LAPORAN PENELITIAN

INVENTARISASI MOTIF TRADISIONAL BATIK GEDHOK TUBAN SEBAGAI

UPAYA PELESTARIAN KHASANAH TRADISI JAWA TIMUR

Tim Penyusun Penelitian Jurusan Seni Rupa

Ketua Tim Peneliti:

Drs. Bramantijo, M.Sn.

Anggota:

Totok Priyoleksono, M.Sn.

Alamsyah Sinaga, S.Sn.

Hari Prajitno, S.Sn.

Taufik Solehkhudin, S.Sn.

Tim Mahasiswa Pengumpul Data :

Sri Sefri

Habibullah

Minhatus Syaniyah

Agung Budianto

Novy Rosandy

Jurusan Seni Rupa

Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya

2014

ABSTRAK

Bramantijo, dkk. 2014. Inventarisasi Motif Tradisional Batik Gedhok Tuban sebagai upaya Pelestarian Khasanah Tradisi Jawa Timur Jurusan Seni Rupa, STK Wilwatikta Surabaya Salah satu penyebab punahnya warisan budaya tradisional karena masyarakat penduduknya mulai bergeser meninggalkan nilai-nilai tradisi dan menyesuaikan diri menjadi masyarakat yang lebih modern. Warisan tradisi yang bernilai tinggi sering tidak tersampaikan secara lengkap pada generasi selanjutnya, karena sudah tidak ada lingkungan yang memungkinkan proses belajar secara naluriah, juga tidak ada dokumentasi yang dapat dipelajari dan diwarisi. Batik gedhok yang akhir-akhir ini mulai populer dikhawatirkan akan mengalami hal yang serupa, mengingat pesatnya usaha pembaharuan untuk menjaga kelangsungannya. Saat ini banyak dijumpai motif pengembangan pada batik gedhok yang diproduksi untuk mengimbangi persaingan di pasaran dan motif tradisional yang kurang dapat mengimbangi usaha persaingan mulai ditinggalkan. Keadaan seperti ini mempercepat proses kepunahan motif tradisional, apalagi tidak ada usaha inventarisasi dan pendokumentasian.

Penelitian, inventarisasi dan dokumentasi terhadap motif tradisional batik gedhok Tuban ini bertujuan menginventarisasi dan mendokumentasi ragam hias tradisional batik gedhok dengan mendeskripsikan : (1) motif tradisional berdasarkan jenis motif yang dipakai dan susunan motifnya, (2) produksi motif tradisional ditinjau dari kepopuleran dan produksinya, dan (3) pengembangan motif tradisional dan alasannya.

Sasaran utama penelitian ini adalah 23 motif tradisional batik gedhok. Informan yang dipergunakan sebanyak 20 orang yang terdiri dari para perajin batik dari desa Margorejo. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa adanya kaitan yang erat antara kepopuleran suatu motif dengan produksinya sehingga timbul suatu kecenderungan motif yang populer semakin ditingkatkan produksinya, sedang yang kurang popular atau tidak populer produksinya semakin menurun atau bahkan tidak diproduksi dan nyaris punah. Pengembangan terhadap motif tradisional juga banyak diarahkan pada motif yang sudah populer dan dinikmati konsumen.

iii

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah tim peneliti panjatkan ke hadirat Illahi karena penelitian

dengan judul Inventarisasi Motif Tradisional Batik Gedhok Tuban sebagai upaya

Pelestarian Khasanah Tradisi Jawa Timur ini telah dapat diselesaikan.

Dalam penyelesaian penelitian ini berbagai pihak banyak terlibat, sejak

perencanaan, pelaksanaan penelitian, dan penulisannya. Oleh karena itu, penulis

mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah banyak membantu penulis

sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Mudah-mudahan segala budi baik yang telah diberikan akan memperoleh

balasan dari Allah SWT.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa penelitian ini tidak lepas dari

kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran dari pembaca atau penulis selanjutnya

sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian selanjutnya.

Besar harapan peneliti semoga hasil penelitian ini memiliki menfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Surabaya, Nopember 2014

iv

DAFTAR ISI

Halaman Judul .......................................................................................................

Halaman Pengesahan ............................................................................................

Abstrak ..

Kata Pengantar ..

Daftar Isi ...

Daftar Gambar ..

i

ii

iii

iv

v

vii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN ..

1.1 Latar Belakang Masalah ...........................................................

1.2 Rumusan Masalah .....................................................................

1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................

1.4 Manfaat Penelitian ...............................................................

1.5 Ruang Lingkup Penelitian ........................................................

1.6 Keterbatasan Penelitian...........................................................

1.7 Metode Penelitian....................................................................

LANDASAN TEORI ..........................................................................

2.1 Selintas Daerah Tuban dan Sentral Produksi Batik Gedhok .....

2.2 Selintas tentang Batik ................................................................

2.3 Sejarah Batik di Indonesia ........................................................

2.4 Ragam Hias pada Peninggalan Benda-benda Sejarah ...............

2.5 Penciptaan Motif Batik

PROSES PEMBUATAN BATIK GEDHOK TUBAN...

3.1 Proses Pembuatan Batik Gedhok ..

3.2 Menenun ...

3.3 Membatikatik

3.4 Proses Pembuatan Warna Alam

3.5 Motif Batik Gedhok ...

3.6 Klasifikasi Ragam Hias Batik .

PEMAHAMAN PERAJIN DAN PEMAKNAAN MOTIF

4.1 Penganalan Motif dan Stategi Pengembangan

4.2 Susunan Motif Batik Gedhok

4.3 Pengenalan dan Produksi Motif Tradisional Batik Gedhok

1

1

3

4

4

5

6

6

12

12

14

14

16

17

21

21

23

25

35

38

38

40

40

45

68

v

vi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran-saran .

84

84

86

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 88

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri kerajinan merupakan salah satu usaha sehari-hari penduduk di hampir

seluruh daerah pedesaan di Jawa Timur, serta menjadi sumber penghidupan bagi

sebagian penduduk di wilayah perkotaan. Berbagai jenis bahan alami dari lingkungan

sekitarnya diolah dengan daya kreativitas sehingga menjadi bentuk yang layak menjadi

hiasan maupun berfungsi membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Tenun Batik Gedhok sebagai usaha industri kecil masyarakat pedesaan di

Kabupaten Tuban, khususnya di Kecamatan Kerek telah menjadi tumpuan penghidupan

masyarakat, selain berladang atau bertani. Ketrampilan menenun dan membatik yang

diperoleh secara turun-temurun dengan peralatan yang sangat sederhana diupayakan

tetap bertahan dan dapat mengikuti perkembangan zaman, sehingga usaha tersebut tetap

dapat menopang kelangsungan hidup sehari-hari.

Arus modernisasi dan industrialisasi yang melanda Indonesia saat ini di satu sisi

sangat bermanfaat bagi perkembangan industri tekstil termasuk di dalamnya produksi

batik modern, di lain sisi berdampak kurang sehat terhadap industri batik tradisional

sebagai produk kecil dari daerah atau industri rakyat. Menurut pengamatan John Heskett

(1986 : 25), revolusi industri tidak hanya mengubah kerajinan-kerajinan tradisional,

melainkan juga sejalan dengan meningkatnya pembaharuan teknik telah melahirkan

beberapa industri baru yang menerapkan proses mekanisasi produksi untuk

menghasilkan berbagai bentuk baru.

Mengingat hal tersebut layak bila kita perlu waspada dan selalu mencari jalan

pemecahan agar modernisasi tetap berjalan tanpa mengabaikan nilai-nilai yang telah

mentradisi di masyarakat. Tradisi merupakan kebiasaan yang turun temurun dalam

sebuah masyarakat, ia merupakan kesadaran kolektif sebuah masyarakat (Rendra, 1982 :

3). Nilai nilai yang telah mentradisi dalam kehidupan masyarakat sangatlah kompleks,

2

sehingga sukar dipilah-pilah menjadi rincian yang pasti serta dicari batasannya. Jadi

dengan demikian masyarakat sebagai pendukung suatu tradisi perlu menyiapkan diri

menghadapi perubahan-perubahan yang sedang atau akan terjadi. Perubahan-perubahan

tersebut dapat merubah pula sikap mental masyarakat terhadap nilai-nilai dan produk

tradisi. Bila masyarakat mulai bergeser menuju kebentuk masyarakat non-tradisional

atau tidak begitu tradisional, maka kesenian (karya-karya) tradisional yang ada di

masyarakat sulit untuk bertahan (Umar Khayam, 1987 : 65).

Lunturnya nilai-nilai budaya tradisional ini jelas akan menghambat proses

pelestarian dan pewarisan budaya saat terjadi alih generasi. Penekanan pada pelestarian

budaya tradisional tidak berarti kita menutup diri dari modernisasi dan industrialisasi.

Tenun Batik Gedhok sebagai batik tradisional daerah pesisiran tentunya

dilingkupi oleh nilai-nilai tradisi pula. Hal ini tidak lepas dari masyarakat yang sejak

awal menjadi pendukung dan penerus tradisi tersebut. Namun demikian gesekan dengan

pola budaya baru lambat laun akan mempengaruhi pula kesetiaan masyarakat terhadap

tradisi yang selama ini dipegangnya, sehingga mereka harus merelakan apa-apa yang

selama ini dibanggakan harus tertinggal oleh zaman. Seperti yang dikemukakan oleh

Umar Khayam (1987 : 58), bahwa tidak terlalu sulit membayangkan kegelisahan

sekelompok pendukung warisan budaya itu, bila suatu ketika sebagai suatu konsekuensi

dari kesediaan mereka untuk menerima kesetiaan yang lebih besar, ia harus melepaskan

sebagian dari atau bahkan seluruh warisan itu.

Kegelisahan ini tampaknya juga dialami oleh sebagian pendukung yang setia

dan mendambakan kelangsungan hidup Batik Gedhok, Disatu sisi ingin

mempertahankan segala sesuatu yang telah mentradisi dan bersifat tradisional, di lain

sisi mereka harus bersaing dengan produksi batik dari daerah lain yang sudah mulai

mengikuti perkembangan teknologi serta selera pasar. Sehingga kini mulai tampak

berbagai usaha untuk mengupayakan agar Batik Gedhok tetap dapat hidup dan

mengikuti selera pasar walau harus mengutak-atik motif tradisional untuk diwujudkan

dalam motif yang baru agar lebih menarik minat konsumen. Dan hasilnya kini mulai

tampak, popularitasnya semakin meningkat.

Namun dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup Tenun Batik Gedhok

tersebut mereka sering kali lupa meninggalkan agenda yang berupa catatan atau

3

dokumentasi terhadap segala sesuatu yang pernah dikerjakan dan dimiliki yang nantinya

dapat dihayati dan dipelajari oleh generasi penerusnya.

Dari observasi pendahuluan yang peneliti lakukan di lokasi penelitian, yaitu di

Desa Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban terhadap perajin dan hasil

kerajinan berupa motif Tenun Batik Gedhok, ditemui beberapa permasalahan,

diantaranya :1) sebagian besar motif batik yang diproduksi oleh perajin adalah motif

pengembangan, 2) sejumlah motif tradisional yang dulu populer dan banyak diproduksi

kini sudah jarang atau bahkan sudah tidak diproduksi lagi, 3) sejumlah motif tradisional

yang ada pada Batik Gedhok terancam kepunahan dan sudah kurang populer atau

dikenal sebagian besar perajin, 4) sebagian besar masyarakat dan perajin tidak

memahami makna yang terkandung dalam motif Tenun Batik Gedhok Tuban.

