonstruksi harus diikuti dengan rekonstruksi atau sebaliknya.
Dalam hal ini, dekonstruksi makna simbolik Batik Solo harus dipandang sebagai
suatu proses yang diawali dengan adanya suatu sebab terjadinya dekonstruksi
yang kemudian dilanjutkan dengan mengungkap kejelasan implikasi dari
konstruksi realitas baru tersebut sebagai hasil dekonstruksi itu sendiri.
Berdasarkan paparan dan analisis pembahasan untuk menjawab tiga
pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini dapat dikemukakan tiga simpulan
berikut.
Pertama, dekonstruksi yang terjadi atas makna simbolik Batik Solo
merupakan pembacaan ulang atas Batik Solo sebagai benda budaya (teks budaya)
yang disebabkan oleh dua fenomena, yakni: (1) pergeseran pemaknaan Batik Solo,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
143
yaitu mulai dari terjadinya involusi Batik Solo sejak masa kolonial hingga
republik yang cenderung menggeser makna mistis filosofis yang terkandung dan
merubahnya menjadi alat politik-ekonomi demi pembangunan negara bangsa yang
baru lahir: dan (2) Batik Solo dalam konstilasi global, yaitu adanya tekanan
industrialisasi dan modernisasi dalam kapitalisme global yang menjadikan Batik
Solo sebagai komoditas ekonomi yang dilabeli sebagai benda warisan budaya.
Kedua, proses terjadinya dekonstruksi makna simbolik Batik Solo
merupakan jejak-jejak yang terjadi di dalam dekonstruksi itu sendiri yang
kejelasannya dapat diketahui dan dipahami melalui dua proses yang terjadi, yakni:
(1) dari seni alus (adiluhung) menjadi warisan budaya (heritage), yaitu proses
“kemenjadian” dari budaya lokal yang memiliki metafisikanya sendiri sebagai
seni alus dan sakral yang mengekspresikan kosmologi dan filsafah hidup manusia
Jawa yang kemudian menjadi warisan budaya dalam konteks glokalisasi; dan (2)
dari daur hidup menjadi fashion, yaitu keterkaitan Batik Solo dengan daur hidup
manusia dalam berbusana telah tergantikan oleh kepentingan pemenuhan nafsu
selera yang menjadikan sakralitas penggunaan Batik Solo tergantikan oleh
profanitas kepentingan pasar dalam pemenuhan selera dalam dunia fashion.
Ketiga, dekonstruksi makna simbolik Batik Solo memiliki dua implikasi,
yakni: (1) meningkatnya popularitas Batik Solo karena dimaknai sebagai
komoditas, terutama di wilayah pariwisata dan fashion dalam konteks ekonomi
kreatif, yang dapat diidentifikasi dari dua fakta sosial, yaitu Batik Solo menjadi
bagian dari keagungan warisan budaya dunia dan industri fashion: dan (2)
meningkatnya kebanggaan masyarakat atas Batik Solo yang dapat diidentifikasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
144
dari dua fakta sosial, yaitu Batik Solo menjadi modal budaya dalam pembangunan
ekonomi Kota Solo dan pembentuk identitas masyarakat Solo.
5.2 Saran
Ada dua saran dalam penelitian ini. Pertama, secara keilmuan (teoretis),
dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan penelitian yang berkaitan
dengan pemaknaan simbol Batik Solo dalam ranah Kajian Budaya, objek
pemaknaan tidak cukup hanya dimaknai secara tekstual sebagai objek seni,
melainkan harus pula dimaknai secara kontekstual, artinya sesuai dengan
semangat zamannya. Oleh karena itu, teori dekonstruksi Derrida yang dibantu
dengan teori semiotika komunikasi visual Umberto Eco merupakan alat analisis
yang cukup layak digunakan dan dikembangkan untuk penelitian-penelitian
sejenis. Penelitian terhadap objek seni tradisional dipahami dari proses
pemaknaan baru dalam konteks kekinian.
Kedua, dalam praktik keseharian, pemerintah dan masyarakat Solo
seharusnya tidak hanya memandang Batik Solo sebagai warisan budaya yang
diunggulkan secara global dan sebagai modal budaya yang dapat dimanfaatkan
dalam pembangunan ekonomi kota, melainkan harus pula dimaknai sebagai modal
masyarakat yang akan diwarisi generasi berikutnya untuk dikembangkan lagi.
Oleh karenanya, dalam konteks penguatan slogan The Spirit of Jawa dalam
praktik pembangunan ekonomi kreatif, terutama dalam dunia pariwisata dan
fashion, Batik Solo perlu dikomodifikasi dan juga dilestarikan secara seimbang,
yaitu menjadikan Batik Solo sebagai komoditas yang memiliki nilai-guna dan
nilai-tukar yang tinggi dalam konteks ekonomi global dan menjadi identitas Solo
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
145
yang membanggakan karena filosofi yang terkandung di dalam setiap motif
tradisional Batik Solo sejatinya memiliki sakralitas, spiritualitas, dan moralitas
yang sangat tinggi yang perlu dilestarikan. Sementara itu, apabila kota dan
masyarakat Solo ingin menjadi “Ibukota Batik” dan pewaris batik yang
sesungguhnya, pemerintahan dan masyarakat Solo sudah saatnya membangun
ruang kesadaran baru atas Batik Solo yang sedang dan akan terus berlangsung
dalam masyarakat budaya, yaitu harus ada kebijakan yang lebih cerdas agar
memperoleh efek sinergi dari upaya-upaya yang melibatkan pihak pemerintah,
masyarakat, dan akademis.
Top Related