Mengingat hal tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk memperoleh data yang

berguna dan dapat membantu ke arah penyelamatan motif tradisional melalui

penginventarisasian dan pendokumentasian serta pembahasan melalui sumber teoritis.

Dengan langkah tersebut diharapkan generasi selanjutnya masih dapat mengetahui dan

mempelajari motif tradisional serta diharapkan perkembangan produksi motif

tradisional Tenun Batik Gedhok dapat segera diketahui guna menentukan langkah-

langkah selanjutnya.

1.2 Rumusan MasaIah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok

dalam penelitian ini adalah, INVENTARISASI MOTIF TRADISIONAL BATIK

GEDHOK TUBAN SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN KHASANAH TRADISI

JAWA TIMUR. Masalah pokok penelitian ini dapat dijabarkan menjadi sub-masalah

sebagai berikut.

1. Bagaimana proses produksi Batik Gedhok di Tuban?

2. Motif tradisional apa saja yang terdapat pada batik gedhok Tuban ?

3. Motif tradisional apa yang sudah tidak diproduksi dan kurang dikenal oleh

masyarakat?

4. Bagaimana pemahaman para perajin batik gedhok terhadap ragam motif yang

ada beserta pemaknaannya ?

4

5

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginventarisasi motif tradisional Batik

Gedhok Tuban serta memperoleh deskripsi secara mendalam tentang motif tradisional

Batik Gedhok, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran secara deskriptif proses produksi Tenun Batik Gedhok

berdasarkan: pengenalan bahan dan alat, pemintalan, pembatikan, pewarnaannya.

2. Memperoleh gambaran secara deskriptif ragam motif tradisional Batik Gedhok

berdasarkan:

a) jenis motif ;

b) susunan motif pada pola ragam hias batik.

3. Memperoleh gambaran secara deskriptif produksi motif tradisional, berdasarkan

kepopuleran motif ;

4. Memperoleh gambaran secara deskriptif pemaknaan tentang motif tradisional Batik

Gedhok.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang cukup penting, yaitu dari

segi teoritis dan dari segi praktis, yang masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Karena penelitian ini memaparkan klasifikasi motif tradisional Batik Gedhok

dengan menggunakan beberapa sumber acuan tentang jenis-jenis motif di Indonesia,

seperti dari Van Der Hoop ( 1949), Soegeng Toekio M (1987) dan pengklasifikasian

sacara khusus terhadap ragam hias batik, seperti klasifikasi dari Balai penyelidikan

Batik Yogyakarta (1964 : 11-14), Sewan Susanto (1973), LRKN-LIPI (1986), Nian S

Djoemena (1986). Maka secara tidak langsung ciri-ciri motif tradisional Batik Gedhok

ini mencari keterkaitan secara teoritis dan mempelajari kemanfaatan motif dari sumber

yang ada terhadap motif Batik Gedhok. Apabila pada penelitian ini ditemukan

penyimpangan-penyimpangan terhadap teori yang ada maka hasil dari penelitian ini

6

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan teori yang

sudah ada, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan pengetahuan terhadap motif batik

yang ada di tanah air.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sejalan dengan bahasan yang tercakup dalam penelitian ini tentang inventarisasi

motif yang dipakai serta susunan dan pola motif yang di dalamnya menyinggung

masalah penempatan motif sebagai motif pokok, pelengkap pelengkap dan isen-isen

motif, maka memungkinkan dimanfaatkan sebagai bahan studi atau dipakai sebagai

acuan dalam pengembangan disain motif Batik Gedhok. Karena penelitian ini juga

membahas masalah pemaknaan motif Batik Gedhok tradisional maka manfaat yang

cukup penting yang dapat dipetik diantaranya :

1) sebagai data inventarisasi dan sekaligus dokumentasi terhadap motif Batik

Gedhok Tuban ;

2) dengan mengetahui jenis motif dan susunan motif maka dapat dijadikan sarana

belajar bagi generasi selanjutnya, khususnya para pelajar di kota Tuban;

3) dengan mengetahui perkembangan produksi ragam hias batik tradisional

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan

kebijaksanaan terhadap pengembangan dan pelestarian budaya daerah oleh pihak

yang berkepentingan ;

4) dengan terdokumentasinya motif tradisional batik gedhok, maka dapat menjadi

tambahan bahan studi tentang motif yang dapat dimanfaatkan bagi kalangan

yang berkepentingan, khususnya perguruan tinggi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang ada pada

motif tradisional Batik Gedhok, dengan penekanan pada inventarisasi motif tradisional.

Motif tradisional Batik Gedhok yang akan dinventarisasi berjulmah 23 motif

berdasarkan keterangan lisan dari para informan yang telah dipilih pada saat observasi

pendahuluan.

Sedangkan yang akan dibahas dalam pengenalan motif adalah:

7

1) pendataan terhadap kepopuleran suatu motif berdasarkan pengenalan para informan

dan sumber pengenalannya;

2) Produksi terhadap motif batik yang pernah dilakukan para informan;

3) Pendataan terhadap motif tradisional yang sudah tidak diproduksi bahkan tidak

dikenal;

1.6 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain

keterbatasan dalam hal dana, waktu, luas wilayah penelitian, ruang lingkup penelitian,

dan lain-lain diluar jangkauan peneliti. Keterbatasan itu antara yang satu dengan lainnya

saling berkaitan dan mempengaruhi, sehingga berpengaruh juga pada hasil penelitian.

Mengingat dana dan waktu yang ada pada penelitian ini sangat terbatas jika

dibandingkan dengan penyebaran obyek yang dapat diteliti maka ruang lingkup dan

wilayah penelitian terbatas pula. Ruang lingkup penelitian sudah dikemukakan pada

bagian 1.5 dan wilayah penelitian dapat dikemukakan sebagai. berikut :

1) tidak semua daerah penghasil Batik Gedhok di Tuban ditetapkan sebagai

wilayah/lokasi penelitian, penelitian ini hanya dilaksanakan di Kecamatan Kerek,

dengan pertimbangan Kecamatan Kerek memiliki jumlah perajin terbesar dan

memiliki variasi ragam hias yang cukup banyak ;

2) dipilih 1 (satu) desa di kecamatan Kerek yang menjadi sentral produksi batik

gedhok dan sudah mendapat pembinaan dari Depertemen Perindustrian serta

memiliki kelompok perajin, yaitu Desa Margorejo.

1.7 Metode Penelitian

Pada bab ini akan dibicarakan tujuh pokok bahasan, 1) sasaran penelitian, 2)

informan penelitian, 3) rancangan penelitian, 4) metode penelitian, 5) instrumen peneliti

6) prosedur pengumpulan data, 7) analisis data.

1.7.1 Sasaran Penelitian

Seperti telah dikemukakan pada bagian 1.5 penelitian ini menitikberatkan

pembahasan pada permasalahan inventarisasi motif tradisional Batik Gedhok di

8

Kabupaten Tuban khususnya di Kecamatan Kerek. Batik Gedhok saat ini sudah sangat

populer di kalangan masyarakat Tuban, namun hanya beberapa kecamatan di Kabupaten

Tuban yang menjadi daerah penghasil Batik Gedhok, yaitu Kecamatan Kota Tuban,

Kecamatan Semanding, dan Kecamatan Kerek. Dari ketiga kecamatan tersebut,

Kecamatan Kerek yang menjadi sentral produksi Batik Gedhok, karena daerah tersebut

memiliki jumlah perajin yang terbesar. Perajin Batik Gedhok di Kecamatan Kerek

tersebar di beberapa desa, diantaranya Desa Gaji, Kedungrejo, Margorejo, Karanglo,

dan Temayang. Namun yang dijadikan sasaran penelitian adalah desa Margorejo, hal ini

didasari oleh beberapa pertimbang, yaitu : 1) desa tersebut sudah memiliki kelompok

perajin yang terorganisasi cukup baik di bawah pembinaan departemen Perindustrian, 2)

masih banyak perajin senior yang memiliki pengalaman yang cukup dan mempunyai

wawasan yang luas tentang Batik Gedhok di daerahnya, 3) masih cukup mudah digali

informasi tentang keberadaan motif tradisional Batik Gedhok.

Mengingat bahwa sasaran penelitian ini adalah motif batik dengan penekanan

pada inventarisasi terhadap motif tradisional, maka hal-hal lain di luar sasaran penelitian

dibatasi pembahasannya atau tidak disinggung sama sekali.

1.7.2 Informan Penelitian

Penelitian ini tentang inventarisisi dan rekonstruksi motif tradisional Batik

Gedhok. Karena yang menjadi sasaran adalah motif tradisional lama atau kuno, maka

kemungkinan sekali motif tersebut sudah kurang dikenal oleh sebagian besar perajin

Batik Gedhok pada saat ini. Selain itu sebagian besar motif tradisional yang ada belum

terdokumentasi dan terinventarisasi secara baik atau mungkin sudah jarang diproduksi.

Hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya koleksi motif tradisional Batik Gedhok

di Museum Kambang Putih Tuban atau di Departemen Perindustrian Tuban. Oleh sebab

itu dibutuhkan informan yang dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang

persoalan-persoalan dalam penelitian ini. informan adalah orang yang dimanfaatkan

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia harus

mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 1989 : 97). Lebih

lanjut dijelaskan oleh Moleong (1989), seorang informan harus memiliki sifat jujur, taat

pada janji, patuh pada peraturan, mudah berkomunikasi, tidak termasuk salah satu

9

kelompok yang bertentangan dengan latar penelitian dan memiliki pandangan tertentu

tentang sesuatu hal atau tentang peristiwa yang terjadi. Informan ditentukan secara

purposive (purposive sampling) dan jumlahnya mengikuti karakteristik elemen-elemen

yang ditemukan di lapangan.

Untuk memperoleh informan yang diharapaan dapat dilakukan dengan cara : 1)

melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (aparat pemerintah) atau

informal (tokoh masyarakat), 2) melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh

peneliti. Sanapiah Faizal (1990 : 44-45) memberikan syarat secara umum untuk

informan awal maupun lanjut : 1) mereka yang menguasai dan memahami sesuatu

melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga

dihayati, 2) yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang

tengah diteliti, 3) mereka yang mempunyai kesempatan/waktu yang memadahi untuk

dimintai informasi, 4) mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil

"kemasannya" sendiri, dan 5) mereka yang tergolong cukup asing akan peneliti

sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang digunakan sebagai persyaratan memilih

informan dalam penelitian ini adalah : 1) penduduk Kecamatan Kerek yang masih aktif

membatik serta dipilih peneliti saat observasi pendahuluan, 2) komunikatif, dan 3) dapat

mengungkapkan gagasan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa.

Dari ketiga persyaratan tersebut, peneliti menetapkan perajin yang akan

dijadikan informan yaitu : 1) semua ketua kelompok perajin batik gedhok dari desa-desa

yang menjadi wilayah penelitian, 2) perajin senior yang memiliki pengalaman

membatik cukup lama dan rutin serta berwawasan luas tentang batik gedhok dan

dijadikan panutan perajin lainnya (dalam pencariannya dibantu ketua kelompok atau

tokoh formal atau informal).

Pemilihan para ketua kelompok pembatik ini diasumsikan bahwa para ketua

kelompok sebagai perajin yang memiliki pengetahuan dan wawasan terhadap apa yang

dilakukan anggota kelompoknya. Pemilihan perajin senior diasumsikan bahwa mereka

selama kurun waktu yang cukup panjang sempat mengamati dan mengikuti

perkembangan motif tradisional batik gedhok di daerahnya.

10

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian mengenai inventarisasi motif tradisional Batik Gedhok dilakukan

dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas tentang motif batik

berdasarkan jenis motif dan susunan motif dalam pola ragam hias dengan mengacu pada

beberapa sumber rujukan tentang klasifikasi motif yang selanjutnya akan diperoleh

gambaran motif secara visual serta deskripsinya.

Seperti telah dijelaskan pada bagian awal bahwa data yang diperlukan pada

penelitian ini diperoleh sebagian dari informan, maka dari sini secara implisit terlihat

salah satu metode yaang dipakai yaitu wawancara. Dan karena yang jadi obyek utama

penelitian ini adalah motif tradisonal Batik Gedhok, maka metode lain yang dipakai

yaitu observasi.

1. Metode Wawancara

Pemakaian metode wawancara ini dilakukan terhadap informan bertujuan untuk

mengetahui kepopuleran suatu motif melalui pengenalan dan produksinya, serta hal-hal

lainnya yang berkaitan dengan ragam hias tradisional Batik Gedhok.

Wawancara ini dilakukan terhadap informan dengan pedoman pada beberapa

arahan, yaitu :

a. wawancara dilakukan langsung di lokasi penelitian terhadap informan yang telah

ditentukan ;

b. wawancara dilakukan dengan memakai bahasa yang komunikatif, baik bahasa

Indonesia ataupun bahasa Jawa, tergantung pada penguasaan bahasa informan dan

dilakukan oleh peneliti sendiri ;

c. wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan

tentang pokok-pokok permasalahan yang telah disusun sebelumnya, dan informan

diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban.

2. Metode Observasi

11

Pemakaian metode observasi ini bertujuan untuk mengetahui jenis motif,

susunan motif pada pola ragam hias dan untuk meyakinkan informasi yang telah

disampaikan informan pada saat wawancara.

Dalam melakukan observasi pada penelitian ini berpedoman pada beberapa

arahan, yaitu :

a. observasi dilakukan langsung pada obyek yang diteliti ;

b. setiap obyek diteliti berdasarkan indikator yang telah ditentukan pada instrumen

observasi;

c. apabila dalam observasi .ditemukan data yang tidak tercakup dalam instrumen,

maka dilakukan pencatatan tersendiri

1.8 Analisis Data

Pada bagian ini dikemukakan 1) acuan yang digunakan untuk menganalisis data

dan 2) teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang masing-masing akan

diuraikan sebagai berikut .

1. Acuan Analisis Data

Penelitian deskriptif bila memberikan fenomena yang muncul, maka peneliti

perlu membandingkan dengan acuan yang ada. Acuan tersebut dapat dijadikan kriteria

atau rujukan guna menentukan apakah fenomena mencapai acuan. Bila peneliti tidak

menetapkan salah satu model analisis, maka peneliti wajib menguraikan prosek analisis

(Soetopo, 1990: 10). Hasil inventarisasi motif yang diklasifikasian berdasarkan jenis

motif yang menyusun ragam hias dan susunan motif pada pola ragam hias yang

disesuaikan dengan acuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena penelitian ini

membahas motif batik, maka yang menjadi acuan adalah teori yang membahas tentang

motif.

Acuan yang digunakan merupakan rujukan dari beberapa sumber seperti Van

Der Hoop (1949), Balai Penyelidikan Batik Yogyakarta (1964), Sewan Susanto (1973),

Lembaga Research Kebudayaan Nasional (LRKN)-Lembaga Ilmu Pengetahuan

lndonesia (LIPI) ( 1981), Nian S DJoemena (1986), Soegeng Toekio (1987) serta

sumber-sumber lain yang mendukung.

12

13

2. Prosedur Analisis

Prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mendeskripsikan motif

tradisional Batik Gedhok adalah sebagai berikut.

Analisis terhadap instrumen wawancara

a. Mempelajari seluruh data yang sudah terkumpul dari seluruh informan.

b. Melakukan identifikasi terhadap semua jawaban untuk dikelompokkan menurut

pokok permasalahannya.

c. Menyusun data yang sudah dalam kelompok untuk ditransfer dalam matriks atau

table untuk memudahkan analisis.

d. Menguraikan data pada matriks dalam kalimat yang singkat dan mudah dimengerti

atau dideskripsikan.

e. Melakukan analisis tiap-tiap faktor untuk mengarahkan pada langkah kesimpulan.

Analisis terhadap instrument observasi

a. Mempelajari seluruh data yang sudah terkumpul dari observasi.

b. Melakukan identifikasi terhadap hasil observasi untuk dikelompokkan menurut

pokok permasalahannya.

c. Mendeskripsikan setiap motif sesuai dengan pokok permasalahan yang telah di

tentukan.

d. Menganalisis motif secara keseluruhan berdasarkan deskripsi yang tersusun dan

mengklasifikasikannya berdasarkan kelompok pokok permasalahan.

e. Menyajikan hasil analisis untuk memudahkan penarikan kesimpulan.

14

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini dikemukakan kerangka teori yang menjadi acuan penelitian ini

serta konsep-konsep yang berkaitan dengan kondisi, lingkungan penelitian, sejarah batik

dan motif batik, pengetahuan tentang motif batik, teori yang melandasi klasifikasi motif,

dan selintas tentang motif tradisional batik gedhok Tuban. Untuk lebih jelasnya dapat

diikuti pada uraian berikut.

2.1 Selintas Daerah Tuban dan Sentral, Produksi Batik Gedhok

Kabupaten Tuban termasuk wilayah Propinsi Jawa Timur yang terletak paling

barat di tepi pantai utara, jarak kota Tuban dengan ibukota propinsi +114 km. Di Jawa

Timur, Kabupaten Tuban termasuk daerah penghasil jagung, kacang tanah, dan kapas

yang cukup besar.

Ditinjau dari letak geografis, menurut penelitian US Army pada tahun 1944 yang

dikutip Salladien (1969: 10) kota Tuban memiliki letak astronomis antara :

112o 4' 9" Bujur Timur - 112o 4' 4" Bujur Timur

6o 38' 51" Lintang Selatan - 6 o 59' 24" Lintang Selatan

Melihat kenyataan di atas, kota Tuban termasuk daerah beriklim tropis dengan curah

hujan yang relatif rendah. Dalam arti bulan-bulan kering lebih banyak dibandingkan

bulan-bulan basah

Daerah perkotaan terletak di tepi pantai utara dengan kondisi wilayah sebelah

utara merupakan daerah pantai dan wilayah sebelah selatan berbukit kapur. Karena

letaknya di tepi pantai utara, maka wilayah utara kota dapat dikatakan sebagai sentral

perekonomian. Di sini lalu lintas antar propinsi (Surabaya-Semarang) cukup lancar,

sehingga aktifitas perdagangan, pemerintahan, budaya dan sebagainya banyak dilakukan

15

di wilayah utara ini. Mata pencaharian masyarakat kota juga sangat bervariasi, mulai

dari pedagang, buruh, pegawai, nelayan dan juga perajin batik.

Sedang wilayah sebelah selatan kota sebagian besar berupa bukit-bukit,

tanahnya berwarna merah dan mengandung endapan kapur. Daerah sebelah selatan ini

memiliki areal yang lebih luas dibandingkan wilayah sebelah utara. Dengan kondisi

tanah yang berbukit dan mengadung endapan kapur, maka wilayah selatan digolongkan

daerah yang kurang subur. Masyarakat di wilayah ini sebagian besar sebagai peladang

dan buruh penggarap, sehingga bila ditinjau dari penghasilan perkapita termasuk dalam

taraf rendah.

Demikian halnya dengan Kecamatan Kerek yang dijadikan sebagai wilayah

penelitian ini. Kecamatan Kerek terletak +23 km sebelah barat daya Kabupaten Tuban,

dikenal sebagai daerah gersang dan kering. Sebagian besar lahannya berupa tegalan dan

hanya dapat ditanami kacang tanah, jagung, singkong, dan sebagian kapas. Jangan

berharap padi dapat tumbuh subur di daerah ini, karena curah hujannya sangat kecil. Di

daerah Kerek dan sekitarnya memiliki sistim pertanian tadah hujan. Tetapi di daerah ini

justru tersimpan warisan budaya bernilai tinggi yaitu tenun dan batik gedhok. Aktivitas

kerajinan tenun dan batik dilakukan sebagian besar wanita di daerah ini untuk mengisi

waktu luang saat selesai musim garap, serta karena daerah tersebut memiliki potensi

alam dan manusia yang memungkinkan dilakukannya aktivitas tersebut. Menurut Umar

Khayam (1987: 314), suatu pranata lahir dari masyarakat karena masyarakat

membutuhkan, la terbentuk dan lahir karena pengalamannya dan potensi alamnya.

Pengalaman mengajarkan mereka untuk membangun media-media yang akan menjadi

sasaran mencari maksud dan tujuan.

Di Kecamatan Kerek pembuatan tenun dan batik gedhok ini berpusat di Desa

Gaji, Kedungrejo, Margorejo, Karanglo, dan Temayang. Belum ada yang dapat

mengungkapkan riwayat pengembangan tenun dan batik gedhok di Kecamatan Kerek

Kabupaten Tuban ini, yang jelas kerajinan ini merupakan warisan turun-temurun yang

proses pengerjaannya banyak melibatkan kaum wanita mulai dari anak-anak sampai

nenek-nenek.

16

2.2 Selintas Tentang Batik

Bangsa Indonesia telah lama mengenal adanya batik sebagai salah satu corak

bahan sandang yang dipakainya guna menunjukkan ketinggian peradaban dan

kepribadian bangsa. Bahan sandang itu bermacam-macam kegunaanya, yaitu untuk

menutup sebagian anggota badan atau penghias rumah, contoh : penutup kepala, baju,

kain panjang, kemben dan stagen.

Motif batik di Indonesia sangat banyak jumlahnya, mulai dari yang sederhana

sampai yang sangat rumit dan memiliki nilai keindahan tersendiri. Tiap Motif batik di

Indonesia mengandung falsafah yang dalam dan disesuaikan dengan kegunaan batik

tersebut. Motif-motif batik itu memiliki motif yang diambil dari perwujudan bentuk-

bentuk yang memiliki kesaktian, dimana bentuk aslinya sudah diubah sedemikian rupa

sehingga bentuknya menjadi lebih indah. Contoh hal ini terdapat pada motif semen,

udan riris, ceplok keci, parang rusak, dan kawung.

Di tiap-tiap daerah pembatikan di Indonesia corak dan perwujudan motif batik

satu sama lain berbeda-beda dalam hal ini saling mempertahankan tradisi, proses

teknologinya dan selera masing-masing. Corak dan motif batik daerah-daerah itu

sampai kini masih kelihatan jelas unsur-unsur yang mempengaruhi pertumbuhannya,

baik dari corak pewarnaan, susunan, penempatan motif dan isian (pelengkap) pada

ragam hias batik. Dengan corak dan motif yang khas, membatik dapat hidup tumbuh

dan berkembang sebagai kegiatan yang bersifat naluri dan sebagai kegiatan untuk

melestarikan hidup. Hal ini terlihat karena daerah-daerah yang menghasilkan batik

menunjukkan kemajuannya dalam membangun daerah dan memberikan lapangan kerja

kepada masyarakat.

2.3 Sejarah Batik di Indonesia

17

Sejak jaman dahulu, batik telah menjadi bahan sandang sehari-hari bagi bangsa

Indonesia. Batik merupakan gambaran pada bahan sandang dari tenunan atau mori

dengan teknik batik dan pewarnaan dengan teknik pencelupan, sehingga tidak tahan

disimpan sampai berpuluh-puluh tahun, apalagi berabad-abad. Maka guna mengetahui

rentetan kejadian dalam masalah kegiatan seni kerajinan batik di Indonesia sampai saat

ini agak mendapat kesulitan. Selain karena di zaman penjajahan benda-benda

peninggalan sejarah banyak yang dibawa penjajah sebagai koleksi museum di

negaranya. Khususnya museum dan istana kerajaan negeri Belanda memiliki banyak

peninggalan dan buku sejarah, khususnya tentang batik di Indonesia.

Dari beberapa penulisan, diantaranya (Tirtaamidjaja, 1966 dalam LRKN-LIPI,

1986; Yudoseputro, 1986; Ila Keller, 1971) menyatakan bahwa batik di Indonesia mulai

berkembang bersamaan dengan berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Pada saat

itu para seniman Indonesia yang belajar membuat benda-benda atau barang keperluan

agama mendapat pula pengetahuan tentang batik di India. Pendapat lain menyatakan

bahwa batik adalah asli Indonesia, dengan alasan bahwa teknik dasar batik yaitu

menutup bagian-bagian kain yang tidak akan diberi warna dengan lilin atau malam.

Teknik ini tidak hanya dikenal di daerah-daerah yang terkena kebudayaaa Hindu saja

(Jawa dan Madura), tetapi juga dikenal di Toraja, Flores, Halmahera, bahkan di Irian

(Tirtaamidjaja, 1966 dalam LRKN-LIPI, 1986 : 112-113).

Pada akhir abad 17 di Minahana Koromandel (India) berkembang kegiatan

pembatikan dengan teknik lilin (waxresist technique), sehingga merupakan hasil

kegiatan yang ekonomis (menjadi barang dagangan) dan merupakan produk sandang

yang bernilai tinggi. Perkembangan batik di negara kita mencapai kesempurnaan pada

abad 14-15. Adapun pengaruh luar yang terdapat pada batik terjadi pada zaman kerajaan

Daha Kediri. Fungsi batik pada zaman itu belum menjadi barang yang ekonomis, tetapi

baru merupakan barang-barang kepentingan kerajaan atau sebagai perkakas untuk sang

Sakti. Setelah mereka mempunyai hubungan dagang yang luas dengan negara lain maka

batik tidak hanya sebagai alat untuk sang Sakti melainkan sudah merupakan barang

dagangan.

18

Kerajaan Kediri mempunyai hubungan dagang yang luas dengan kerajaan

Sriwijaya, India, dan Tiongkok. Pada zaman ini seni kesusastraan dan seni rupa

mengalami perkembangan yang amat pesat. Para seniman yang belajar membuat benda-

benda keperluan agama Hindu di India, setelah kembali ke Indonesia merupakan tenaga

penyuluh dan instruktur yang cakap dalam segi pembatikan. Dilandasi dengan

kecakapan yang telah dimiliki para seniman Indonesia dalam segi teknik pembatikan,

pewarnaan, dan pembuatan motif serta penyusunannya menjadi ragam hias, maka

sebelum abad 17 batik di Indonesia mulai maju dan berkembang.

Kemajuan yang dicapai sesudah abad ke 17 lebih pesat lagi, malahan dari segi

mutu lebih tinggi baik pewarnaan, motif, dan susunan motif dalam ragam hias

dibandingkan dengan batik dari India. Faktor yang mempengaruhi mutu batik di

Indonesia adalah bahan campuran untuk lilin batik lebih sempurna.

2.4 Ragam Hias pada Peninggalan Benda-benda Sejarah

Sebelum munculnya kerajaan Hindu Mataram di Jawa, banyak orang India telah

datang ke Indonesia untuk berdagang, disamping menyebarkan agama Hindu dan

kebudayaan. Hal ini jelas dapat dilihat dari ragam hias yang terdapat pada patung di

candi Singsari, candi Lumpang, candi Dieng, candi Banon di kompleks Borobudur dan

dari benda berupa gendering dari Sangeang Bima. Bangsa Indonesia lebih kurang mulai

abad 9 telah membuat batik sebagai bahan sandang. Kegunaan batik pada zaman itu

belum merupakan barang yang ekonomis melainkan hanya sebagai peralatan

kelengkapan upacara keagamaan.

Temuan arkeologis berupa ragam hias yang terdapat bagian patung

menunjukkan bahwa proses batik di Indonesia telah dikerjakan sejak sebelum agama

Hindu datang di Indonesia. Ragam hias yang dipakai pada batik telah ada sejak zaman

perunggu sampai dengan zaman kerajaan Islam di Indonesia, hal ini terus berkembang

dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada serta sifat dan kegunaannya.

Contoh pada zaman perunggu telah adanya genderang perunggu dengan motif cecek

19

dan sawut, pada abad 9 telah ada patung yang menggambarkan Syiwa dari gemuruh

Dieng memakai kain dengan ragam hias lereng, pada zaman kerajaan Daha Kediri telah

ada patung yang berpakaian kain dengan ragam hias semacam kawung.

Petunjuk di atas menggambarkan bahwa ragam hias yang dipakai di Indonesia

tidak mengambil dari luar, tetapi merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri.

Contohnya, di Indonesia terdapat ragam hias tumpal tetapi di India tidak ada ragam hias

semacam itu.

2.5 Penciptaan Motif Batik

Ketrampilan membatik dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga memiliki

corak dan ragam hias yang sangat bervariasi. Variasi motif batik di Indonesia sangat

ditentukan oleh kebudayaan etnik daerah serta pengaruh dari luar daerah, termasuk

pengaruh kebudayaan asing. Seperti corak dan motif batik pesisiran yang

memperlihatkan tanda-tanda pengaruh dari kebudayaan Cina, yang tampak berbeda

dengan corak dan ragam hias batik Yogyakarta dan Solo (Vorstenlanden). Antara kedua

kelompok tersebut memiliki ciri-ciri khas yang secara garis besar dapat dijelaskan

sebagai berikut (Nian S Djoemena, 1986 : 7- 9).

1. Batik Yogyakarta-Solo (batik keraton) memiliki ciri-ciri :

a. Motif bersifat simbolis dan berlatar kebudayaan Hindu-Jawa ;

b. warna : sogan, indigo (biru), hitam, dan putih.

2. Batik Pesisiran memiliki ciri-ciri :

a. Motif bersifat naturalistis dan pengaruh kebudayan asing terlihat kuat;

b. warna : beraneka ragam (bervariasi).

Pada batik pesisir dari berbagai daerah tata warna dengan komposisi warna biru-putih

(kelengan), merah-putih-hijau (bang-biru-ijo), merah-putih (bang-bangan), merah-biru

(bang-biru) hampir selalu ada, tentu saja dengan perbedaan nuansa warna menurut

selera daerah yang bersangkutan. Sebagai contoh, warna merah dari pekalongan

20

bernuansa lebih cerah dan terang dibandingkan dengan warna merah Indramayu yang

condong ke arah merah tua.

Dilihat dari segi ragam hias, tata warna serta gayanya, batik pesisir yang paling

menonjol dan sekarang masih digemari, antara lain batik dari daerah Indramayu,

Cirebon, Pekalongan, Lasem, Garut , Madura, dan Jambi. Antara batik Solo-Yogyakarta

dengan batik pesisiran meskipun terdapat keragaman corak dan motif yang

menunjukkan perbedaan, tidak berarti tidak ada keterkaitan atau terlepas sama sekali,

namun sedikit banyak masih memiliki unsur-unsur yang mengarah pada kesamaan yang

universal. Hal ini dapat dimaklumi karena setiap manusia pada dasarnya dalam

mewujudkan kemampuannya selalu menyangkut tiga unsur pokok yang merupakan satu

kebulatan, yaitu pikiran atau cipta, kemauan atau karsa, dan rasa. Serta se1alu harus

ditunjang oleh tersedianya bahan. Maka tidak mengherankan bila suatu hasil budaya

dari negeri satu dengan lainnya, pulau satu dengan lainnya, atau dalam satu pulau

terdapat persamaan gaya. Seperti yang dikemukakan Yudoseputro (1983: 151), gaya

seni kerajinan tidak selalu terbatas pada satu daerah atau pulau, tetapi dalam pulau yang

sama bisa terdapat lebih satu gaya.

Di pulau Jawa saja dikenal berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus motif

batik. motif tersebut ada yang diciptakan dengan satu harapan tertentu, misalnya : motif

batik sido mukti mempunyai garis-garis corak yang merupakan pengungkapan harapan

agar pemakainya dapat mengalami hidup bahagia dan kecukupan atau mukti

(Ensiklopedi Nasional Indonesia, jilid 3, 1989 : 206 - 207).

Dalam budaya pakaian adat di pulau Jawa, terutama di lingkungan keraton ada

motif batik tertentu yang terlarang bagi rakyat kebanyakan, misalnya di lingkungan

sekitar keraton Yogyakarta dan Solo, misalnya motif batik parang barong yang hanya

boleh dikenakan oleh raja dan pangeran, rakyat biasa dan orang kaya sekalipun dilarang

mengenakannya. Pada zaman itu pelanggaran terhadap ketentuan adat mendapatkan

sanksi, karena dianggap ingin menyamai kedudukan raja, Karena motif diciptakan

dengan bentuk gambaran simbolis yang melambangkan harapan dan doa, maka

pemakainya disesuaikan dengan isi perlambang itu. Misalnya kain batik dengan motif

21

parang tidak boleh dikenakan oleh pengantin, pengantin harus mengenakan kain dengan

motif sido mukti, sido luhur, sido mulyo, atau sido asih. Pada upacara pernikahan, orang

tua pengantin baik laki-laki maupun perempuan mengenakan kain batik dengan ragam

hias truntum, karena motif tersebut melambangkan tuntunan orang tua pada anaknya,

sementara itu golongan orang tua lainnya selain orang tua kandung pengantin

mengenakan kain batik dengan motif wirasat.

Ide penciptaan motif dan susunan motif yang membentuk suatu ragam hias

sangat bervariasi sekali, mulai dari bentuk-bentuk geomtris sampai ke bentuk-bentuk

non-geometris atau naturalis atau stilirisasi dari segala sesuatu yang ada di alam dengan

pengerjaan yang berbeda-beda di tiap daerah.

Motif pada ragam hias batik biasanya dapat dipilah-pilah menurut

penempatannya, seperti : 1) motif pokok, 2) motif pelengkap, 3) isen-isen motif. Namun

demikian kehadiran suatu motif dalam membentuk suatu ragam hias tidak harus terdiri

dari ketiganya, dapat hanya berupa motif pokok saja atau bergabung dengan salah satu

unsur lainnya, susunan seperti ini biasanya ada pada ragam hias geometris. Dalam

pembatikan dengan teknik cap biasanya isen-isen motif langsung dikerjakan sendiri

oleh sipembatik, karena dia sudah tahu pasti dimana motif yang harus diberi isen-isen

(terutama batik klasik dengan isen-isen cecek, sawut atau cecek-sawut). Kekhususan

motif batik itu yaitu adanya cecek dan sawut (garis-garis yang halus dan rajin) terdapat

pada gambaran-gambaran motif sebagai isen-isen guna memperindah dan

menghidupkan motif batik itu (Murtihadi dan Mukminatun, 1979 : 4).

Penempatan motif sebagai motif pokok pada ragam hias batik umumnya

dimaksud sebagai unsur yang diutamakan dan mengandung arti serta menjiwai

perwujudan ragam hias batik secara keseluruhan. Sedang motif pelengkap (tambahan)

merupakan pengisi bidang, sehingga ada keluwesan antara motif pokok dengan motif

pengisi lainnya agar tampak lebih harmonis. Sebagai contoh ragam hias batik semen

dimana motif pokoknya terdiri dari meru, pohon, burung, ular, dan api. Sedang motif

pelengkap berupa daun-daun dan bunga-bunga. Motif utama/pokok tersebut mempunyai

arti sebagai berikut :

22

1) meru, melambangkan gunung atau tanah yang disebut bumi ;

2) api atau lidah api, melambangkan nyala api atau geni;

3) ular atau naga, melambangkan air atau banyu/tirta;

4) burung, melambangkan angin atau maruta;

5) garuda atau lar garuda (sayap), melambangkan mahkota atau penguasa tinggi

yaitu penguasa jagad dan isinya.

Keindahan visual dari perwujudan ragam hias yaitu dari segi penempatan dan susunan

motif, tata warna yang harmonis. Keindahan filosofis yang ditunjang keindahan

visualnya dapat menggambarkan sesuai dengan pegangan dan pandangan hidup saat itu.

Karena sedikit banyak aspek-aspek kehidupan manusia sudah tergambar dalam motif

tersebut.

23

BAB III

PROSES PEMBUATAN BATIK GEDHOK TUBAN

Batik gedhok Tuban, mempunyai ciri khusus yang jarang dijumpai pada

kebanyakan kain batik, bahkan batik gedhok ini merupakan satu-satunya batik yang

menggunakan kain jawa atau lawon sebagai bahan dasarnya. Dinamakan batik gedhok

karena merupakan gabungan antara tenun dan batik (Bentara Budaya, 1987 : 4). Alat

yang digunakan menenun disebut tenun gedhok atau tenm gendong.

3.1 Proses Pembuatan Batik Gedhok

Proses pembuatan batik gedhok sebenarnya diawali dari proses yang paling

awal, yaitu pembuatan kain tenun atau lawon sebagai bahan dasar, baru dilanjutkan

proses pembatikan

1. Proses Pembuatan Kain Tenun Gedhog

Nama Gedhok adalah kain tenun yang berasal dari Tuban, juga sekaligus nama

untuk hasil batiknya. Gedhok berasal dari suara dhok-dhok alat tenun sederhana

ketika sedang digerakkan. Proses pembuatan kain tenun gedhok, ada tiga proses yang

perlu dikuasai agar mendapatkan hasil yang bagus, yaitu proses mengolah kapas (bibis),

pembuatan benang (memintal) dan proses merajut benang menjadi selembar kain

(menenun).

2. Bibis

Tanaman kapas menghasilkan buah yang ketika masih muda dibungkus

cangkang yang keras. Ketika matang, cangkang terbalah. Tampak di dalamnya empat

penampan berisi gumpalan kapas berbiji. Bibis (mbibis) adalah proses bembersikan

kapas, yaitu memisahkan biji dari kapas, atau sebaliknya. Proses ini dilakukan sebelum

kapas siap dijadikan benang. Tapi sebelum proses ini lakukan, langkah pertama dalam

mengolah kapas adalah menjemur gumpalan yang sudah di keluarkan dari cangkannya.

Kapas yang sudah kering, diambil dari penjemuran. Setelah itu kapas dipisahkan

dari diji-bijinya dengan menggunakan alat gilingan. Yaitu menarik kapas ke celah

sempit antara dua kayu, sehingga biji-bijinya tertinggal. Kapas yang sudah bersih dan

agak padat, kemudian diurai dengan alat berbentuk busur (alat: sendeng) dan digulung

sampai mencapai konsistensi yang pas untuk dipintal (alat: pusoh).

Gambar: Kapas yang sudah dipisahkan dari bijinya

3. Pintal

Kapas yang sudah bersih dari biji-bijiya dan tergulung akan siap di pintal

menggunakan roda pintal (jantra). Helai demi helai serat kapas dari gulungan akan

terkumpul pada batang bambu pendek (kisi), yang berputar karena tali yang

menghubungkannya dengan gerakan roda pintal. Setelah kisi ini penuh, maka diganti

dengan kisi yang masih kosong. Begitu seterusnya, sampai helai-helai benang yang

dihasilkan ini cukup untuk menenun selembar kain.

Setelah itu, benang tadi dipindahkan dengan digulung di sebuah alat yang

berbentuk bingkai kayu (alat: likasan). Hasil gulungan benang ini disebut tukel benang,

siap dicuci, tiadak atau diberi warna, dan dikasih kanji supaya kuat dan tidak kusut.

Tukel benang, setelah dicuci dan dijemur, diurai lagi pada kerangk kayu (ingan) dan

pada akhirnya dipindahkan ke kumparan untuk pakan dan gulungan untuk lungsi.

Di Desa Kedungrejo, proses tersebut di atas, biasanya dikerjakan oleh nenek dan

cucu perempuannya, sekaligus menurunkan keahliannya. Sementara memasang benang

lungsi ke alat tenun (maneni) biasanya dikerjakan oleh perempuan yang lebih dewasa,

di bawah pengawasan ibu mereka yang lebih berpengalaman. Tapi sekaraang ini,

24

kegiatan memintal dilakukan anak-anak perempuan sepulang sekolah, di antara aktifitas

mengerjakan PR dan membantu ibu merekan mengurus rumah tangga.

Gambar: Dua jantra yang ada di Sanggar Batik H.M. Sholeh

3.2. Menenun

Pekerjaan menenun merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan serta

tenaga yang tidak sedikit. Seorang penenun dapat mengerjakan paling panjang 2 meter

dalam sehari jika tidak mengalami gangguan dalam pengerjaannya, sebab biasanya

setiap saat harus berhenti untuk mengurusi kebutuhan rumah tangga, karena biasanya

memang sebagai kerja sambilan wanita di desa.

Memasang benang lungsi (maneni) ke alat tenun ini sebenarnya adalah tugas

seorang perempuan yang sudah menikah. Namun sekarang ini karena usia menikah

makin bertambah, maka untuk kain yang bukan diperuntukkan sebagai perangkat

upacaya tradisional, tugas ini bisa juga dilakukan oleh perempuan yang sudah akil balik.

Dibutuhkan pengalaman yang cukup banyak untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan

baik. Biasanya satu atau dua orang akan ikut membantu, duduk berhadapan denganalat

tenun dan memasukkan benang satu demi satu, dari satu ujung ke ujung lainnya, bolak-

balik sepanjang alat tenun, sampai selesai.

Alat tenun gedhog adalah alat tenun yang tidak permanen, bisa dipindahkan

kapan dan ke mana saja, biasanya diletakkan di lantai. Komponen alat ini sangat

25

sederhana, hanya terdiri dari apit, suri, liro, gun, usek, gligen, gedheg, dan por yang

menjepit si penenun dengan apit terhubung tali sumbi di kedua sisinya. Gedheg

dipasang sebagai penahan di ujung alat tenun sekaligus sebagai gulungan benang

lungsi, sedangkan apit merupakan tempat gulungan bagian yang telah ditenun. Seiring

dengan proses menenun, gulungan benang lungsi di gebheg, sedikit demi sedikit dibuka

sementara bagian yang telah ditenun digulung di apit. Adanya suri di ujung alat tenun

menandakan kain yang dikerjakan bukanlah berbentuk selongsong dengan lungsi

bersinambung, melainkan selembar kain yang ujungnya tidak bertemu, artinya

berbentuk persegi.

Di daerah Kerek kapas ini dapat dibeli di pasar Kerek saat hari pasaran yaitu hari

Senin atau Jumat. Kemudian kapas ini dikeringkan serta diurai baru setelah kering

diantih atau dipintal menjadi benang dengan alat yang namanya ingan. Setelah

dirasa cukup panjang benang yang dihasilkan digulung dalam jantra hingga menjadi

gulungan benang yang siap ditenun. Sebelum ditenun benang dilumuri kanji supaya

padat dan tidak mudah putus.

Pada tahap berikutnya adalah nyucuk atau memasukkan benang satu-persatu

pada suri atau sisir yang terbuat dari bambu sepanjang 60 cm atau 90 cm, kemudian

memasang benang tersebut pada alat tenun gedhok. Setelah lusi terpasang kemudian

alat yang disebut teropong diisi benang (pakan). Pakan ini kemudian ditenunkan

sehingga terbentuk anyaman atau tenunan benang sedikit demi sedikit membentuk

lembaran kain. Untuk merapatkan pakan yang satu dengan lainnya benang pakan

digedhok dengan bambu panjang yang disebut blero atau balero

26

27

Gambar: Alat tenun gedhog

Ukuran kain tenun ini ada dua macam, yaitu untuk sayut atau selendang

berukuran lebar 52 cm - 60 cm, sedang untuk kain jarit berukuran lebar 90 cm dan

panjangnya dapat mencapai 250 cm - 270 cm. Setelah selesai ditenun kain tersebut

lalu dilepas dari alat tenun. Untuk sayut masih harus dikerjakan lagi bagian atas dan

bawahnya yaitu dengan merenda sisa-sisa benang lusi menjadi hiasan berupa rumbai-

rumbai, caranya dengan dipintal membentuk segi tiga atau segi empat kecil, baru

kemudian sayut siap dibatik.

Ada beberapa hasil tenun yang khusus disiapkan untuk motif tertentu pada batik

gedhok, yaitu tenun jenis jangan menir dan kedele kecer untuk motif batik cuken,

satriyan, kijing miring, dan jenis tenun krompol untuk motif batik krompol. Tenun

tersebut terdapat garis-garis yang membentuk kotak-kotak kecil.

3.3. Membatik

Dalam proses pembatikan batik gedhok tidak jauh dengan proses pembatikan

pada kain mori seperti di daerah-daerah lain. Hanya saja para perajin batik gedhok

dalam menggambarkan motif-motif secara langsung tanpa memerlukan sketsa atau

gambar pembantu dengan pensil, sebab gambaran motif sudah dihafal di luar kepala.

Pengerjaannya dimulai dari tepi terus berkembang memenuhi semua kain dengan

motif-motif yang dikehendaki.

Keunikan batik gedhok ini adalah warna cecekannya berwarna gelap, tidak

seperti warna cecekan pada batik tulis dari daerah lain yang biasanya warna

cecekannya putih kain (warna dasar). Hal ini karena batik gedhok ini tidak

menggunakan canting cecek, tetapi menggunakan duri jeruk untuk menusuk kain yang

sudah ditutup malam, sehingga bekas tusukan kemasukan zat warna, maka membekas

menjadi cecekan yang berwarna gelap.

Setelah selesai menggambarkan motif pada kain, kemudian kain dicelup untuk

diberikan warna. Ada dua cara dalam pewarnaan, yaitu cara tradisional dengan

28

menggunakan nila (merah), soga (coklat), dan wedel (biru atau hitam) atau dengan

menggunakan pewarna kimiawi seperti naptol, indigo. Proses pewarnaan dengan

pewarna tradisional jauh lebih sulit, lama dan harus sering membersihkan untuk

kemudian direndam kembali. Kualitas pewarna tradisional jauh lebih kuat

dibandingkan dengan pewarna kimia, hal ini dapat dibuktikan dari hasil pembatikan

yang sudah berusia lebih dari 70 tahun tetapi masih belum kusam.

Batik gedhok biasanya tidak mengutamakan banyak warna, kebanyakan jumlah

warna yang digunakan hanya dua yaitu biru dan merah tua, jika ada yang tiga warna

itupun hanya pada batik tertentu saja, malah banyak ditemukan batik dengan satu

warna, misalnya biru atau merah saja.

Lebih lanjut proses pembatikan dapat dijelaskan sebagai berikut : Sebelum

memulai kerja kretif (membatik), pembatik harus menyiapkan tempat dan beberapa

bahan dan alat, di antaranya yaitu:

1). Kain

Kain yang akan ditorehkan corak hias bisa putih polos, berwarna atau lurik

(bercorak gatis-garis) yang sudah siap. Untuk mempersiapkan dan membersikan

biasanya dilakukan tahap yang disebut Ngetel, tahap perendaman kain untuk

menghilangkan kanji atau kotoran-kotoran yang menempel dan setelah itu

dijemur di bawah matahari.

2). Malam

Warna malam yang biasa disiapkan disesuaikan dengan jenis kain dan jenis

pengerjaan. Untuk jenis kain sutra biasanya memakai malam putih. Biasanya

dua warna untuk membedakan Ngengreng/ lengreng dengan isen-isen agar tidak

terjadi kelewatan.

Gambar: Persediaan malam di Sanggar Batik H.M. Sholeh

3). Canting

Canting adalah alat khusus untuk menggambar motif batik di atas kain yang

berisi cairan lilin atau malam panas untuk membuat motif atau menutup bagian-

bagian tertentu sesuai dengan pola yang dibuat.

Gambar: Canting

Di Sanggar Batik H.M. Sholeh, setiap pembatik diharuskan punya

canting sendiri-sendiri. Canting yang dimiliki para pembatik bisa lebih dari lima,

karena tiap jenis pekerjaan akan membedakan pula jenis cantingnya, juga

berbeda untuk setiap jenis kain yang dibatik.

29

4). Kompor

Biasanya kompor kecil karena lebih mudah untuk mengatur suhu malam yang

diinginkan atau kompor listrik. Tapi di Sanggar Batik H.M. Sholeh, walaupun

pernah dapat bantuan kompor listrik, tidak ada yang mau memakainya karena

terkadang bisa menyengat.

5). Wajan

Karena mengunakan kompor kecil, wajan yang dipakai sebagai tempat untuk

memanaskan malam (mencairkan) pun berukuran kecil. Wajan yang dipakai

seperti wajan yang biasa dipakai oleh penjual serabih.

Gambar: Dari kiri, wajan yang berisi malam, kompor dan 3 canting

6). Korek api

Korek api yang biasa dipakai adalah korek batang. Korek jenis itu dianggap

lebih efisien, karena digesekkan dan nyala, bisa langsung dipakai untuk

menyulut sumbu-sumbu kompor.

7). Minyak tanah

Sebagai bahan bakar kompor.

8). Gawangan

Terbuat dari kayu, bertuknya seperti gawang, berfungsi sebagai tempat untuk

menyampirkan kain, baik yang ingin dibatik maupun yang sudah selesai proses

pembatikan.

9). Tempat atau ruang untuk membatik

Tempat yang cukup luas dalam proses ini harus tersedia.

30

3.3.1. Pembatikan

Setelah semua bahan dan alat juga tempat sudah di siapkan, barulah memulai

proses penting dalam seni batik, yaitu penorehan corak hias pada kain. Berikut adalah

tahap-tahap membatik:

a. Ngengreng/ lengreng

Adalah proses menorehkan pola corak pada kain dengan menggunakan canting

yang berisi cairan malam. Untuk pemula, biasanya pola corak digambar terlebih dahulu

pada kain yang akan dibatik. Sedangkan untuk yang berpengalaman, mereka langsung

menggambar kain sesuai dengan ingatan. Dan kalau ingin menghasilkan pola corak

yang hampir sama, biasanya menumpuk kain polos di atas kain batik yang sudah atau

berpola, kemudian menggambarnya dengan mengikuti pola corak kain yang ada

dibaliknya.

Selain itu, mengetahui karakter kain dan peka pada suhu malam juga harus

dimiliki. Missal untuk kain tenun gedhog, malam yang terlalu tua (panas tinggi) akan

membuat malam yang ditorehkan merembes lebar dan kalau enom (kurang panas) tidak

bisa tembus pada sisi satunya. Dan tingkat suhu panas malam yang akan ditorehkan,

setiap jenis kain akan berbeda.

Gambar: Pembatik sedang nglengreng

b. Ngiseni

Pemberian isen-isen pada bagian dalam pola corak atau di luar pola, berfungsi

sebagai pelengkap, biasanya berbentuk kecil dan sederhana, misalnya titik-titik, garis.

31

Isen yang masih berkembang sampai saat ini antara lain adalah cecek-cecek, cecek pitu,

sisik melik, cecek sawut, cecek sawut daun, herangan, sisik, gringsing, sawut, galaran,

rambutan dan rawan, sirapan, cacah gori.

32

Gambar: Remaja perempuan yang sedang memberi isen-isen

c. Nerusi

Ini biasanya harus dilakukan karena kain yang dibatik terlalu tebal sehingga

malam tidak sepenuh merembes pada sisi baliknya. Nerusi adalah membalik kain dan

membatik sesuai dengan pola corak yang sama dengan sisi yang sudah dibatik.

Walaupun proses ini tergolong lebih mudah, tapi tetap butuh ketepatan untuk

menghasilkan garis-garis di kedua sisi bisa sama persis. Untuk kain jenis sutra, mori,

atau yang tipis lainnya, proses ini tidakdiperlukan karena malam bisa merembes dan

akan menghasilkan pola corak sama di kedua sisi.

d. Nemboki

Yaitu menutup semua pola corak yang tidak akan ikut diwarnai melalui tahap

pewarnaan pertama dengan malam tebal. Proses ini tergolong yang paling mudah dan

biasanya dilakukan oleh pembatik pemula atau anak-anak. Dan sesuai dengan rujukan,

tahap pertama ini disebut pembatikan. Walaupun tergolong muda, menurut pembatik

profesional, nemboki corak hias yang rumit dan kecil-kecil juga dibutuhkan ketelatenan

dan ketelitian. Karena sering juga terjadi kelewatan, yaitu masih ada bagian-bagian

yang belum ditembok dan ini akan merusak corak seusai pewarnaan.

33

Gambar: Nemboki

e. Pembabaran

Setelah tahap pembatikan, tahap-tahap berikutnya adalah tahap penyelesaian

pembabaran. Tahap ini merupakan tahap pewarnaan pada kain yang sudah diberi pola

corak.

1). Persiapan

Untuk melakukan proses pembabaran, ada beberapa hal penting yang harus

disiapkan, di antaranya adalah:

a). Ruang

Untuk proses pembabaran dibutuhkan tempat yang jauh lebih luas

dibandingkan tempat untuk proses pembatikan. Tempat yang harus disediakan, di

antanya yaitu:

1) Tempat untuk pewarnaan (nyelup dan nyolet)

2) Tempat untuk menyimpan bahan pewarna

3) Tempat untuk merendam (warna alam indigo)

4) Tempat untuk ngetus

5) Tempat untuk merebus

6) Tempat untuk membuang air sisa rebusan (untuk endapan malam)

7) Tempat untuk mencuci

8) Tempat untuk menjemur

b). Alat

Alat yang harus disiapkan, di antaranya:

1) Kuas dan tempat cairan pewarna (biasanya gelas-gelas plastik) untuk nyolet

34

2) Bak celup (glondongan)

3) Tungku pembakaran

4) Drum atau panci besar untuk merebus (nglorot)

5) Bak untuk mencuci

6) Sampiran (tempat untuk menjemur)

c). Bahan

Bahan yang perlu disediakan untuk proses pembabaran, yaitu:

1) Pewarna (alam atau sistetis)

2) Bahan bakar

3) Air

1. Pengerjaan Pewarnaan

Di workshop Batik Tulis Tenun Gedhog H.M. Sholeh ada dua cara pewarnaan,

yaitu dengan menggunakan pewarna alam dan pewarna sistetis. Dan di tempat itu ada

dua teknik mewarnai, yaitu:

a. Nyelup

Ini adalah awal dimulainya tahap pembabaran, yaitu menyelupkan kain yang

sudah di tembok (pembatika) dalam warna yang (kadang) bisa berulang-ulang selama

berhari-hari sampai mendapatkan nada warna yang diinginkan. Untuk pewarnaan yang

menggunakan warna alam, proses pencelupan ini akan lebih lama dibandingkan

pewarna sistetis.

Proses dibutuhkan orang yang sudah perpengalaman di bidang pewarnaan

(pencampuran warna) dan juga untuk mngerjaannya. Karena hasil (warna) akan

menentukan keelokan motif (keserasian).

b. Nyolet

Nyolet adalah teknik mewarnai pola cocak dengan cara langsung menorehkan

warna pada kain, dengan menggunakan kuas. Jika memang terlalu banyak warna yang

diingikan dan pola corak yang rumit, pewarnaan teknik ini bisa dilakukan tanpa harus

menutup (nemboki) pola corak sperti pada tahap pembatikan di atas. Atau dengan kata

lain, bisa langsung memberikan warna pada kain yang sudah di diberikan pola dan atau

sebelum diberi isen-isen.

Pada pewarnaan teknik ini nyolet, warna yang biasa dipakai adalah pewarna

sintetis (indigosol dan remazol), kerena proses penyerapannya (warna) ke kain lebih

cepat dibanding memakai pewarna alam yang harus, direndam, direbus dan harus

mengulang tahap-tahap untuk warna kedua dan seterusnya.

Gambar: Mewarnai teknik membalurkan warna sistetis (remazol) dengan kuas

Gambar: Proses mengikat warna dengan lautan waterglass (untuk pewarna remazol

Setelah pengikatan, kain dimasukkan ke kolam yang berisi air. Diinjak-injak

dengan maksud untuk membersihkan cairan sisa warna sistetis (remazol dan waterglass)

yang ada di kain.

35

Gambar: Ibu Ami sedang menginja-injak kain yang baru saja dicelup

Setelah kain dibersikan dari sisa warna bekas pencelupan dan pengikatan,

barulah kemudian dilakukan penjemuran yang disebut ngetus.

Gambar: Ngetos

Setelah kain meneteskan air (hampir kering), kain dimasukkan ke dalam drum

yang berisi air mendidih. Ini bertujuan untuk melepaskan malam dari kain, proses ini

disebut nglorot. Kain yang usai melalui tahap ini, kemudian dicuci untuk membersikan

sisa-sisa malam yang masih menempel. Setelah bersih, kain akan langsung dijemur di

bawah terik matahari. Kain kering, lalu diambil, dilipat, dikemas dan dipasarkan. Jika

masih harus melakukan pewarnaan kedua atau berikutnya, kain yang sudah dicuci

bersih tidak langsung dijemur di bawah terik matahari. Melainkan kain dijemur di

tempat yang teduh sampai kering dan lalu tahap-tahap di atas diulang lagi, yaitu mulai

dari memberi isen-isen, nembok i, sampai nglorot.

36

Gambar: Nglorot

Gambar: Mencuci kain yang telah direbus (ngorot)

3.4. Proses Pembuatan Warna Alam

Pohon Tom (indigo) merupakan bahan dasar untuk membuat warna biru (nila).

Proses mengolahan bahan ini cukup sederhana, tetapi sangat sensitif. Untuk kemudian,

dari pohon indigo tersebut diolah menjadi bentuk pasta nila yang bisa digunakan dan

disimpan dalam jangka waktu yang lama.

Pohon Tom diambil sebelum matahari terbit, lalu langsung direndam semalam

dalam bejana besar dengan air yang didapat dari telaga Luwuk, Kedungrejo. Air dari

dari telaga tersebut dianggap yang paling bagus, karena kualitas air yang buruk dapat

mengganggu proses fermintasi. Keesokan paginya, bejana disaring, airnya diolah lagi

37

38

dan ampas endapannya digunakan sebagai pupuk hijau. Air tom yang telah disaring

ditambahkan gamping (kapur) dan kemudian dikebur sambil terus membuang busa yang

timbul. Proses mengebur ini bisa sampai sejam, kegiatan ini biasa dilakukan oleh laki-

laki.

Setelah adonan tom-kapur tidak berbusa, diendapkan lagi. Sore harinya, cairan ini

disaring lagi dengan cara menutup sebuah lubang yang digali dengan kain kasa. Cairan

ditumpahkan ke atas kain kasa, sehingga endapan terkumpul, sementara air yang

terbuang mererap dalam tanah. Dan endapan inilah, pasta tom yang digunakan untuk

mewarnai. Untuk menyimpannya, pasta ini bisa dimasukkan kaleng atau kantong plastic

dan siap digunakan setiap saat.

Proses menggukan pasta indigo untuk mewarnai kain adalah sebagai berikut: pasta

dicampur air, gamping dan gula kelapa. Setelah diaduk sampai rata, didiamkan

semalam. Keesokan harinya sebelum matahari terbit, kain dicelup, direndam lima belas

menit, kemudian dijemur ketempat tetuh sampai kering. Proses akan diulang untuk bisa

menghasilkan warna biru yang diharapkan. Dan untuk menghasilkan warna biru tua,

cairan tom tersebut bisa ditambahkan akar pohon ketapang.

Untuk membuat warna merah bata, ada dua resep yang bisa digunakan. Pertama:

Mencampurkan bubuk kayu tegeran (Cudrania javanensis), sogo jambal (Peltophorum

ferrugineum), dan kulit kayu tinggi (Ceriops candolleana), dilarutkan dengan air dan

direbus. Untuk mendapatkan merah yang agak terang bisa ditambahkan kapur, tawas

untuk merah sedang, dan tunjung untuk merah agak tua.

Kedua: Dengan merebus kayu tegeran, tunjung, serpihan kayu mahoni, dan kulit

kayu tinggi sehingga tinggal separuh rebusan yang tertinggal. Hasil rebusan dari kedua

resep tersebut di atas bisa langsung dibalurkan pada kain yang setelah itu direndam

dalam air rebusan yang sama.

Dan untuk menghasilkan warna kuning, bisa merendam kayu tegeran semalam,

lalu keesokan paginya direbus sampai kental. Saring kemudian ditambahkan tawas.

Gambar: Daun tom atau tumbuham indigovero

Gambar: Persediaan pasta indigo

Gambar: Menjemur kulit pohon kajaran/ jaranan

39

40

3.5. Motif Batik Gedhok

Motif atau gambaran yang menghiasi kain batik gedhok cukup banyak

jumlahnya, antara lain : kembang waluh, jemprakan, asem londo, galaran, wal-awil,

ganggeng, guntingan, krompol, cuken, dan lain-lain. Sayut pada batik gedhok biasanya

menggunakan ragam hias kembang waluh, guntingan, jemprakan, asem londo, wal-

awil. Sedangkan kain panjangnya banyak menggunakan ragam hias kembang waluh,

ganggeng, satriyan, krompol, cuken, kijing miring, dan kenongo uleren. Disamping

ragam hias tradisional tersebut, saat ini banyak kita jumpai ragam hias baru yang

dikarang para perajin, seperti ragam hias untuk taplak, bantalan kursi, dan bahkan ada

ragam hias dengan lambang KB (Bentara Budaya, 1987 : 5).

Di Kabupaten Tuban penyebaran kerajinan batik gedhok ini ada di beberapa

kecamatan, seperti kecamatan kota Tuban di Desa Sumur Gung Dukuh Bongkol, di

Kecamatan Semanding di Desa Mbejagung, dan di Kecamatan Kerek sebagai

sentralnya di Desa Gaji, Kedungrejo, Margorejo, Karanglo, dan Temayang. Motif

batik gedhok dari daerah Bongkol mempunyai kemiripan dengan motif batik dari

daerah Kerek, khususnya dalam penggunaan jenis motif daun-daunan, bunga dan

burung, yang membedakan hanyalah corak warnanya, batik dari Bongkol biasanya

berwarna kuning gading pada latarnya, sedang batik Kerek warnanya lebih bersih

(putih). Hampir semua bahan dasar berupa lawon (kain tenun) yang dibatik di

kabupaten Tuban berasal dari Kecamatan Kerek, khususnya dari Desa Gaji sebab desa

tersebut juga merupakan sentral produksi tenun gedhok.

3.6. Klasifikasi Ragam Hias Batik

Mengingat banyaknya ragam hias batik di Indonesia dengan variasi corak dan

perwujudan motifnya serta pengaruh budaya pada masing-masing ragam hias menarik

minat para ahli ragam hias untuk dianalisis menurut spesifikasinya menjadi suatu

klasifikasi yang dapat memudahkan dalam mempelajarinya.

41

Dari beberapa sumber dapat dikemukakan beberapa klasifikasi ragam hias yang

dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya :

1. Van Der Hoop, (1949), secara umum mengklasifikasikan ragam hias di Indonesia

menjadi, a) ragam hias ilmu ukur, b) ragam hias naturalis dalam urutan ilmu hayat

dari atas ke bawah, jadi mula-mula manusia dan bagian-bagian tubuh manusia,

kemudian hewan yang lebih tinggi, lalu hewan yang lebih rendah, tanaman, dan

akhirnya beberapa ragam hias yang tidak dapat dimasukkan dalam salah satu

golongan tadi.

Dari penggolongan Van Der Hoop di atas lebih lanjut dapat diuraikan sebagai

berikut.

a. Ragam hias ilmu ukur atau geometris, terdiri dari tumpal, pilin, parang, banji

(meander, swastika, kait, dan kunci), kawung, dan pola kertas tempel.

b. Ragam hias naturalis atau non-geometris, diantaranya :

1) manusia dan bagian-bagiannya, termasuk yang sudah distilir, seperti bagian

dari wajah (mata, hidung, telinga, dsb), topeng, wayang;

2) hewan yang lebih tinggi atau hewan bersayap termasuk yang sudah distilir,

seperti burung (phoniks, merak, nuri, ayam, garuda, atau lar garuda, dsb),

kupu-kupu ;

3) hewan yang lebih rendah dan hewan darat termasuk yang sudah digubah,

seperti kerbau, gajah, singa, kuda, ular, kadal, biawak, udang, kerang;

4) tanaman atau gubahannya, seperti daun, bunga, buah, sulur-suluran, lung-

lungan, ranting, dan juga jenis tanaman air ;

5) ragam hias yang tidak termasuk klasifikasi di atas, seperti gunung, awan, api,

bulan, matahari, ombak, lidah api, batu karang, dsb.

42

BAB IV

PEMAHAMAN PERAJIN DAN PEMAKNAAN MOTIF BATIK GEDHOK

Pendekatan informal peneliti terhadap perajin saat tanya-jawab dengan perajin

sambil melakukan aktivitas bekerja membatik, diperoleh gambaran bahwa secara

implisit perajin mengerti motif batik gedhok, karena perajin bisa menggambarkan

kembali tentang motif yang pernah ia lakukan. Disisi lain perajin tidak memahami

terhadap ragam motif yang telah diproduksinya, karena yang mereka ketahui adalah ada

beberapa motif yang laris di pasaran. Perajin juga tidak bisa menjawab pemaknaan

motif-motif yang ada, yang mereka ketahui adalah nama-nama motif itu ada di sekitar

lingkungannya, misalnya: Motif Kembang Jeruk, Kembang Randu, Kemiri Kopong,

Uleren, Kopi Pecah, Kembang Klawuh, Kembang Waluh, Asem Londo, Manuk

Jemprak, Manuk Guntingan, Manuk Emprit, bahwa nama motif tersebut adalah identik

dengan tumbuhan dan binatang yang ada di daerah Tuban.

Keberadaan Tenun Batik Gedhok ditinjau dari historis, maka secara filosofi

Tenun Batik Gedhok digunakan sebagai tanda mata atau bawaan dalam acara adat

lamaran yang disebut seserahan (menyerahkan barang bawaan calon pengantin laki-laki

yang melamar kepada calon pengantin perempuan), jika lamaran laki-laki tersebut

diterima, maka pengantin perempuan juga membalas dengan batik yang bermotif

lainnya. Pada masa modern ini, masyarakat sudah tidak lagi menggunakan Tenun Batik

Gedhok sebagai barang bawaan pada acara lamaran pengantin.

4.1. Pengenalan Motif dan Startegi Pengembangan

Kesamaan startegi pengembangan motif serta pengetahuan dan pemahaman

para pembatik di sentra pembatikan milik H. M. Sholeh dan Ibu Nanik (sebagai sampel

penelitian) , antara lain:

43

1. Keduanya senantiasa sama-sama melakukan revitalisasi/ pembaharuan motif

karena berhubungan dengan peningkatan omset penjualan.

2. Proses yang digunakan pada Tenun Batik Gedhok didominasi menggunakan

proses pewarnaan secara kimia, sebagai alasan mengejar target pemesan karena

dapat dikerjakan dengan waktu lebih singkat, sedangkan penggunaan pewarna

alami memerlukan waktu yang lama (warna satu dalam pewarna alam

memerlukan waktu satu minggu).

3. Rata-tara pengetahuan dan pemahaman para pembatik terhadap motif tradisional

batik gedhok sangat terbatas. Pengenalan hanya sebatas pada nama dan

perkitaan gambaran motif, bahkan banyak pula yang mereka tidak mengenalnya.

44

TABEL I

Data Pengenalan Motif Tradisional Batik Gedhok di sentra pembatikan milik H. M. Sholeh dan Ibu Nanik

No Nama Motif

Batik

Sentra Pembatikan H.M. Sholeh Sentra Pembatikan Ibu Nanik

AdaTdk

AdaKeterangan Pengrajin Ada

Tdk

AdaKeterangan Pengrajin

1. Cuken Hanya diproduksi apabila ada

pesanan

Tidak memproduksi, tapi mengenali

motif

2. Satriyan Tidak memproduksi, tapi mengenali

motif

Tidak memproduksi, tapi mengenali

motif

3. Kijing Miring Hanya diproduksi apabila ada

pesanan

Tidak memproduksi, tapi mengenali

motif

4. Krompol Tidak memproduksi, tapi mengenali

motif

Tidak memproduksi, tapi mengenali

motif

5. Wal-awil Tidak memproduksi, tapi mengenali

motif

Tidak memproduksi, tapi mengenali

motif

6. Rengganis Tidak memproduksi, tapi mengenali

motif

Tidak memproduksi, tapi mengenali

motif

45

7. Gringsing Tidak dikenali Tidak dikenali

8. Kembang Jeruk Hanya diproduksi apabila ada

pesanan

Tidak memproduksi, tapi mengenali

motif

9. Kembang Randu Tidak memproduksi, tapi mengenali

motif

Hanya diproduksi apabila ada

pesanan

10. Kemiri Kopong Hanya diproduksi apabila ada

pesanan

Hanya diproduksi apabila ada

pesanan

11. Kopi Pecah Hanya diproduksi apabila ada

pesanan

Hanya diproduksi apabila ada

pesanan

12. Panji Krentil Hanya diproduksi apabila ada

pesanan

Hanya diproduksi apabila ada

pesanan

13 Panji Serong Hanya diproduksi apabila ada

pesanan

Hanya diproduksi apabila ada

pesanan

14. Panji Konang Dikenali dan sering diproduksi Dikenali dan sering diproduksi

15. Panji Ori Dikenali dan sering diproduksi Dikenali dan sering diproduksi

16. Ganggeng Dikenali dan sering diproduksi Dikenali dan sering diproduksi

17. Ganggeng

Klabang Mlaku Dikenali dan sering diproduksi Dikenali dan sering diproduksi

18. Gedang Secengkeh Motif tidak dikenali oleh pengrajin Motif tidak dikenali oleh pengrajin

46

19. Kembang Kluweh Dikenali dan sering diproduksi Dikenali dan sering diproduksi

20. Kembang Waluh Dikenali dan sering diproduksi Dikenali dan sering diproduksi

21. Dampung Pokak Motif tidak dikenali oleh pengrajin Motif tidak dikenali oleh pengrajin

22. Asem Londo Dikenali dan sering diproduksi Dikenali dan sering diproduksi

23. Manuk Jemprak Dikenali dan sering diproduksi Dikenali dan sering diproduksi

4.2. Susunan Motif Batik Gedhok

Pada bagian ini akan diuraian tentang susunan motif beserta bagian-

bagiannya, yaitu motif pokok, motif pelengkap dan isen-isen motif, sebagai berikut:

1. Motif Cuken

Batik gedhok dengan motif cuken terdiri dari susunan motif yang

tersusun mengikuti garis horisontal dan vertikal membentuk suatu pola. Dalam

satu raport terdapat sebuah motif pokok yang ditempatkan dalam kurungan yang

tersusun dari cecekan dan sekaligus menjadi penghubung antara raport yang

satu dengan lainnya. Motif pokok cuken berbentuk menyerupai kitiran (baling-

baling) yang tersusun dari empat bidang segi tiga dan masing-masing segi tiga

tersusun dari cecekan (cecek enam atau cecek sepuluh). Motif ini tidak memiliki

motif pelengkap dan isen-isen.

Motif disusun dengan mengikuti pola pada motif tenun jangan menir atau

kedele kecer.

Gbr. Motif Cuken

2. Motif Satriyan

47

Batik gedhok dengan motif satriyan terdiri dari susunan motif yang

tersusun mengikuti garis diagonal membentuk suatu pola. Tiga motif pokok

terletak pada sebuah raport masing-masing tersusun dari cecekan (cecek songo)

membentuk bujur sangkar. Bila melihat ragam hias secara keseluruhan tampak

seperti susunan bujur sangkar yang berselang seling (Bali : poleng) dan saling

bersinggungan. Motif ini disusun dengan mengikuti pola pada motif tenun

"jangan menir atau kedele kecer". Motif ini tidak memiliki motif pokok dan

isen-isen.

Gbr. Motif Satriyan

48

3. Motif Kijing Miring

Batik gedhok dengan motif kijing miring terdiri dari susunan motif yang

tersusun mengikuti garis diagonal membentuk suatu pola. Motif pokok tersusun

dari cecekan (cecek sepuluh) dan antara motif pokok yang satu dengan yang

lainnya tersusun saling bersinggungan. Motif ini memiliki motif yang disusun

mengikuti pola pada ragam tenun jangan menir atau kedele kecer. Motif ini

tidak memiliki motif pelengkap dan isen-isen motif.

Gbr. Motif Kijing Miring

49

4. Motif Krompol

Batik gedhok dengan motif krompol terdiri dari susunan motif yang

tersusun mengikuti garis diagonal membentuk suatu pola. Dalam satu raport

terdiri motif pokok yang tersusun dari cecekan (cecek songo) membentuk suatu

bujur sangkar yang ditempatkan dalam suatu kurungan yang tersusun tidak

bersinggungan atau berkaitan serta penyusunannya mengikuti pola pada motif

tenun krompol. Motif ini tidak memiliki motif pelengkap dan isen-isen.

Gbr. Motif Krompol

50

5. Motif Wal-awil

Batik gedhok motif wal-awil tersusun dari motif mengikuti garis diagonal

membentuk suatu pola. Motif pokok yang terletak pada satu raport tersusun dari

dua buah motif banji (meander : T) yang saling berkaitan. Motif ini memiliki

motif pelengkap dari jenis motif tumbuhan dan hewan yang ditempatkan pada

lingkaran-lingkaram kecil seperti pada motif ceplok.

Gbr. Motif Wal-awil

6. Motif Rengganis

51

Batik dengan motif rengganis memiliki susunan motif yang tersusun mengikuti

garis diagonal membentuk suatu pola. Motif pokok yang terletak pada satu

raport dari jenis motif ceplok berupa kitiran mubeng (baling-naling berputar)

yang ditempatkan dalam kurungan berbentuk segi empat dan disetiap sudut

kurungan terdapat bidang segi empat yang tersusun dari cecekan (cecek songo),

kurungan tersebut sekaligus sebagai penghubung antara raport yang satu dengan

lainnya. Di dalam motif pokok terdapat isen-isen yang berupa lintangan dan

upan-upan.

Gbr. Motif Rengganis

7. Motif Gringsing

52

Batik gedhok dengan motif gringsing terdiri dari susunan motif yang

disusun mengikuti garis horisontal dan vertical membentuk suatu pola. Motif

pokok dari jenis motif ceplok berupa bidang segi dua belas yang di dalamnya

terdapat isen-isen cecekan yang disusun mengikuti bentuk motif pokok dan di

dalam susunan tersebut terdapat isen-isen lintangan dan cecek papat. Disekitar

motif pokok terdapat motif pelengkap dari jenis motif ceplok pula dan

bentuknya lebih kecil dari motif pokok berbentuk segi enam yang sisinya tidak

sama serta bidang menyerupai segi empat yang terangkai dari delapan buah

garis setengah lingkaran. Motif pelengkap yang lebih kecil lagi berupa bidang

segi empat, bentuk daun, waru dan lingkaran yang di dalam tiap motif

pelengkap terdapat isen-isen berupa cecekan yang tersusun mengikuti bentuk

motif dan lintangan. Latar pada motif ini dipenuhi oleh cecekan yang disusun

mengikuti garis-garis lurus.

Gbr. Motif Gringsing

8. Motif Kembang Jeruk

53

Batik gedhok dengan motif kembang jeruk memiliki motif yang tersusun

mengikuti garis diagonal membentuk suatu pola. Motif pokok yang

terletak pada satu raport jenis motif ceplok yang merupakan gubahan

dari kembang jeruk. Antara motif pokok yang satu dengan lainnya tidak

saling bersinggungan atau berkaitan. Motif pelengkap pada ragam hias

ini jenis motif ceplok berupa gubahan bentuk bunga dan cecek pitu.

Gbr. Motif Kembang Jeruk

9. Motif Kembang Randu

54

Batik gedhok dengan motif kembang randu terdiri dari susunan motif yang

tersusun mengikuti garis diagonal membentuk suatu pola. Motif pokok pada

motif ini dari jenis motif ceplok yang merupakan gubahan kembang randu dan

saling berkaitan dengan motif pelengkap dari jenis ceplok dengan isen-isen

cecek pitu, lintangan dan angina-angin. Motif pelengkap lainnya jenis banji

(meander : T). Dalam raport motif pelengkap yang berupa ceplok terpotong

oleh garis tepi raport dan akan tampak jelas/utuh jika raport tersebut saling

dihubungkan.

Gbr. Motif Kembang Randu

10. Motif Kemiri Kopong

55

Batik gedhok dengan motif kemiri kopong terdiri dari susunan motif

yang mengikuti garis horisontal dan vertikal membentuk suatu pola. Motif

pokok yang terletak dalam satu raport sejenis motif ceplok berbentuk lingkaran

yang tersusun dari cecekan dengan isen-isen sawut dan lintangan yang

ditempatkan dalam kurungan. Motif pelengkap ragam hias ini jenis motif ceplok

yang terbentuk dari rangkaian 12 garis setengah lingkaran dengan isen-isen

lintangan dan angin-angin. Motif pelengkap dalam satu raport akan tampak

lebih jelas setelah raport tersebut disusun, karena motif pelengkap tersebut

susunannya terpotong oleh garis tepi raport.

Gbr. Motif Kemiri Kopong

11. Ragam Hias Kopi Pecah

56

Batik gedhok dengan motif kopi pecah terdiri dari susunan motif yang

mengikuti garis diagonal membentuk suatu pola. Motif pokok dari jenis motif

ceplok berupa susunan gubahan biji kopi yang disusun saling bersinggungan.

Disekitar motif pokok terdapat motif pelengkap berupa cecek pitu, lintangan

dan angin-angin. Dalam satu raport angin-angin ini terpotong oleh garis tepi

raport dan akan tampak utuh setelah masing-masing raport disusun.

Gbr. Motif Kopi Pecah

12. Motif Panji Krentil

57

Batik gedhok dengan motif panji krentil terdiri dari susunan motif yang

mengikuti garis diagonal membentuk suatu pola. Motif pokok dari jenis ceplok

berupa gubahan bentuk bunga dengan motif pelengkap berupa cecek pitu,

angin-angin dan ceplikan. Dalam satu raport motif pelengkap jenis angina-

angin dan ceplikan terpotong oleh garis tepi raport dan akan tampak utuh

setelah masing-masing raport utuh.

Gbr. Motif Panji Krentil

13. Motif Panji Serong

58

Batik gedhok dengan motif panji serong terdiri susunan motif yang

mengikuti garis diagonal membentuk suatu pola. Motif pokok dari jenis motif

ceplok berupa gubahan bunga berkelopak empat dengan isen-isen berupa cecek

pitu dan angin-angin. Disekitar motif pokok terdapat motif pelengkap jenis

motif banji (meander : T) dan cecek pitu yang ditempatkan dalam kurungan

bersilang. Dalam satu raport motif pelengkap yang berupa kurungan dengan

cecek pitu terpotong oleh garis tepi raport, akan tampak utuh setelah masing-

masing raport disusun.

Gbr. Motif Panji Serong

14. Motif Panji Konang

59

Batik gedhok dengan motif panji konang terdiri dari susunan motif yang

mengikuti garis horisontal dan vertical membentuk suatu pola. Motif pokok dari

jenis motif ceplok berupa segi dua puluh empat yang disetiap sudut luarnya

terdapat upan-upan dan didalamnya terdapat isen-isen jenis lintangan, angin-

angin dan kurungan rangkap. Motif ini memiliki motif pelengkap jenis motif

ceplok yang lebih kecil (ceplik'an) dan lintangan. Motif pelengkap ini akan

tampak utuh setelah raport yang satu dengan yang lainnya saling disusun atau

dihubungkan, sebab kedudukan motif ini terpotong oleh garis tepi raport.

Gbr. Motif Panji Konang

15. Motif Panji Ori

60

Batik gedhok dengan motif panji ori terdiri dari susunan motif yang

mengikuti garis diagonal membentuk suatu pola. Dalam satu raport terdapat

motif pokok dari jenis moti